Считаю не лишним сообщить о тех предметах, которые мною употребляются при дрессировке и натаске подружейных собак. Безусловно необходимы: ошейник, плеть, свисток и лакомства (кусочки) для собаки; и необязательны парфорс, чок-корда и прикол.
Опишу каждый из этих предметов в отдельности, и именно тот вид, какой я нахожу целесообразным.
Ошейник. Какой именно ошейник вы хотите, чтобы носила ваша собака, это дело, понятно, нашего личного вкуса; но, по-моему, все вообще ошейники, продаваемые в наших оружейных магазинах, как бы они ценны и красивы не были, - никуда не годятся. Большинство из них, благодаря металлическому набору, тяжелы, обременяют собаку, а во время дрессировки и во время полевой работы - безусловно мешают ей.
Лучшим ошейником является простой, неширокий, тонкий ремень, снабженный пряжкой и с пришитым к нему кольцом для притягивания собаки к цепи или к чок-корде. Очень недурны так же так называемые круглые кожаные же ошейники.
Всякая собака очень часто привыкает к ошейнику. Сначала с непривычки ошейник беспокоит ее, и она пробуют даже снять его, мотает головой, царапает лапой, но не пройдет и одного дня, как она освоится.
Плеть. Плеть не должна быть длинна. К рукоятке плети должен быть прикреплен карабинчик для того, чтобы вы имели возможность носить ее пристегнутой к поясу. Не лишнее приделывать к плети петлю на тот случай, чтобы можно было быстро накинуть ее на руку при выстреле.
Свисток. Чем звучнее и резче, тем лучше. Я всегда заказываю двухсторонний свисток, с одной стороны очень резкий, с горошиной, на манер железнодорожного, а с другой, хотя и сильный же, но тонкий, пронзительный, без горошины. На охоте я никогда не крикну на собаку, а если и разговариваю с ней, то тихо. Свистки заменяют мне вполне всякие крики. По звуку более сильного свистка с горошиной собака возвращается к моим ногам, где бы она ни находилась на поиске; а по другому, более тихому, она лишь останавливается и смотрит, какое направление для поиска я ей укажу рукою. Думаю, что это и удобно и практично.
Лакомства. Лучшим лакомством служит швейцарский сыр, так как собаки его очень любят. Однако это не всякому охотнику доступно. Сыр может быть заменой кусочками хлеба. Этими кусочками вы должны постоянно награждать вашего ученика за послушание и удачное исполнение урока. Такими поощрениями вы приохочиваете собаку быстрей и с большим удовольствием исполнять все ваши приказания: она отлично и скоро поймет, что получит награду за исполнение приказания и охотно всегда исполнит его.
Парфорс. Парфорс, прежде всего, самая крутая мера; но раз является необходимость применить его к нашему ученику, то берите парфорс самый строгий. Полумеры вообще никогда не исправят непослушания и упрямства.
Лучшим парфорсом я считаю довольно широкий, толстый ремень, с набитыми внутри гвоздями. Если эти гвозди слишком остры, то вы всегда можете затупить их на сколько нужно, а при надобности и заострить их снова напильником.
Парфорс не должен ни в каком случае туго стягивать шею собаки, а лежать на ней свободно, так, чтобы ученик ваш чувствовал уколы в том случае, если вы дернете сильно за чок-корду (веревку, привязанную к парфорсу).
Других парфорсов, а также и всевозможных удавок, употребляемых при дрессировке и натаске собак, я не признаю, да и вообще все эти приспособления считаю орудием пытки, а если и прибегаю к помощи описанного мною парфорса, то лишь в случае крайней необходимости.
Чок-корда. Чок-корда или сворка - длинная, метров до 15-20, тонкая веревка. Веревка должна быть проолифена, а лучше даже выкрашена масляной краской, иначе в болоте, намокнув, она будет скручиваться и мешать поиску собаки.
Один конец чок-корды должен быть снабжен карабином для прикрепления ее к кольцу ошейника или парфорса, а другой - небольшой петелькой.
Прикол. Приколом называется небольшой деревянный или железный колышек с одним заостренным кольцом и с крючком, обращенным внутрь, с другой стороны. Этот прикол применяется для удержания собаки на месте, втыканием его в землю через петлю чок-корды.
www.hunter.ru
Четкое знание команды "Место" поможет вам уложить собаку там, где нужно, и она не будет как пришитая ходить за всеми по охотбазе, скулить в сарае. Твердо усвоенное "Лежать" или "Даун" поможет отучить ее от погонки, ну а знание команды "Рядом" для всякой культурной собаки особенно важно.
