Мы говаривали раньше, что обученная собака — это свободная собака, которая может сопровождать нас всюду без поводка. Она знает, как вести себя в контролируемом человеком мире. Но мы должны добавить: собака с самоконтролем — вот свободная собака. Она может делать очень многое при импульсном контроле и мало что — когда дрожит от возбуждения. В созданном человеком мире собаки должны быть безопасными и неагрессивными. Наша ответственность перед собаками означает обучение их импульсному контролю, что приводит и к самоконтролю.В моей практике встречалось мало собак с низким уровнем возбудимости от рождения, обладающих естественным чувством самоконтроля. И я встречаю их всё реже и реже. Это может происходить из-за приоритетов разведения, которые не включают в себя низкую возбудимость, или из-за того, что многие собаки живут не в сельской местности и не рождаются запрограммированными жить в городской среде. Я считаю, что собаки, живущие в шумной среде никогда не научатся самоконтролю, потому что постоянно подвержены воздействию раздражителей, обусловливающих активность, особенно те, которых надолго запирают в клетках. Когда хозяева выпускают собаку из клетки, то зачастую дают ей побегать и порезвиться в доме. Такая собака может утратить способность контролировать себя, как это случается с приютскими. Возбуждённые в течение продолжительного времени собаки имеют более высокий уровень кортизола.Многие собаки легко и быстро возбуждаются от каждодневной рутины. Чтобы снизить возбуждение, нам нужно с самого начала тренировать спокойное поведение. Игра в расслабление — это один из методов развития «выключателя возбуждения» во время собачьих игр. Для некоторых собак, однако, вокруг много внешних триггеров, которые нам вначале нужно идентифицировать, а затем тренировать замещающее естественную реакцию поведение.Чтобы уменьшить возбуждение, возможно приводящее к агрессии, необходимо научить собаку поведению, которое успокоит и потребует от неё внимания и самоконтроля. Сидеть или расслабленно лежать — это как раз то нужное поведение, которому можно научить, чтобы заменить им нежелательное возбуждение.Вы должны приступить к тренировке в тихом спокойном месте. Добейтесь вначале надёжной усадки или укладки. Пусть для собаки обучение будет весёлым и с обильным поощрением. Дальше можете обучать игре в расслабление, чтобы помочь собаке включать и выключать возбуждение.
Игра в расслаблениеИгра может стать ценным поощрением для собак, нуждающихся в обучении самоконтролю. Это упражнение создано для того, чтобы задействовать возможность игры для поощрения самоконтроля. Особенно важно здесь то, что мы учим животное переходить из очень возбуждённого состояния в спокойное и помогаем установить переключатель этих состояний. Цель — научить собаку заменять возбуждённое состояние на спокойное. Например, можно делать что-то состязательное, например, принести определённую игрушку (что само по себе утешает собаку) или отправиться на своё место и улечься, чтобы там получить награду. Используемое поощрение, конечно же, зависит от собаки!Существует много версий этой игры, но использую я чаще всего лишь одну.Во время игры мы специально раззадориваем собаку, а затем отправляем её отдохнуть по команде. Это помогает собаке успокаиваться в очень волнительных ситуациях, например, в окружении детей или когда дома собираются гости.• Сперва научите собаку сидеть или лежать — надёжно.• Потом возбудите собаку игрой в перетяжки или ловлей игрушки на верёвочке или борьбой и щипками, если собака любит такие игры. Посреди игры прекратите двигаться, замрите и спокойно попросите собаку сесть или лечь. Поощрением для неё станет моментальное возобновление игры. Собака быстро поймёт, что спокойная усадка или укладка означает продолжение веселья. Можете варьировать продолжительность времени выдержки, менять команды («сидеть», «лежать» или просто «замри») и длительность игры.Когда научитесь так играть, вам нужно начать перемежать короткие всплески активности со спокойным времяпрепровождением, которое, как я считаю, должно быть у каждой собаки. Например, играйте, упражняйтесь в подзыве или бегайте от 5 до 10 минут, а затем спокойно погуляйте примерно 15-20 минут. Ваша цель — возбудить собаку активностью, а затем успокоить, до того как она потеряет голову.Вы должны держаться ответственно и действительно наблюдать за собакой и учиться, когда нужно вмешаться и попросить собаку остудить пыл. Вам может понадобиться вести дневник в течение нескольких дней, чтобы понять когда лучше всего работать с собакой в зависимости от дневного ритма. Я считаю очень полезной рейтинговую систему. Прибавляйте себе 20 очков за каждый успешный подход, когда не было потери импульсного контроля. И отнимайте 2000 очков, если собака потеряла контроль. Таким образом вы будете знать, где находитесь. Ваша цель — набрать 1000 очков.Если будете работать короткими сессиями, то вероятнее всего наберёте максимум баллов! Длинные сессии на самом деле могут поощрить стереотип «возбудись и бегай, пока не упадёшь». Этот шаблон поведения может перейти в лай или в итоге обернуться агрессией против вас — а это не входит в наши планы. Мы хотим спрогнозировать выключение возбуждения до того, как собака утратит контроль над собой.Последовательность и практика приводят к лучшим и долговременным результатам. К счастью для нас, собаки наслаждаются выполнением одного и того же раз за разом, если это весело и длится недолго. Ключ к поощрению самоконтроля — это прерывание и перенаправление неподходящего поведения на ранней стадии. Я считаю обучение формальному послушанию хорошей штукой, но самые основы этого закладываются в собаке, владеющей эмоциональным самоконтролем.Какой должна быть «включённая» собака? Она выглядит счастливой, но способной сосредоточить внимание на вас. В тот момент, когда вы увидели, что собака неспособна сфокусироваться на вас из-за возрастающего возбуждения, прекратите игру. Так бывает, когда собака начинает уходить в свой мир. Обычно это видно, когда собака перестаёт играть с вами и инициирует другую или более активную игру. При этом можно увидеть что-то заметное вроде более быстрых или резких движений, собака пользуется пастью, зубами и лапами, чтобы достать человека. Именно в этот момент вам стоит «выключить» собаку, чтобы вернуть её в реальность. Во время состояния «выкл.» я жду появления признаков того, что уровень возбуждения изменился: мышцы менее напряжены, движения глаз нормальные. Собака перестаёт смотреть на меня в ожидании дальнейших действий и выглядит более заинтересованной в том, что происходит вокруг. А ещё мне нужно убедиться, что я тоже расслаблена, иначе это не поможет собаке. Ждите признаков общего расслабления. Собака часто смягчается, когда расслабляет мышцы, это даже может сопровождаться вздохом облегчения. Если вы не перегрузили собаку состоянием «вкл.», то «выкл.» последует довольно быстро. Имейте терпение!
Автор: Ди Генли, http://deesdogs.com
Перевод: «Плохие собаки»
www.baddogs.by
Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.
Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий
ГоловаУдарыБезусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше — почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.Еще одна уязвимая зона на голове собаки — место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком — основанием или передней частью. Захваты и другие действияНередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть — это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько — не знаю, но слышал, что его применяли.Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть — Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы — здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.
Горло и шея
Удары
Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.Захваты и другие действия
Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.
Корпус
Удары
Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.
Захваты и другие действия
На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер — таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс — они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль — поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".Близким к затаптыванию является прием под названием ''подминание собаки под себя'', заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.
Конечности
Удары
Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.Захваты и другие действия
Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава — расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу — за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.
Хвост
Захваты и другие действия
Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.
Надеюсь никому не пригодится.
Первоисточник.
www.drive2.ru
Из этой статьи Вы узнаете:
Есть три типа атак собак в зависимости от их массы и габаритов:
Так вот, независимо от типа собаки очень желательно выставит перед собой щит. Как это выглядит? Вы отшагивайте ногой, одной ногой назад, сгибаете ноги в коленях, носки чуть внутрь. Таким образом, пах у Вас получается прикрыт бедром выставленной вперед ноги.
Обе руки выставляете перед собой, сводя локти. Если впереди у Вас левая нога, то левая рука направлена ладонью вверх, а правая ладонью вниз. Локти стараетесь свести вместе. Руками можете, если позволяет координированность, совершать круговые движения. Это затрудняет попытки собаки вцепиться Вам в руку. А вцепляться она будет именно в руку, потому что именно руки выставлены вперед.
Собаке удобно кусать предмет, расположенный горизонтально, как ветка. А предмет, расположенный вертикально, кусать ей не удобно, она вынуждена поворачиваться налету, переходя в неустойчивое положение. Именно так мы заставляем ее кусать, по крайней мере пытаться нас укусить. Стандартно рекомендуемый прием – намотать на предплечье выставляемой вперед руки куртку – скорее всего Вы не успеете сделать из-за того, что снятие куртки – долгий процесс. Да и…а до нападения собаки осталось пара секунд. То есть собака будет кусать Вас в голую или одетую чем-то легким, прикрытую рубашкой руку. Первое, что пытается сделать человек, руку, в которую вцепилась собака – выдернуть, выдернуть ее назад. Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что таким образом Вы причиняете себе дополнительную травму.
Собачий укус состоит из двух частей.
Так вот, наибольшая травма причиняется как раз в момент рвущих движений. А если, одновременно с этим, Вы пытаетесь выдернуть свою руку назад, Вы ее, конечно, выдернете, но рваные травмы будут гораздо больше по силе, по тяжести. Правильная тактика — «шагать в пасть дракону», идти на встречу укусу, т.е. забивать свою руку в глотку, в пасть собаке, как можно глубже, двигаться к основаниям челюстей.
Таким образом, мы (как бы ни было больно при этом) уменьшаем рычаг из челюстей, воздействующий на наше предплечье. Забиваем собаке в глотку ее широкий, толстый язык и собака лишается возможности дышать. Если второй рукой Вы будете при этом поддерживать собаке голову за затылок и удерживать ее хотя бы в течение пятнадцати секунд в такой позиции, у собаки начнется паника, глаза у нее станут еще более круглыми, чем на самом деле. Она начнет вначале кашлять, поперхиваться, потом попытается убежать.
Если Вы будете удерживать собаку еще полминуты, скорее всего, Вы ее задушите, потому что она не сможет дышать, язык перекроет ей ее дыхательные пути. Если собака все ж таки вырвется, то, по крайней мере, на Вас и спереди она уже не нападет, потому что она будет Вас бояться, знать, что Вы опасный человек. С высокой долей вероятности эта собака вообще будет бояться всех двуногих, потому, что у нее возник условный рефлекс на то, что человек – это удушение.
Есть быстрый прием перелома шеи бросающейся на Вас собаки : выставить вперёд левую руку, если успеете, намотайте на неё что-нибудь. Когда собака в вцепится в предплечье, положите правую руку ей на затылок, прижмите к себе, левую как можно глубже пропихните в пасть и, нажимая в основном на верхнюю челюсть дёрните вверх и вправо. После того, как хрустнет шея, осторожно опустите труп собаки на землю, медленно, чтобы не допустить дальнейших повреждений мышц и кожи выньте руку из пасти. Проверьте себя на предмет венозных и артериальных кровотечений. Немедленно обратитесь к врачу.
Дополнительные приемы: В тот момент, когда Вы закричали, посмотрели в глаза, приняли защитную стойку, и собака все ж таки прыгнула на Вас, Вы можете попытаться ударить ее в грудь ногой или ударить ее ногой в грудь и в живот одновременно с уходом в сторону.… Внимание: прием требует хорошей реакции и предварительной проработки. Потренироваться можно заранее на свернутом ватнике или матрасе, который будет изображать собаку. Этот самый ватник или матрас на Вас метает товарищ, а Вы пытаетесь пинком поразить его, уходя в сторону. Без предварительной тренировки прием может не сработать, если только Вы долго и усердно не играли в футбол и не умеете попадать по летящему на Вас мячику. Ну, то есть у человека глазомер должен быть развит.
Еще про приемы. В Интернете Вы можете найти массу всевозможных мнений о бое с собакой. Люди, называющие себя ветеранами спецназа, описывают, как голыми руками они мочили этих собак, чуть ли не стаями уничтожали. В курсе спецподготовки их обучили убивать одновременно стаю до семи псов и с тех пор они при любой возможности практиковались. В их городе уже бродячих собак не осталось просто. И вот эти самые чудо-герои рекомендуют вырывать собакам кадыки, бить в нос, ломать, значит, прорывать, выбивать им внутренние органы и прочие чудо-приемы.
Продолжение следует…
Из следующего выпуска Вы узнаете:
Алексей Маматов, Рустем АгишевЧитать еще статьи http://rubulat.ru/pub (кликайте)
www.rubulat.ru
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта
