Карабины для собачьей амуниции. Карабин для собаки


Про поводки, ошейники и шлейки: sobaka_ru

Честно говоря, я всегда несколько недоумеваю, когда люди сетуют на неудобные поводки, разлетающиеся на куски карабины и кольца, рвущиеся после нескольких активных прогулок ошейники и шлейки. Но потом вспоминаю собственный «поиск идеала» и всё встаёт на свои места :)

Собственно, именно поэтому сегодня я бы хотел немного обсудить вопрос удерживающей амуниции для собак: а именно поводков, ошейников и шлеек во всех возможных вариантах. А так же и способов их удержания. Единственно, чего я не буду касаться – это недоуздков, поскольку сам никогда не использовал и вообще, считаю эту вещь ненужной, лишь способной отчасти компенсировать недостаточную компетентность владельца в вопросах воспитания и правильного удержания собаки.

Сначала хочу показать актуальность проблемы – например, вот здесь задавался вопрос подобного рода, так что некая потребность в кратком обзоре по данной теме есть. На чём хочу заострить внимание – я сейчас всё буду рассматривать с точки зрения максимальной надёжности и универсальности, рассчитывая на возможные сильные рывки средней/крупной собаки, а также частое использование собаки как «тягача», т.е. я, например, даю своему возможность тянуть поводок в определённых условиях (почти везде, как выходим на улицу).

И первое с чего я хотел бы начать – это материалы и типы поводков. Понятно, что для определённых задач (например, работа по ЗКСу, следовая и прочее специализированное) требуется особая амуниция, которая обычно покупается целенаправленно. Тем не менее, выбор правильного материала и креплений также, а то ещё и более актуален в этом случае.

Итак, основной материал, который появился раньше других на рынке, да и сейчас уверенно занимает одно из лидирующих мест – это брезент. Его преимущества –невысокая стоимость. Пожалуй, это всё. Можно ещё записать сюда огромное разнообразие подобных поводков, особенно, больших длин (более 3 метров). Именно такие поводки чаще всего используют при различных типах дрессировки, поскольку их «не жалко».

Далее начинаются недостатки. Брезент –это льняное волокно, устойчивость которого в натуральном виде невысокая. Любой качественный брезент должен иметь хорошую пропитку водозащитными и другими составами. Именно от качества заводской обработки будет зависеть «жизнь» поводка. Но даже самые высококачественные поводки, будучи многократно намочены/высушены, а также подвергаясь постоянным истирающим нагрузкам начинают со временем «стареть» - покрываясь характерной белой «бахромой», волокна начинают становиться ломкими, что может привести к внезапному обрыву под нагрузкой. Кроме того, при резком пропускании сквозь руку при удержании, такой поводок «жгёт» кожу. И даже при плотном хвате, мозоли от такого поводка образуются быстрее.

Далее идут поводки из синтетических полиамидных волокон (нейлон, капрон). Эти поводки намного прочнее своих брезентовых аналогов, кроме того, обладают целым рядом преимуществ: не впитывают влагу, устойчивы к истирающим нагрузкам и деформациям. В отличии от брезентового поводка, который будучи затянут узлом, требует для развязывания значительных усилий, нейлоновый поводок развязывается легко. Плюс к этому, если на таком поводке образовался зацеп, либо разорвались несколько волокон, то, т.к. температура плавления капрона всего 215 *С, с помощью обычной зажигалки можно легко «подплавить» нужные волокна, предотвратив его дальнейшее «распускание». Единственный недостаток такого поводка – относительно высокая стоимость, однако, на мой взгляд, указанные достоинства с лихвой её окупают.

Но, на самом деле не всё так просто. Дальнейший важный параметр – ширина, толщина и структура поводка. Несмотря на то, что я только что «спел оду» нейлону, не могу не отметить, что будучи выполненным по технологии «сшивания по краям» вдоль поводка, он может «резать» руки почище любого брезента. Поэтому «правильный» поводок должен быть выполнен не только из высококачественного «мягкого» нейлона крупного плетения, но его структура должна быть бесшовной – выполненной наподобие «чулка». Поводок такого типа, будучи подобранным по ширине сообразно весу/росту собаки, очень удобен для удержания, в том числе при рывках, и является практически «вечным» и «не убиваемым».

Далее надо, думаю, сказать пару слов о кожаных поводках. Конечно, говорить об их практичности можно с большой натяжкой, но для «понтов», это, безусловно лучший вариант :) Недостатки: намокают, «растягиваются», могут внезапно лопнуть от рывка. Кроме того, их почти никогда не делают действительно толстых и прочных (в этом плане «плетёнки» предпочтительнее). Ну и дорого стоят. К достоинствам можно отнести красивый вид (у новых), подчёркивающий статус (владельца или собаки – это кому уж как). Есть ещё, конечно, цепные поводки. Иногда их покупают владельцы крупных собак, т.к. они красиво и солидно смотрятся, а их небольшая длина компенсируется ростом собаки. Не могу сказать, что я в восторге от такого выбора. Дело в том, что при кажущейся надёжности, на изготовление поводков идут, как правило, гнутые блестящие и, увы, не сварные колечки, которые не смогут удержать, если что, сильной рывковой нагрузки.

Итак, более-менее разобрались с материалом и конфигурацией поводков, теперь переходим к двум важным точкам крепления поводка: к собаке и к хозяину :)

Сразу хочу обратить внимание на такую вещь: действительно надёжный поводок должен быть прошитым через тройное сложение торцовой кромкой внутрь на обоих концах. Если поводок, особенно брезентовый, только проклёпан, то очень часто заклёпки начинают «вдавливаться» в поводок, вырываясь из него. Бывает, что рассыпаются и заклёпки. Их достоинство – просто контролировать целостность, в отличие от ниток. Поэтому самый идеальный вариант – это сочетание прошито-заклёпано. Хотя, подчеркну, что в плане прочности – хорошо прошитый поводок никогда не рвётся. Конечно, длина прошитой части должна быть достаточно большой (для крупной собаки ~5-7 см).Примерно так:Переходим непосредственно к местам удержания – со стороны хозяина – это петля. Самая простая, без всяких «подложек», одновременно и самая удобная. При условии нейлонового широкого поводка, удержание получается очень крепким и комфортным. Варианты удержания поводка рассмотрим позже.

Со стороны собаки существуют два основных варианта: кольцо с карабином через вертлюг, вшитое в поводок и простое круглое сварное кольцо, вшитое в поводок. Последний вариант самый надёжный. Да, он менее удобен в плане «закручивания» поводка, однако особых проблем это не доставляет. На мой взгляд, необходимость в поводке более 3-х метров отсутствует, а до 3 метров проблема закручивания не особо актуальна.

Теперь переходим к кольцам-карабинам на поводке. Существует огромное разнообразие систем таких карабинов: шпингалетные, гильзовые, такелажные крюки, клещевые, альпинистские. Как правило, подавляющее большинство карабинов снабжено вертлюгом – свободновращающимся элементом, соединяющим кольцо, вшитое в поводок с самим карабином. Вертлюг служит для «саморазматывания» поводка во время движения с собакой. Однако, вращаясь в условиях рывковых и тянущих нагрузок, он является одновременно и самым слабым местом в системе зацепления поводок-ошейник (шлейка). Чаще всего внутренняя часть имеет небольшую толщину, кроме того склонна к перекосам, что быстро приводит к образованию наклёпа, износа, усталостных деформаций металла (особенно при невысоком его качестве). Поэтому при частых и сильных нагрузках я бы не рекомендовал использовать вертлюжные элементы. Что, собственно, сужает выбор карабинов, поскольку найти шпингалетный карабин без вертлюга – задача трудновыполнимая. Вот иллюстрация, кстати, насколько сильно порой перекашивает вертлюг:

Рассмотрим по порядку основные типы карабинов, используемых на поводках.

  1. Шпингалетные. Самый распространённый тип. Его основные преимущества: простота пристёгивания/отстёгивания и невысокая стоимость. Это всё. Далее следуют существенные недостатки: возможность заедания пружины фиксатора в грязи/снегу, вероятность саморасстёгивания карабина при «валянии» собаки в траве и некоторых других случаях, использование вертлюга.
  1. Гильзовые. Большинство гильзовых карабинов изготавливают из сплавов. Это существенный недостаток, поскольку вращающаяся часть имеет небольшую толщину, что при сильном рывке может послужить причиной внезапного разрыва карабина пополам (у меня так ломался). Кроме того, крюк у такого карабина имеет весьма скромные габариты, что делает невозможным застёгивания за него толстых колец. Есть нюансы по фиксатору и поворотной части (бывают заедания).
  1. Такелажные крюки с подпружиненным фиксатором. Слабыми элементами является стандартный набор – вертлюг и фиксатор. Может самопроизвольно расстегнуться после «валяния» собаки, также бывает, при неудачном попадании гнётся фиксатор, выполненный из тонколистовой стали.
  1. Клещевые. Встречаются нечасто. «Слабое звено» - вертлюг (если есть) и пружинка, фиксирующая створки. Чувствителен к грязи и снегу. Единственный плюс – легко отпустить рвущуюся вперёд собаку.
  1. Альпинистские (и похожие варианты). Самый надёжный тип карабинов. Выполненный с фиксирующей гайкой из толстого металла (только из стали, а не из титана) обеспечивает 100% надёжность при любых нагрузках. Единственный недостаток – повышено неудобство, связанное с отпусканием собаки, поскольку приходится возиться с гайкой. Поэтому некоторые предпочитают такие карабины без завинчивающейся гайки, что, конечно, менее надёжно.
А лично я предпочёл вариант ещё проще и надёжнее: карабин, выполненный просто с гайкой (это, по сути, обычное звено цепи с промежутком, где в нём навинчивается длинная гайка). Такой карабин выдерживает любые рывковые нагрузки и единственное, что может с ним произойти – самопроизвольное развинчивание, что, впрочем, легко устранить нанеся на резьбу фиксирующую смазку (у меня он развинчивается очень туго, зато я уверен в надёжности).Фото для наглядности:С другого ракурса:С линейкой для оценки габаритов:В общем-то такая система выдержит любую собаку на любом рывке. Кстати, обратите внимание – на первой фотографии видно, что полукольцо, которое вшито в шлейку, удерживается не просто за счёт кожаной петли, а ещё за счёт нейлоновой подложки, которая идёт по всей верхней части через все сложения (остальные ремни просто из двойной кожи). Вот фото для наглядности (оцените толщину):

Далее рассмотрим ошейники и шлейки. Я уже достаточно давно отдал безоговорочное преимущества последним в силу ряда причин:

  • На шлейке собака никогда не может «вывернуться» рывком назад (на некоторых шлейках это, впрочем, возможно, но тем не менее вероятность, если хозяин контролирует, близка к нулю).
  • Тянуть поводок (когда нужно) собаке лучше – нагрузка правильно распределяется на скелет и мускулатуру).
  • Как ни странно, но контролировать собаку в любой ситуации на шлейке тоже не сложно. А в некоторых случаях даже проще, чем на ошейнике – в случае чего можно, например, легко взять рукой за ремень шлейки на спине.
  • Шлейка просто надёжнее.
Но вышесказанное не означает, конечно, что ошейники ни к чему не пригодны. Обратная связь от хозяина для собаки на ошейнике очевиднее. Проще контроль в том плане, что рывок за ошейник сразу разворачивает собаку к владельцу, либо поднимает морду от земли. Шлейка во многих случаях всегда даёт возможность собаке повернуться мордой на цель (что иногда, кстати, весьма неплохо), а для поднимания морды от земли надо приподнять переднюю часть корпуса.

Если же говорить об ошейниках, то они должны быть выполнены по таким же принципам – примерно так:

И по поводу скрепления шлейки. Конечно, идеальный вариант это прошито-заклёпано. Но даже одни нитки обеспечивают абсолютно надёжное соединение, хотя, справедливости ради, могу сказать, что распускаться в местах наибольшей нагрузки начинают (у меня сверху уже перешивали в ателье). И что ещё очень важно – ремни должны быть из двойной широкой кожи (обязательно), а пряжки желательны с двойными язычками – только в этом случае шлейка сидит действительно «монолитно» и ремни ни в каком случае не «перекашивает». Ну и фото:Кстати, обратите внимание, под пряжками имеются подложки из толстой кожи (иначе сомнутся), служащие для комфорта собаки (чтобы в крепления не попадала шерсть; и металл, особенно на морозе, не контактировал с кожей собаки).Ну и ещё три фото – общий вид со спины:Укрупнённо спереди (кстати, видны заклёпки, удерживающие наиболее ответственные места креплений пряжек):И в «боевых условиях» :) Кстати, наглядный пример правильного расположения шлейки:Я лично доволен такой конструкцией. Конечно, можно придраться к мелочам или рекомендовать человеку, который их делает, улучшения, но, по крайней мере, то что есть – это удобно и надёжно, что главное.

Ещё один незначительный нюанс: отверстия под язычки пряжек на ошейнике/шлейке вовсе не должны быть закованы в металл. В плане прочности это абсолютно ничего не даёт! Зато по-настоящему хорошую шлейку (или ошейник), выполненную из двойных толстых ремней застегнуть в металл проблематично: даже отверстия без металлической обработки должны быть овальными (как у меня на фото), иначе в месте застёгивания ремень будет «топорщиться» пока под нагрузкой отверстия не приобретут нужную форму (металл быстро вылетит в таком случае).

Ну и теперь пару слов о том, как всё это хозяйство (вместе с собакой) «прикрепить» к хозяину :) Нет, ну а что, я был свидетелем (и не один раз), когда собаки выдёргивали поводок при броске из рук владельцев. Могу показать безошибочный вариант, когда и собака не сможет вырваться и рука не пострадает. Причём выполняется в два простейших движения:

  1. Продеваем руку в петлю и захватываем её рукой (плотно) вот так:
  1. Перехлёстываем поводок через суставы пальцев (или чуть выше) и плотно зажимаем его в кулаке вот так:
Если разжать руку выглядит это так:Вы может даже повиснуть на такой «конструкции» и то не повредите руку. Хотя при рывке не забываем, конечно, контролировать поводок второй рукой просто взявшись за него в полуметре ниже. Всё. Надо – можно намотать ещё несколько витков, либо просто взять этой же рукой поводок ещё ниже, чтобы «выбрать» длину. Либо, один из эффективнейших вариантов быстро сократить длину поводка – если правая рука держит петлю вышеописанным способом – левая рука захватывает поводок ниже на полметра (кстати, если у правой поводок всегда в этом способе должен выходить к собаке со стороны указательного пальца, то левая всегда захватывает так, чтобы он вышел к собаке со стороны мизинца, но ни в коем случае не захлёстываем поводком левую руку!), затем «перегибаем» поводок, захватывая правой рукой на полметра ниже левой (теперь поводок «выходит» к собаке со стороны мизинца правой руки), а левая удерживает полуметровую искусственную петлю.

Ну и теперь пару слов о рулетках. Если честно, то терпеть не могу любые рулетки любых типов. Со мной, конечно, могут поспорить, но скажу одно – применительно к рассматриваемому вопросу про максимальную прочность/надёжность/удобство удержания ни одна, повторяю, ни одна современная рулетка не способна в полной мере обеспечить запрашиваемые параметры. Вот их недостатки по порядку:

  1. Травмоопасность (хоть с тросом, хоть с лентой) для хозяина и окружающих людей.
  2. Невозможность обеспечить полный и быстрый контроль над собакой (например, невозможно быстро подтянуть к себе рвущуюся собаку).
  3. Ненадёжность удержания. Да-да! Рывок за рукоятку – это далеко не то же самое, что рывок за петлю поводка – вырвать рулетку из руки значительно легче (особенно в перчатках).
  4. И главное – рулетка просто недостаточно надёжна. Даже самая лучшая рулетка, рассчитанная на максимальный вес, неспособна выдерживать часто повторяющиеся рывковые и тянущие нагрузки.

sobaka-ru.livejournal.com

Карабины для собачьей амуниции

Карабины изготавливаются, в зависимости от назначения, из различных материалов. Карабины, применяемые в промышленном альпинизме, при спасательных работах, в индустрии и в других местах, где важны надёжность и долговечность в ущерб весу, изготовляются из стали. Карабины из сплавов на основе алюминия (в просторечии часто называемые «алюминиевыми») в настоящее время практически вытеснили стальные в спортивном и любительском секторе. Они дороже стальных, но значительно легче, и несмотря на это, выдерживают те значительные нагрузки, которые они испытывают в спортивном скалолазании.

Муфтованные (защелкивающие) и немуфтованные карабины Муфтованные карабины оснащены специальной муфтой, не дающей им самопроизвольно открываться. Муфты бывают резьбовые, байонетные и пружинные (автоматические), последние более удобны для работы одной рукой, но могут отказать на морозе.

Основные правила использования карабинов

  • Обращайтесь с карабинами аккуратно.
  • Нагружаться должна «длинная» сторона карабина, при этом точек приложения нагрузки может быть только две, предельная статическая нагрузка на эту ось составляет от 20 до 30 кН. Если нагружать «короткую» сторону, карабин легко сломать. Как правило, предельная нагрузка в направлении этой оси составляет от 6 до 10 кН.
  • Не нагружайте открытые карабины. Если карабин открыт, то предельная нагрузка составляет от 6 до 10 кН, то есть 2—4 раза меньше нормальной.
  • Карабин должен быть правильно расположен. То есть, посторонние предметы не должны касаться карабина, так как в этом случае он начинает работать на излом, что снижает его нагрузочные способности.
  • При работе с верёвочными карабинами будьте бдительны! Карабин может открыться сам при ударе (в том числе защелкой) о посторонние предметы, и/или при вибрации, вызванной протравливанием верёвки.
  • Иногда верёвка может сама выщёлкнуться из карабина без муфты. Поэтому надо быть очень внимательным при работе с карабинами и оттяжками. Верёвка должна вщёлкиваться в карабин так, чтобы она шла снизу вверх и не образовывала узлов. Верёвка не должна прижимать муфту карабина, так как это может привести к выщёлкиванию верёвки из карабина. Основной критерий правильного вщёлкивания верёвки в промежуточную точку страховки тот, что при движении через него верёвка должна приподнимать карабин, а не прижимать его к скале или другому рельефу.
  • Карабин с резьбовой муфтой надо защёлкивать так, чтоб верёвка при движении вверх не развинчивала муфту.

Пользуйтесь только исправными карабинами!

  • Поверхность карабина не должна иметь трещин, заусенцев, пропилов, ржавчины, сильной потёртости и т. д.
  • Защёлка должна открываться легко и быстро. Удостоверьтесь, что закрывается карабин свободно и полностью. У муфтованных карабинов аналогично проверяется функционирование муфты.
  • Проверяется состояние заклёпки. Её изгиб или повреждение недопустимы.

При невыполнении любого пункта, проверяемый карабин должен быть уничтожен.

Уничтожению подлежат также карабины, падавшие с большой высоты, так как при этом могут возникнуть микротрещины, сильно снижающие предельную нагрузку на карабин.

dandy-dog.ru

Карабины для собачьей амуниции

Карабины изготавливаются, в зависимости от назначения, из различных материалов. Карабины, применяемые в промышленном альпинизме, при спасательных работах, в индустрии и в других местах, где важны надёжность и долговечность в ущерб весу, изготовляются из стали. Карабины из сплавов на основе алюминия (в просторечии часто называемые «алюминиевыми») в настоящее время практически вытеснили стальные в спортивном и любительском секторе. Они дороже стальных, но значительно легче, и несмотря на это, выдерживают те значительные нагрузки, которые они испытывают в спортивном скалолазании.

Муфтованные (защелкивающие) и немуфтованные карабины Муфтованные карабины оснащены специальной муфтой, не дающей им самопроизвольно открываться. Муфты бывают резьбовые, байонетные и пружинные (автоматические), последние более удобны для работы одной рукой, но могут отказать на морозе.

Основные правила использования карабинов

  • Обращайтесь с карабинами аккуратно.
  • Нагружаться должна «длинная» сторона карабина, при этом точек приложения нагрузки может быть только две, предельная статическая нагрузка на эту ось составляет от 20 до 30 кН. Если нагружать «короткую» сторону, карабин легко сломать. Как правило, предельная нагрузка в направлении этой оси составляет от 6 до 10 кН.
  • Не нагружайте открытые карабины. Если карабин открыт, то предельная нагрузка составляет от 6 до 10 кН, то есть 2—4 раза меньше нормальной.
  • Карабин должен быть правильно расположен. То есть, посторонние предметы не должны касаться карабина, так как в этом случае он начинает работать на излом, что снижает его нагрузочные способности.
  • При работе с верёвочными карабинами будьте бдительны! Карабин может открыться сам при ударе (в том числе защелкой) о посторонние предметы, и/или при вибрации, вызванной протравливанием верёвки.
  • Иногда верёвка может сама выщёлкнуться из карабина без муфты. Поэтому надо быть очень внимательным при работе с карабинами и оттяжками. Верёвка должна вщёлкиваться в карабин так, чтобы она шла снизу вверх и не образовывала узлов. Верёвка не должна прижимать муфту карабина, так как это может привести к выщёлкиванию верёвки из карабина. Основной критерий правильного вщёлкивания верёвки в промежуточную точку страховки тот, что при движении через него верёвка должна приподнимать карабин, а не прижимать его к скале или другому рельефу.
  • Карабин с резьбовой муфтой надо защёлкивать так, чтоб верёвка при движении вверх не развинчивала муфту.

Пользуйтесь только исправными карабинами!

  • Поверхность карабина не должна иметь трещин, заусенцев, пропилов, ржавчины, сильной потёртости и т. д.
  • Защёлка должна открываться легко и быстро. Удостоверьтесь, что закрывается карабин свободно и полностью. У муфтованных карабинов аналогично проверяется функционирование муфты.
  • Проверяется состояние заклёпки. Её изгиб или повреждение недопустимы.

При невыполнении любого пункта, проверяемый карабин должен быть уничтожен.

Уничтожению подлежат также карабины, падавшие с большой высоты, так как при этом могут возникнуть микротрещины, сильно снижающие предельную нагрузку на карабин.

dandy-dog.ru

Карабины для собачьей амуниции

Карабины изготавливаются, в зависимости от назначения, из различных материалов. Карабины, применяемые в промышленном альпинизме, при спасательных работах, в индустрии и в других местах, где важны надёжность и долговечность в ущерб весу, изготовляются из стали. Карабины из сплавов на основе алюминия (в просторечии часто называемые «алюминиевыми») в настоящее время практически вытеснили стальные в спортивном и любительском секторе. Они дороже стальных, но значительно легче, и несмотря на это, выдерживают те значительные нагрузки, которые они испытывают в спортивном скалолазании.

Муфтованные (защелкивающие) и немуфтованные карабины Муфтованные карабины оснащены специальной муфтой, не дающей им самопроизвольно открываться. Муфты бывают резьбовые, байонетные и пружинные (автоматические), последние более удобны для работы одной рукой, но могут отказать на морозе.

Основные правила использования карабинов

  • Обращайтесь с карабинами аккуратно.
  • Нагружаться должна «длинная» сторона карабина, при этом точек приложения нагрузки может быть только две, предельная статическая нагрузка на эту ось составляет от 20 до 30 кН. Если нагружать «короткую» сторону, карабин легко сломать. Как правило, предельная нагрузка в направлении этой оси составляет от 6 до 10 кН.
  • Не нагружайте открытые карабины. Если карабин открыт, то предельная нагрузка составляет от 6 до 10 кН, то есть 2—4 раза меньше нормальной.
  • Карабин должен быть правильно расположен. То есть, посторонние предметы не должны касаться карабина, так как в этом случае он начинает работать на излом, что снижает его нагрузочные способности.
  • При работе с верёвочными карабинами будьте бдительны! Карабин может открыться сам при ударе (в том числе защелкой) о посторонние предметы, и/или при вибрации, вызванной протравливанием верёвки.
  • Иногда верёвка может сама выщёлкнуться из карабина без муфты. Поэтому надо быть очень внимательным при работе с карабинами и оттяжками. Верёвка должна вщёлкиваться в карабин так, чтобы она шла снизу вверх и не образовывала узлов. Верёвка не должна прижимать муфту карабина, так как это может привести к выщёлкиванию верёвки из карабина. Основной критерий правильного вщёлкивания верёвки в промежуточную точку страховки тот, что при движении через него верёвка должна приподнимать карабин, а не прижимать его к скале или другому рельефу.
  • Карабин с резьбовой муфтой надо защёлкивать так, чтоб верёвка при движении вверх не развинчивала муфту.

Пользуйтесь только исправными карабинами!

  • Поверхность карабина не должна иметь трещин, заусенцев, пропилов, ржавчины, сильной потёртости и т. д.
  • Защёлка должна открываться легко и быстро. Удостоверьтесь, что закрывается карабин свободно и полностью. У муфтованных карабинов аналогично проверяется функционирование муфты.
  • Проверяется состояние заклёпки. Её изгиб или повреждение недопустимы.

При невыполнении любого пункта, проверяемый карабин должен быть уничтожен.

Уничтожению подлежат также карабины, падавшие с большой высоты, так как при этом могут возникнуть микротрещины, сильно снижающие предельную нагрузку на карабин.

dandy-dog.ru

Карабины для собачьей амуниции

Карабины изготавливаются, в зависимости от назначения, из различных материалов. Карабины, применяемые в промышленном альпинизме, при спасательных работах, в индустрии и в других местах, где важны надёжность и долговечность в ущерб весу, изготовляются из стали. Карабины из сплавов на основе алюминия (в просторечии часто называемые «алюминиевыми») в настоящее время практически вытеснили стальные в спортивном и любительском секторе. Они дороже стальных, но значительно легче, и несмотря на это, выдерживают те значительные нагрузки, которые они испытывают в спортивном скалолазании.

Муфтованные (защелкивающие) и немуфтованные карабины Муфтованные карабины оснащены специальной муфтой, не дающей им самопроизвольно открываться. Муфты бывают резьбовые, байонетные и пружинные (автоматические), последние более удобны для работы одной рукой, но могут отказать на морозе.

Основные правила использования карабинов

  • Обращайтесь с карабинами аккуратно.
  • Нагружаться должна «длинная» сторона карабина, при этом точек приложения нагрузки может быть только две, предельная статическая нагрузка на эту ось составляет от 20 до 30 кН. Если нагружать «короткую» сторону, карабин легко сломать. Как правило, предельная нагрузка в направлении этой оси составляет от 6 до 10 кН.
  • Не нагружайте открытые карабины. Если карабин открыт, то предельная нагрузка составляет от 6 до 10 кН, то есть 2—4 раза меньше нормальной.
  • Карабин должен быть правильно расположен. То есть, посторонние предметы не должны касаться карабина, так как в этом случае он начинает работать на излом, что снижает его нагрузочные способности.
  • При работе с верёвочными карабинами будьте бдительны! Карабин может открыться сам при ударе (в том числе защелкой) о посторонние предметы, и/или при вибрации, вызванной протравливанием верёвки.
  • Иногда верёвка может сама выщёлкнуться из карабина без муфты. Поэтому надо быть очень внимательным при работе с карабинами и оттяжками. Верёвка должна вщёлкиваться в карабин так, чтобы она шла снизу вверх и не образовывала узлов. Верёвка не должна прижимать муфту карабина, так как это может привести к выщёлкиванию верёвки из карабина. Основной критерий правильного вщёлкивания верёвки в промежуточную точку страховки тот, что при движении через него верёвка должна приподнимать карабин, а не прижимать его к скале или другому рельефу.
  • Карабин с резьбовой муфтой надо защёлкивать так, чтоб верёвка при движении вверх не развинчивала муфту.

Пользуйтесь только исправными карабинами!

  • Поверхность карабина не должна иметь трещин, заусенцев, пропилов, ржавчины, сильной потёртости и т. д.
  • Защёлка должна открываться легко и быстро. Удостоверьтесь, что закрывается карабин свободно и полностью. У муфтованных карабинов аналогично проверяется функционирование муфты.
  • Проверяется состояние заклёпки. Её изгиб или повреждение недопустимы.

При невыполнении любого пункта, проверяемый карабин должен быть уничтожен.

Уничтожению подлежат также карабины, падавшие с большой высоты, так как при этом могут возникнуть микротрещины, сильно снижающие предельную нагрузку на карабин.

dandy-dog.ru