Натаска легавых включает в себя отработку послушания, стойки, подводки, манеры поиска и постановку. А также отработку дальности чутья, его верности и манеры причуивания.
С моей точки зрения, оптимальное время для натаски - конец мая - начало июня, когда уже тепло, птицы вполне достаточно, но травы еще не цветут. В мае птица токует, ее легко найти по голосу и навести на нее собаку, сэкономив таким образом массу сил и времени. Возможна и осенняя натаска, однако в сентябре птицу найти труднее.
Как правило, при крупных кинологических центрах существуют специально выделенные для натаски собак угодья, если же этого нет или они почему-либо вам не подходят, достаточно найти луг с двумя-тремя парами дупелей или перепелов. В этом случае необходимо получить разрешение на натаску, иначе ваши действия будут расценены как браконьерство.
Что касается выбора дичи, мой вам совет - не брезгуйте перепелом. Дупель для натаски хорош, но скрытен. Наминающий натасчик не всегда его найдет. Натаску можно начать с перепела. Его легко отыскать по голосу, он перелетает недалеко и ходьба по нему легкая.
Подбор снаряжения целиком определяется вашими привычками и возможностями. Для собаки необходимо иметь поводок, корду, перчатки (это уже для вас) и свисток. Корда - это легкий длинный шнур, плоский, шириной 2 - 3 см, длиной около 25 м (круглая или узкая корда может обжечь лапы собаке).
Рассмотрим элементы работы собаки по оценочной таблице полевых испытаний.
Послушание. Высшим баллом - 10 оценивают охотное и быстрое выполнение собакой всех команд на любом расстоянии. Если легавая не реагирует на команды, ее снимают с испытаний за непослушание. Следовательно, необходимо добиться от нее максимального послушания еще до начала натаски. Остальные элементы отрабатывают в процессе собственно натаски.
Стойка. Высшим баллом - 5 - оценивают уверенную стойку по дичи, без самовольного передвижения собаки до команды. Минимальный проходной балл за стойку - 3. Причем три "спарывания", то есть подъема птицы без стойки или с короткой приостановкой - и собаку снимут с испытаний. Начинать отработку этого элемента лучше с подсадным перепелом. Приучать собаку к стойке лучше на прошлогоднем жнивье, где перепел не подпустит слишком близко (вначале убедитесь, что подсадной перепел может пролететь хотя бы 10 - 15 м). К перепелу надо привязать нитку с ваткой и дать обсидеться, чтобы от него успел распространиться запах. В первый раз ваш питомец может и не обратить на птицу никакого внимания. Это не страшно. Подведите ее на поводке на метр-полтора к птице и покажите перепела собаке. Как правило, она "загорается" и пытается схватить птицу. Следите, чтобы это ей не удалось. Заставьте перепела взлететь и скомандуйте собаке "Лежать!". Запомните место посадки и через некоторое время наведите легавую снова. Не позволяйте ей вставать без разрешения, это поможет вам удержать ее от гоньбы. Если собака при виде птицы не "загорелась", дайте понюхать ей перепела из руки, затем подбросьте его на виду у легавой и наведите ее на только что севшую птицу. Если собака и в этом случае не обращает внимания на перепела, значит с подсадным у вас ничего не выйдет и надо искать дикую птицу. В этом случае лучше обратиться к опытному натасчику или охотнику, который поможет вам советом или делом. Но обычно все-таки собака в конце концов реагирует на подсадного.
Если же все идет гладко, смените поводок на корду и пустите собаку против ветра, с командой "Искать". Если у собаки есть интерес к птице, она поймет эту команду. Постарайтесь кордой остановить легавую сразу же, как она причует перепела. Удержите ее в течение некоторого времени, оглаживая и успокаивая. Распустив корду на 1,5 - 2 м, дайте команду "Вперед!". После взлета птицы уложите собаку. Размотайте корду на несколько метров и ждите. Редкий пес настолько выдержан, что не соблазнится близкой птицей. Как только он бросится, резким рывком опрокиньте его на спину. Делайте это до того, как корда натянулась. Затем снова уложите. Повторите этот прием несколько раз, пока не добьетесь полного послушания. Если вы сейчас упустите момент, то потом будете долго отучать собаку от гоньбы, за что легавых снимают с испытаний немедленно и, кстати, происходит это довольно часто.
Манера поиска и постановка. Высшим баллом оценивается поиск легавой на правильных параллелях, перпендикулярных направлению ветра. 10 баллов за постановку получает собака с правильным поведением по всему комплексу испытаний, особенно по отношению к выстрелу. Следует сказать, что почти все собаки выстрела не боятся. Не рекомендую специально "обстреливать" легавую, лучше это делать на охоте. Челнок. Дайте вашему питомцу набегаться, а затем попытайтесь свистком, жестами или словами направлять его то вправо, то влево, В тот момент, когда собака вас не видит, выпустите птицу. Ваша задача внушить собаке, что вы всемогущи, точно знаете, где сидит птица, и поэтому собака должна беспрекословно следовать вашим указаниям. Убедившись, что собака за вами следит, начинайте двигаться "челноком". Добивайтесь того, чтобы она следила за вашими движениями и повторяла их. Не забывайте подкреплять уверенность легавой в вашем могуществе, наводя ее на птицу, иначе она перестанет вам верить.
Впервые наведенная на вольного дупеля, собака может его и не причуять. Не отчаивайтесь, важно, что вы выработали в ней привычку к стойке и она не гонит. После нескольких встреч с диким дупелем или перепелом она непременно начнет по ним работать. Можно и нужно давать ей обнюхивать сидки и наводить на перемещенную дичь.
Не гоняйте легавую в лугах слишком долго. Достаточно 5 - 6 встреч с птицей утром и столько же вечером, по времени это не должно быть более полутора часов за выход. Начинать работу надо при несильном устойчивом ветре. Как только ваша собака начинает работать три четверти встреченных птиц, можно ставить ее на испытания. Если вы не получите диплома - не огорчайтесь, опытный эксперт укажет вам недостатки вашей собаки и пути их устранения. Что касается собственно испытаний, то вначале желательно выставлять собаку в знакомых ей местах. Перед испытаниями дайте легавой отдохнуть, не гоняйте ев в поле. Не спорьте с экспертом и не считайте, что вашу собаку засудили - так не бывает. Если вашу собаку будут судить разные экспертные комиссии, то от различных опытных людей вы получите много мудрых, полезных советов.
М. СЕЛАВРИ, эксперт 11 категорииОхота и охотничье хозяйство 1981 - 5
www.ebftour.ru
24 Января 2005
Два года назад, начав занятия по натаске молодого, чрезвычайно горячего кобеля сеттера-гордона я впервые столкнулась с необходимостью применения электрического ошейника. До этого у меня ни разу не возникала проблема нехватки собственных физических данных для управления собакой.
Новый сеттер, несущий крови норвежских и американских фильд-тральсовых скоростных собак, уже в щенячьем возрасте проявил столько силы и страсти, что стало ясно - в ближайшем будущем меня ждут неизведанные испытания. Еще на этапе выращивания щенка прогнозировалась опасность столкнуться с проблемой полевой работы собаки «на себя». Этот пес изначально показал себя как азартный, абсолютно бесстрашный и весьма эгоцентричный субъект.
Надо сказать, что в Новосибирске, в отличие от кинологических центров Москвы и Петербурга профессиональных натасчиков легавых нет совсем. Лет десять назад, в период расцвета охоты с собаками в нашем городе было человек десять-пятнадцать, натаскавших собственных собак (в основном спаниелей и континентальных легавых) и помогавших это сделать своим молодым коллегам. Но с тех пор много воды утекло и в настоящее время мне не удалось найти ни одного человека, который согласился бы помочь натаскать очень горячего и скоростного сеттера.
В первые же выходы в поле, с почти годовалым, очень атлетичным и резким кобелем, стало ясно, что мне просто физически трудно держать его на корде, но в то лето я как-то с этим справилась, хотя останавливать гоньбу желательным способом (рывок с переворотом собаки) мне не всегда удавалось. Даже охотиться мы начали с кордой, и только к концу первого сезона я решилась собаку «отпустить», продолжая использовать корду периодически. Когда же при подготовке ко второму сезону, вошедший в полную силу кобель погнался за птицей, то опрокинул меня, серьезно травмировав руку. Сдержать его кордой я больше просто физически не могла и стала искать электрический ошейник, попутно интересуясь впечатлениями кинологов о работе с этим инструментом.
Интересно, что потребность в применении электроошейника возникает и у владельцев совершенно другого типа собак - очень нежных к наказанию, как правило, островных легавых. Правда, с несколько иной мотивировкой: во избежание выработки страха, хозяин хочет переложить ответственность за причиняемую боль на «посредника» в виде дистанционного инструмента. Считаю, что это в корне не правильная трактовка взаимоотношений «воспитатель - собака». Наш питомец должен твердо понимать, что наказывает его всегда ТОЛЬКО человек, но ТОЛЬКО за понятные собаке нарушения. И разряд тока является наказанием, идущим именно от хозяина, а не от неведомой высшей силы. Идеальным результатом любого воспитания является полное послушание и взаимопонимание между человеком и собакой.
Страх же - крайне нежелательная, но весьма частая, издержка воспитательного процесса. Что бы его избежать, прежде всего, нельзя ни грозно ругать, ни длительно стыдить молодую собаку. Только значительно позднее, в уже сложившихся отношениях, когда человек и собака станут партнерами по общему делу, словесные выговоры будут приносить пользу.
Любое наказание при дрессировке должно быть мотивированным, мотивация должна быть собаке понятна, физическое воздействие необходимо сделать чувствительным, но кратковременным. Особенно эффективна не столько боль, сколько резкость в наказании. Именно в этом случае собака не успевает испугаться. И короткий электрический разряд полностью соответствует этим требованиям. Нередко встречаются собаки, как правило, среди сук, натаска которых требует не запрещающих, а поощрительных мер.
Если ваша ученица не сводит с вас глаз уже при отработке челнока, так, что и корда ей, практически, не нужна, никогда не делает попыток умчаться в «неведомые дали», то явно вам не потребуется и такое жесткое средство управления, как электроошейник.
На сегодняшний день профессиональные натасчики легавых собак в своей работе довольно активно, наряду с классическими методами и способами воспитания используют электроошейник, но развернутых рекомендаций по работе с ним мне в печати встретить не удалось. Как правило, упоминание о применении этого инструмента всегда связано с проблемой прекращения погонок за птицей. Единодушно отмечается, что широко распространенным побочным эффектом только такого использования электроошейника, является тугая подводка.
Оказалось, что опыт применения электроошейника и в нашем городе, даже для общего послушания собаки не велик, но кое-какие разговоры у меня состоялись и некоторые выводы, сначала теоретические, мне сделать удалось. Я предположила, что электроошейник необходимо применять на всех этапах воспитания и натаски собаки. Чем раньше и чаще он будет применяться, тем плодотворнее и будет работа. Практика это подтвердила. Самая главная проблема, которая возникает при применении дистанционного воздействия на собаку, это ее не понимание причины возникающей боли вдалеке от дрессировщика. Дело в том, что собака четко связывает команду с физическим воздействием, находясь рядом с человеком, и моментально соображает, что на удалении от него она для наказания недосягаема. Следовательно, самое главное в начале занятий с электроошейником - дать понять нашему ученику, что у человека «длинные руки» и расстояние не преграда для возмездия за неправедные действия.
Таким образом, есть два основных типа легавых собак, для воспитания и натаски которых «показан» электроошейник: 1. Горячие скоростные собаки, склонные в поле работать «на себя». 2. Очень чувствительные к наказанию, легко запугиваемые особи, особенно часто встречающиеся среди английских и ирландских сеттеров.
Процесс натаски легавой с помощью электроошейника необходимо разделить на несколько этапов. Самым важным и ответственным является этап отработки общего послушания собаки, который необходимо проводить, первоначально держа ученика на поводке. Познакомить его с электроошейником можно при отработке запрещающей команды («нельзя»), но особенно мне понравилась моментальность понимания, полученная на команде «рядом».
Итак, одев электрический и обычный, кожаный, ошейники возьмите собаку на поводок. Начинайте движение, дав команду «рядом». Как только ученик нарушит порядок движения - выдвинется вперед или отстанет от вас, натянув поводок, немедленно, резко произнесите команду, следом - одерните поводок (привычный сигнал) и ОДНОВРЕМЕННО дайте разряд на электроошейник. Таким образом, формируется полное отождествление нового болевого ощущения с воздействием поводком. После того, как вы убедитесь, что собака не требует электроудара, а сама после команды «рядом», занимает правильное положение (обычно это происходит после 2-3 воздействий), ослабьте поводок и повторите все, исключив одергивание поводка, т.е. за командой сразу идет удар током. Таким образом, вы начнете формировать у собаки логическую цепочку для работы на расстоянии. Затем переходите к отработке других важнейших команд в следующем порядке: «нельзя», «лежать», «ко мне», команда изменения направления движения.
Команда «нельзя» - наиболее простая для понимания и воздействия. Делает собака что-то нежелательное, вы даете команду и электрический разряд.
«Лежать» - главная останавливающая команда. Как известно, она должна исполнятся неукоснительно. Именно этой командой останавливается собака, пытающаяся погнаться за дичью и именно в лежачем положении наш помощник максимально защищен от выстрела. Работать над этой командой я советую на минимальной мощности удара. Иногда бывает, что собака ложится очень медленно, но явно припадает к земле. В этом случае необходимо строго повторить приказ, но не применять электроудар. Дело в том, что собака, начавшая опускаться, думает, что боль идет от земли и даже оглядывается - обо что она укололась. Соответственно ложиться в этом месте ей уже страшно. Есть некоторые конструкции электроошейников, которые можно закреплять не обязательно на горло, а, например, на холку. Тогда удар будет идти сверху и психологически упражнение значительно упростится.
Можно подавать разряд, не опасаясь, что собака отпрыгнет от земли. Но еще раз повторюсь, что эту команду, при любой конструкции ошейника и любом типе собаки необходимо проводить при минимальном воздействии. Как правило, достаточно один-два раза положить собаку с применением тока и она будет идеально исполнять приказ. Уже на второй команде внимательно следите за собакой и нажимайте на кнопку только в случае ЯВНОГО неисполнения звукового (или жестового) сигнала.
Отработка команды «ко мне» похожа на отработку команды «рядом». Ваши действия абсолютно идентичны в том и другом случае. Пожалуй, отличаться должна только ваша реакция на исполнение приказа. Когда вы ставите собаку рядом, то поощряете ее спокойным, почти равнодушным тоном. Как само-сабой разумеющееся действие. А когда собака прибегает на ваш зов, то надо встретить ее очень радостно, даже бурно, особенно когда собака молода. Встреча с вами всегда должна быть для собаки счастьем. Даже на охоте, где очень хочется побегать за всем, что движется. Сила разряда при первом неисполнении команды «ко мне» должна быть минимальна. Увеличивать ее можно только в крайнем случае, когда собака явно начинает злоупотреблять вашим терпением. Что, кстати, бывает крайне редко.
Команда изменения направления движения. Разные охотники используют разные сигналы, для разворота собаки в поиске. Кто-то окликает ее по имени и показывает направление рукой, кто-то подает сигнал свистком или приказы комбинируются в разных вариантах. Не важно, как это будете делать вы. Важно, когда оказать на собаку физическое воздействие. Здесь стоит вспомнить, что электроошейник у нас по сути - поводок (чок-корда). Значит, когда, опираясь на классические каноны натаски, необходимо дернуть за него - нам пора нажимать на кнопку. Никогда не начинайте работу над новой командой, не убедившись, что собака правильно поняла и усвоила предыдущую.
Каждое новое упражнение первоначально делайте на коротком поводке. Затем, закрепляйте урок на свободном и только убедившись, что, даже находясь на длинном поводке, собака моментально исполняет приказы, не дожидаясь воздействия током, отпускайте ее. В это время ваше внимание к ученику должно быть предельным. Продолжайте повторять все освоенные команды в разном порядке и на разном удалении, но никогда не допускайте уход от вас собаки на расстояние, не устраивающее вас на будущей охоте. Т.е. как только пес, даже в игре, убегает дальше 100-150 метров, немедленно подавайте команду «ко мне» с самым легким (или коротким, в зависимости от устройства вашего электроошейника) разрядом и радостно встречайте ученика при возвращении. Таким образом, у собаки очень быстро сформируется стереотип поведения, при котором хозяин всегда должен находится в пределах ее видимости. Это упражнение является залогом будущей успешной постановки партнерских взаимоотношений собаки с человеком на охоте и управляемого «челночного» поиска.
В случае, если пес гонит кого-нибудь (бродячую собаку или кошку) или просто увлекся бегом, превышая установленный вами лимит расстояния, необходимо пресечь это действие останавливающей командой «лежать» и дать более сильный разряд на ошейник. Затем очень желательно не подзывать собаку к себе другой командой, а подойти к ней и похвалить за хорошую выдержку.
Если вы до начала полевого сезона проведете такую подготовительную дрессировку, то буквально в первый же выезд получите удовольствие от корректного поведения вашего питомца в угодьях.
Второй этап - собственно натаска. Вам уже не понадобится корда и строгий ошейник. Во-первых, собака всегда будет держать вас в поле зрения. Во-вторых, все новые команды будут исполняться ей намного быстрее. Дело в том, что при жестком воздействии, каковым является электорошок у собаки не остается вариантов для маневра. Это корда может приносить более или менее неприятные ощущения, а с электричеством всегда все одинаково больно. Главное все время следить - понимает ли ученик, чего вы от него добиваетесь. Челнок вы ставите классическим способом - т.е. заходите против ветра, укладываете собаку, отходите от нее на 25-20 метров, даете команду «ищи», указываете ей направление жестом и бежите в том же направлении. Когда собака обгонит вас и удалится метров на 30 дайте ей сигнал поворота - команду «ко мне» (я использую в этом качестве команды «вправо», влево») с коротким электроразрядом и поверните сами в нужную сторону. Таким образом, электроошейник полностью заменит собой привычную корду.
Именно как длинный поводок его и нужно воспринимать. И все последующие элементы работы собаки в поле отрабатываются по этому принципу. Внимательно следите, что бы расстояние между вами и собакой не превышало удобные для вас величины. Обычно легавая не должна удаляться далее 150 метров (да и это крайнее значение - ведь не очень то удобно бегать стометровки к каждой стойке...).
На первой стойке, во избежание гоньбы, я все же, пристегиваю корду. Если вдруг безусловные инстинкты пересилят условные и пес попытается погнаться за дичью, очень желательно поводком (кордой) не допустить этого и совместить механический рывок с электрическим разрядом. Причем последний должен быть более чувствительным, чем при отработке любых других действий. Собака должна сразу понять, что гоньба - самый страшный грех. Выше уже упоминалось, что часто использование электроошейника приводит к формированию у собаки страха сдвинуться со стойки. То есть формируется тугая подводка. У меня сложилось впечатление, что избежать этого недостатка помогает использование электроошейника уже на этапе дрессировки. Как правило, первое впечатление всегда самое сильное и запоминающееся. Если собака впервые сталкивается с новой болью сразу после стойки и команды «вперед», то, естественно, возникает логическая связь: стойка - «вперед» - движение - боль. Отсюда нежелание приказ исполнять и со стойки сходить. Когда первую стойку по дичи делает собака, ранее отдрессированная с электроошейником она, чаще всего, вообще не допускает погонки - укладывается немедленно после вашей останавливающей команды. Если все же пес бежит, то удар он привычно воспримет как наказание за неисполнение вторично произнесенной останавливающей команды, а никак не команды «вперд». Со своим кобелем мне приходилось даже провоцировать гоньбу, чтоб именно на самом нежелательном действии закрепить полученные знания. В электроошейнике этот, обычно своевольный субъект, становился собакой идеального поведения и послушания, всеми силами стремясь не допустить разряда. Повторять команды приходилось крайне редко. Хочу отметить, что с электроошейником обучение идет гораздо быстрее, чем с традиционными кордой и строгим ошейником. Для некоторых собак достаточно буквально 2-3 разрядов тока на отработке первой же команды, чтобы, чувствуя тяжесть ошейника, все последующие приказы выполнять с первого раза, не дожидаясь электроудара. Самое интересное, что это желание развивает интуитивные и логические способности - собака старается понять, а вскоре и предугадать действия хозяина. В результате между ними значительно быстрее устанавливается взаимопонимание и совместные действия человека и собаки обретают ту особенную красоту и гармонию, которые являются смыслом правильной охоты. На самом деле, в понимании собакой того, что "длинные руки" работают лишь с коробочкой на шее, кроется и проблема. Результатом дрессировки является прекращение нежелательных действий до удара током, но если «опытный» пес чувствует, что ошейника на нем нет, то команды он может и проигнорировать. На самом деле, та же проблема существует и когда мы отпускаем собаку с корды. Помятуя об идентичности принципа действия длинного поводка и электроошейника нужно использовать те же методы, что и в классической натаске. Молодую собаку кордой контролируют не один сезон (периодически, конечно). Задурила - на веревку! Так и здесь: «повторение - мать учения». Снова одеваем электроошейник. В такой экипировке можно даже охотиться. Главное преимущество перед кордой в том, что ошейник не мешает вам, а пульт можно закрепить за пояс. Пусть собака работает в этом устройстве долго и думать забудет, что может быть по-другому.
Когда пес повзрослеет, наберется опыта, глубоко поймет партнерство ваших взаимоотношений и начнет на охоте ДУМАТЬ, а вы по настоящему станете центром его мироздания, тогда и отпадет потребность в дистанционном воздействии.
Интересно, что электроошейник облегчает не только физическую сторону и скорость натаски, но в значительной степени уравнивает и психологический подход к собакам с разными темпераментами. Конечно, более пугливым собакам необходимо после разряда и выполнения команды больше нежности и похвал от натасчика, чем собакам независимым и своенравным. Но первым, обычно, требуется гораздо меньше времени для закрепления команд, для установления тесной связи с хозяином и такие собаки значительно реже испытывают «рецидивы» неуправляемости.
Главное, что всегда нужно помнить - это то, что натаска, творческий процесс. И когда при воспитании конкретной собаки, в том числе и с помощью дистанционных инструментов, будут возникать проблемы, при их решении стоит отталкиваться от постулата, что электроошейник, по сути своей - это длиннейший поводок. И необходимо варьировать методику обучения с учетом глубины понимания собакой ваших требований к ней. Екатерина ФИЛАТОВА (Новосибирск)
Поделиться в соц. сетях:wht.ru
Мяч на шнуре Лайкер Корд Puller Collar Liker Cord — идеальная игрушка для поощрения и повышения игровой мотивации собак.
Игрушка для собак Лайкер Корд прекрасно подходит для игры и тренировки. Длина веревки 30 см. Мячик Лайкер на конце.
Приучаем к мячу. Разыграйте собаку так, чтобы ей хотелось схватить мяч. Поощряйте каждое стремление и попытку схватить его. Не забирайте мяч сразу. Дайте собаке походить с ним в зубах. Поиграйте с собакой мячиком в перетягивание. Каждый раз проигрывайте ей, уступайте мяч. Закончите игру на самом пике заинтересованности. Спрячьте мяч и не показывайте его собаке.
Вводим команду на работу с мячом. Покажите собаке мяч и дайте условленную команду. Похвалите и отдайте мяч собаке. Повторите первое занятие: игра в преследование и перетягивание, но уже по условленной команде. Вводим новое упражнение: можно/нельзя. Покажите мяч собаке и по команде разрешите его схватить. В следующий раз, показывая мяч собаке, дайте противоположную команду "Нет" и придержите собаку так, чтобы она не могла схватить мяч. Как только собака успокоится и перестанет рваться к мячу, дайте условленную команду и разрешите ей схватить мяч.
Таким образом, хозяин устанавливает правила, по которым будет проходить игра и тренинг, но при этом не снижает заинтересованности собаки.
После того, как собака освоит базовые упражнения, можно разучивать или шлифовать другие команды.
Сидеть. Держите мяч так, чтобы он полностью лежал в ладони, а шнурок был зажат между пальцев. Покажите собаке мяч, чтобы вызвать у неё интерес, но не давайте команды играть с мячом.
Дайте команду "Сидеть". Заведите мяч за голову собаки плавным движением. Как только собака сядет, дайте условленную команда, разожмите ладонь и поиграйте в перетягивания мяча.
Лежать. Держите мяч так, чтобы он полностью лежал в ладони, а шнурок был зажат между пальцев. Покажите собаке мяч, чтобы вызвать у неё интерес, но не давайте команды на игру с мячом.
Дайте команду "Лежать". Опустите руку с мячом между передними лапами собаки. Как только она полностью ляжет, дайте условленную команда на игру с мячом и поиграйте с собакой.
Уникальный материал ЛАЙКЕРа позволяет ему сочетать в себе лучшие свойства игрушек для собак из разных материалов (резины, пластика, нейлона и хлопка): - Мячик ЛАЙКЕР лёгкий и манёвренный. Его просто бросать. При дальнем броске мячик, за счёт своей уникальной формы, может немного изменять траекторию полёта, добавляя азарта в игру. В отличие от тяжёлых теннисных, им нельзя разбить окно или сбить какой-то предмет. - Игры на воде теперь станут интереснее. ЛАЙКЕР не тонет и практически полностью находится над поверхностью воды. Особенно хорошо его использовать, если Ваша собака не любит или не умеет плавать – с ЛАЙКЕРом легко будет этому научиться. - Уникальный материал из которого сделан ЛАЙКЕР — не токсичный, прокусываемый и не ранит зубы и дёсна собаки. Мячиком невозможно пораниться, так как материал хоть и упругий, но мягкий. ЛАЙКЕР в большой мере и полезный. Попадая вовнутрь, зубы собаки очищаются. Грязный мячик легко отмывается. На этом материале грязь не задерживается, а значит, и бактерии не попадут в пасть собаки. - Коллар Мячик Лайкер будет радовать вашего друга, а вместе с ним и Вас! ЛАЙКЕР очень сложно потерять! Он не будет проваливаться в снег, будет виден в траве и не тонет в воде. А его цвет вы рассмотрите даже в самый пасмурный день.
Купить мячик Лайкер Корд игрушку для собак по низкой цене и с бесплатной доставкой на дом, Вы можете в интернет-магазине товаров для животных "Наш Зверолаш".
www.nashzverolash.ru
Новая игрушка, созданная из уникального материала для поощрения и повышения игровой мотивации. Разработана специально для крупных пород собак. Увеличивает интенсивность тренировки, обеспечивает безопасность рук хозяина, специальный прорезиненный шнур не режет ладонь, удобен для игр в перетягивание, легко забрасывается на большое расстояние. Не токсичен, мягко прокусывается и не травмирует зубы/дёсна собаки.
ЛАЙКЕР лёгкий и манёвренный. Его просто бросать. При дальнем броске мячик, за счёт своей уникальной формы, может немного изменять траекторию полёта, добавляя азарта в игру. В отличие от тяжёлых теннисных, им нельзя разбить окно или сбить какой-то предмет.
Игры на воде теперь станут интереснее. ЛАЙКЕР не тонет и практически полностью находится над поверхностью воды. Особенно хорошо его использовать, если Ваша собака не любит или не умеет плавать – с ЛАЙКЕРом легко будет этому научиться.
Уникальный материал из которого сделан ЛАЙКЕР — не токсичный, прокусываемый и не ранит зубы и дёсна собаки. Мячиком невозможно пораниться, так как материал хоть и упругий, но мягкий. ЛАЙКЕР в большой мере и полезный. Попадая вовнутрь, зубы собаки очищаются. Грязный мячик легко отмывается. На этом материале грязь не задерживается, а значит, и бактерии не попадут в пасть собаки.
Приучаем к мячу.Разыграйте собаку так, чтобы ей хотелось схватить мяч.Поощряйте каждое стремление и попытку схватить его.Не забирайте мяч сразу. Дайте собаке походить с ним в зубах.Поиграйте с собакой мячиком в перетягивание.Каждый раз проигрывайте ей, уступайте мяч.Закончите игру на самом пике заинтересованности.Спрячьте мяч и не показывайте его собаке.
Вводим команду на работу с мячом. Покажите собаке мяч и дайте условленную команду. Похвалите и отдайте мяч собаке. Повторите первое занятие: игра в преследование и перетягивание, но уже по условленной команде.
Вводим новое упражнение: можно/нельзя.Покажите мяч собаке и по команде разрешите его схватить.В следующий раз, показывая мяч собаке, дайте противоположную команду «Нет» и придержите собаку так, чтобы она не могла схватить мяч. Как только собака успокоится и перестанет рваться к мячу, дайте условленную команду и разрешите ей схватить мяч.
Таким образом, хозяин устанавливает правила, по которым будет проходить игра и тренинг, но при этом не снижает заинтересованности собаки.
После того, как собака освоит базовые упражнения, можно разучивать или шлифовать другие команды.
Сидеть.Держите мяч так, чтобы он полностью лежал в ладони, а шнурок был зажат между пальцев.Покажите собаке мяч, чтобы вызвать у неё интерес, но не давайте команды играть с мячом.
Дайте команду «Сидеть». Заведите мяч за голову собаки плавным движением. Как только собака сядет, дайте условленную команда, разожмите ладонь и поиграйте в перетягивания мяча.
Лежать.Держите мяч так, чтобы он полностью лежал в ладони, а шнурок был зажат между пальцев.Покажите собаке мяч, чтобы вызвать у неё интерес, но не давайте команды на игру с мячом.
Дайте команду «Лежать». Опустите руку с мячом между передними лапами собаки. Как только она полностью ляжет, дайте условленную команда на игру с мячом и поиграйте с собакой.
Пожалуйста, будьте осторожны тренируя играя. Игрушка не предназначена для глотания. Играйте под присмотром!
mysuperdog.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску| Уэльс Уэльс | |
| 30 см | |
| сбалансированный, пропорционально размеру | |
| жёсткая, с развитым подшёрстком | |
| любой, с белыми отметинами или без них | |
| 12—15 лет | |
| пастушья собака, компаньон | |
| 1. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак | |
| 1. Овчарки | |
ru.wikipedia.org
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта
