Боязнь громких звуков / выстрелов у собак. Испуг собаки

Петарды и собака | Секреты домашнего груминга

Ежегодно, в канун новогодних праздников, ветеринарные клиники отмечают наплыв посетителей, у питомцев которых диагностируется одна и та же проблема — сильный испуг, вызванный близким разрывом петарды или других пиротехнических средств. Несмотря на то, что ситуация с первого взгляда кажется несерьезной, проявления стресса и его последствия могут оставить неизгладимый след на психике собаки.

Симптомы испуга

Симптомы испытанного испуга и степень их проявления достаточно разнообразны. Чаще всего отмечают следующие изменения в поведении питомца:

Отказ от прогулок и опорожнения мочевого пузыря на улице. Зачастую, животное, даже выйдя из дома, через 2-3 минуту возвращается обратно, делая кучи или лужи в прихожей или комнате.
Отказ от пищи. Собаки не берут даже лакомства, отворачиваясь или прячась от хозяина.

Появление у животного галлюцинаций. Собака начинает неадекватно себя вести, рычит или лает на пустое место, поднимает шерсть на загривке. Может даже кинуться на хозяина или ветеринара.
Состояние аффекта, в котором питомец находится после взрыва, понуждает его убегать в неизвестном направлении, не слушаясь окриков человека.
Самым распространенной физической реакцией на испуг является временный паралич задних конечностей или частичная слепота, стремительная линька или приступы, напоминающие эпилептические.

Как бороться с испугом собаки?

Основной ошибкой владельцев является желание пожалеть и утешить испуганного питомца. Действуя по подобной схеме, вы собственноручно закрепляете нежелательное поведение, выстраивая у собаки стойкую ассоциативную цепочку между испугом и последующим поощрением и вниманием хозяина.

Опытные дрессировщики советуют в момент новогодней канонады сохранять спокойствие. Подзовите животное к себе и, надев на него ошейник, дайте команду «Сидеть» или «Лежать». Если испуганный пес не реагирует на приказ, мягко, но настойчиво посадите его. Во время салюта будьте постоянно рядом, держа питомца за ошейник, однако от ласковых слов и поглаживаний стоит воздержаться. После окончания громких звуков, дайте собаке еще какое-то время побыть в том же положении, а потом, после сдержанной поощрительной команды, отпустите животное. Во время следующего сеанса взрывов придерживайтесь этой же схемы. Безусловно, чтобы научить собаку не боятся громких звуков, понадобится не одно занятие, но ваше терпение, настойчивость и безусловная любовь к питомцу позволят достичь желаемых результатов.

Следующим этапом дрессировки является так называемая провокация. Гуляя с собакой на улице, посадите его возле ноги, дав команду «Рядом», а знакомый или дрессировщик, находящийся на расстоянии 50-100 метров, должен бросить петарду или произвести выстрел из стартового пистолета. Поощряйте спокойную реакцию собаки и запрещайте проявления беспокойства. Постепенно расстояние между источником шума и животным можно сокращать. Вскоре собака привыкнет к взрывам и перестанет обращать на них внимание.

Владельцы животных не устают придумывать новые, креативные методы борьбы с фобиями питомцев. Одни, несмотря на собачий испуг, продолжают длительные прогулки по салютующему городу, другие записывают звук орудийной канонады и, постепенно увеличивают громкость, приучают собак к звукам или предлагают для игры воздушные шарики. Собака хватает их зубами и раздается несильный хлопок. Шарик заменяется следующим. Через некоторое время животное, в восторге от развлечения, перестает реагировать на взрывы и, впоследствии, намного легче и спокойней переносит любые новогодние шумы.

Немаловажное значение в воспитании имеет и то, как вы сами реагируете на звуки фейерверков. Если хозяин боится взрывов и проявляет нервозность, животное, чувствуя это, будет пугаться, думая, что подобные звуки представляют опасность. Поэтому желательно в этот период доверить выгул собаки более хладнокровному человеку, или, взяв себя в руки, перестать боятся грохота.

Полезные советы

Несколько советов как правильно вести себя в период зимних праздников, чтобы минимизировать вред, нанесенный новогодней канонадой:

Если ваш питомец склонен к проявлению испуга, никогда в период с середины декабря и до конца января не отпускайте его с поводка.
Тщательно проверьте исправность амуниции и старайтесь крепко держать поводок в руках. Даже маленькая собака под влиянием сильного стресса способна на проявление несвойственной ей силы.

Если во время прогулки рядом с вами прогремел взрыв, старайтесь вести себя как обычно, не останавливайтесь и не пытайтесь приласкать животное. Продолжайте двигаться в первоначальном направлении, будто бы ничего не случилось.
Если собака проявляет признаки паники, дайте четкую запретительную команду, стараясь вести себя без строгости, но настойчиво. Пресекайте любые попытки неповиновения собаки, поведением и интонацией давая ей понять, что вы хозяин, и она обязана вас слушаться.

Новогодние праздники — прекрасное время года, как будто созданное для длительных неспешных прогулок с питомцем, игры в снежки, веселой беготни и валяния в снегу. Не дайте петардам испортить вам веселое времяпрепровождение или привести к проблемам со здоровьем и ли побегу питомца. Последовательное приучение четвероногого друга к громким звукам и следование нашим советам, как вести себя на прогулке, сделают зиму вашим любимым временем года, связанным только с положительными эмоциями.

Наташа Шервуд

Понравилось? Поделитесь с друзьями:

Советую подписаться на e-mail рассылку, чтобы не пропустить свежие статьи и бесплатные видео уроки!

Online Form - 05 Основная форма (RSS в postlayout)

*Конфиденциальных данных гарантирована! Никакого спама!

Этот проект существует благодаря нашему интернет-магазину зоотоваров и товаров для груминга thezoo.ru

blog.thezoo.ru

Что делать, если собака боится громких звуков

При содержании собаки в городских условиях владельцы довольно часто сталкиваются с проблемой боязни питомцем громких звуков, следствием которой становится неправильное поведение собаки, а в худшем случае ее побег и пропажа. Помимо этого, неадекватное поведение собаки при таком испуге не может не расстраивать владельца.

Развитие щенка проходит в несколько этапов, и каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать владельцу. Но если все же вы упустили некоторые моменты воспитания питомца, то данная статья ответит для вас на такие вопросы, как:

почему возникает испуг у собаки;
как корректировать реакцию животного в таких случаях.

Причины

Боязнь громких звуков довольно распространенное явление, и, чтобы ваш питомец адекватно реагировал на эти раздражители, необходимо знать, в чем заключается корректирующее воспитание собаки и ранняя социализация щенка.

Животные могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т.д. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Следует напомнить еще об одном: слух собаки очень чувствителен. Ваш питомец способен слышать то, о чем вы и не подозреваете. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тыс. герц. То есть то, что мы воспринимаем как бытовой шум и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган (рецепторная часть слухового анализатора) уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые глазам собаки удовольствия тоже не доставляют.

Выбор способов для коррекции боязни громких звуков зависит от степени ее выраженности. Выделим для простоты три степени «болезни».

Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака двигает ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм.
Средняя степень проявляется в испуге, после чего собака не слушается, с трудом успокаивается и не ест предлагаемое лакомство.
При сильной боязни собака дрожит, не подчиняется командам, впадает в паническое состояние, не берет лакомство, пытается вырваться, если находится на поводке, или убегает, когда поводка нет. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь при этом.

Способы коррекции

Слабая степень боязни

В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки, т.е. пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом при наличии факторов, вызывающих тревожное состояние. Как только собака начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в смене мотиваций: при боязни вы вызываете у собаки пищевую мотивацию (подкармливаете ее) или игровую (предлагаете поиграть в любимую игру или любимой игрушкой).

Линда Теллингтон-Джонс считает, что спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, в буквальном смысле слова в ваших руках». Она же разработала так называемый массаж для собак, заключающийся в системе лечебного поглаживания, который впоследствии был назван «прикосновение Теллингтон». Эта техника нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон-Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса.

Инструкция массажа для успокоения собаки по методике Теллингтон-Джонс:

«Приподнимите одной рукой голову собаки, а большим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение – легкое поглаживание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описывать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжительность массажа – 5—10 мин. Если ваш питомец находится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше».

Важно не сюсюкать с собакой, пребывающей в состоянии тревоги, иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное подкрепление своему состоянию, а значит, оно будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуации, вызывающие тревожное состояние собаки.

Средняя степень боязни

При средней степени боязни тоже необходимо повторить курс послушания, а как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю – отлично) выполнять команды, начните работу по методу «привыкание», но будьте внимательны, чтобы не совершить ошибок.

Ваши действия должны быть такими

Определите звук, пугающий собаку.
Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: моделировать звук незначительной величины или удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние.
Начните занятия по послушанию при минимальной силе звука, не обращая внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если она не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длиться до тех пор, пока она не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу.

Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3.
Медленно, но методично повышайте интенсивность звука. Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научится контролировать свои эмоции.

Можно воспользоваться методом устранения мотивации, сменив оборонительную потребность, например, на пищевую, т. е. можно попробовать сигнал опасности (вызывая оборонительную потребность) сделать сигналом пищевого поведения. Чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется не кормить собаку все это время, пока она не начнет принимать пищу при звуках, вызывающих страх. Когда получится именно так, кормите собаку только при них. Кстати, звуки можно записать на магнитофон. Голодовка в 2–3 дня не повредит вашему питомцу. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3 недель.

Если вы не очень мужественны по отношению к своему питомцу, используйте щадящий режим. Снизьте «страшный» звук до приемлемой величины и кормите собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука еще на неделю, и еще, пока животное не перестанет бояться реального звука.

Напомню, что этот метод заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Во-первых, этот метод годится для собак с достаточно сильной нервной системой. Во-вторых, вы должны использовать прочный, хорошо подогнанный ошейник и такой же поводок, чтобы собака не вырвалась. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой при вызывающих страх звуках и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум неопасен, просто нет.

Сильно выраженная степень боязни

При сильной степени боязни ситуация несколько меняется, поскольку в этом случае оборонительная потребность доминирует, причем находится в состоянии доминанты. Она чрезвычайно выраженная и гипертрофированная. Фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро, после 1–2 случаев, и определяется это высокой биологической значимостью данной потребности. Когда ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в этот момент может привести к опасным последствиям для организма и даже к смерти. Оборонительная потребность в состоянии доминанты характеризуется тем, что все прочие реакции организма направлены на снятие или снижение этого состояния. Наиболее яркий пример доминанты – половая потребность, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей. Хотя считается, что, кроме основных (пищевой, половой, оборонительной), и любая другая потребность может привести к формированию доминанты.

По большому счету, состояние доминанты полезно. Во многих случаях в естественной жизни у животных нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи, как это бывает в случае обучения в форме классических условных рефлексов. Если бы животное каждый раз вырабатывало приспособительное поведение после 40–60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так бы и не оставило потомства.

Однако состояние доминанты вызывает у собаки стресс, причем сильный. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения (застойную доминанту) и формируя патологические доминантные изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.

Итак, если ваша собака боится выстрелов или громких звуков, придется клин вышибать клином. Попробуйте сделать следующее (кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки к выдерживанию сильных нагрузок, первые 3–4 занятия проведите с использованием медикаментов, которые назначит ветеринарный врач).

Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежный карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать, иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.
Как только собака начнет трястись от страха и вырываться, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда «Рядом!») по квадрату, т. е. не удаляясь от «опасного» места и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго – до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться.

Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности (аналогичное явление отмечается и у спортсменов перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку). Так вот, несмотря на то, что биологически эти вещества очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться можно, только утилизируя их в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, эти вещества станут выделяться все меньше и меньше, и собаке придется бежать ближе к вам. Бегая, мы вроде идем у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что даже не удаляясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой. И, кроме того, создаем ту самую антагонистическую доминанту – назовем ее «доминантой подчинения», хотя это и неправильно.

Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь также по квадрату, поработайте примерно 5 мин над движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова бегите.
Поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности, а заставляйте ее, создавая ту самую «доминанту подчинения». Сажайте руками, если она медлит, но не делайте больно. Поработайте с выдержкой под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое состояние и быть управляемой, даже в состоянии страха.
В заключение начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните, какие игры она предпочитает. Закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет играть. Рано или поздно собака включится в игру и, со временем, все легче и легче будет разыгрываться.
Для начала делайте всего 1–2 упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со временем собака станет гораздо управляемой при наличии провоцирующих факторов.

Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу и, сопротивляясь, может даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить ее в квартире и давать пищу только за дверью – на лестничной площадке, лестнице, а потом и на улице.

Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собак , как это советует X. Э. Вайтли в своей книге «Собаки наши друзья»: «Я выбрала грозу, которая еще едва только началась, если так можно сказать. В воздухе ощущалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде «о, должно быть, уже Рождество!», чем страха. Обычное боязливое поведение Мишки так и не проявилось; к тому же мне повезло в том, что гроза так полностью и не разыгралась».

Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдающей от фобии. По этой причине большинство специалистов рекомендуют проигрывание магнитофонных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки. Если же вдруг у собаки появится страх, значит, в этом обучении вы зашли слишком далеко.

Для успокоения реакции страха полезны транквилизаторы и антидепрессанты одновременно с нарастающим переобучением. Думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными, особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило, они начинают действовать через 20–30 мин после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.

Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов, М. Хоффман считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее нос. Иногда бывает эффективной маскировка пугающего собаку шума знакомыми для нее шумами или с помощью музыки.

В любом случае, даже при самой запущенной ситуации с помощью методичной и регулярной работы с собакой владелец может добиться результата и дать собаке возможность жить без страха или, по крайней мере, сохранить собаку возле себя. Надеюсь, что советы, изложенные в статье, помогут вам это сделать.

www.pedigree.ru

Боязнь громких звуков / выстрелов у собак

Валерий Степанович Варлаков

Варлаков Валерий Степанович Практической дрессировкой занимается более 35 лет.

Работал в Институте Нормальной физиологии АМН СССР.

Научные интересы связаны с изучением сложных форм поведения животных.

Автор оригинальной методики дрессировки.

Как только наступают праздники, многие, внешне вполне нормальные, люди, вдруг, сходят с ума – начинается массовое пиротехническое сумасшествие. И все бы ничего, ну пусть оторвет кому-то пальцы или выбьет глаз, ну сгорят несколько квартир, ведь это же сумасшествие и оно, конечно, все оправдывает. Но вот беда, страдают не только люди, но и наши, ни в чем не повинные, друзья – собаки.

Многие из них на эти несколько дней словно попадают в фильм ужасов и переживают свои кошмары на «Улице вязов», только на улицах наших городов и даже в квартирах.

Собака боится салюта боязнь выстрелов громких звуков у собак Так среднеазиатская овчарка моих соседей, не вылезает из конуры вольера, знакомая кавказская овчарка каким- то образом умудряется залезть под кровать, а соседская борзая забирается в ванную и пережидает пугающие ее звуки там. Еще я знаю кобеля американского стаффордшир-терьера, грозу местных собак, который, напуганный происходящим, скулит, прижимается к хозяину и писается от страха.

Страхи, сформированные в эти дни, подчас становятся навязчивыми фобиями* и преследуют наших питомцев всю их жизнь. Эта статья, надеюсь, поможет вам избежать многих ситуаций, травмирующих собак, а если все же проблема боязни резких звуков уже возникла, то позволит облегчить ее разрешение.

Откуда берется страх?

На мой взгляд, абсолютно бесстрашных собак в природе не существует. Любая собака в определенной ситуации проявляет настороженность и боязнь. Многие наши питомцы совершенно не боятся собак, но очень скромно ведут себя по отношению к людям. Некоторые из них готовы вступить в борьбу с любым человеком, но с испугом сторонятся собак, даже самых маленьких. Другие представители собачьего племени не боятся ни людей, ни собак, но пугаются высоты, детей, ветврачей или выстрелов т.п.

Боязнь и ее крайнее проявление страх можно рассматривать как одну из форм реализации потребности в самосохранении (инстинкта самосохранения). Известны три основных варианта проявления этой потребности: активное нападение, пассивная оборона (когда животное, загнанное в угол, защищается с помощью агрессивных действий), а также бегство.

Часто в ситуациях, которые вызывают у большинства щенков испуг или страх у некоторых из них мы наблюдаем любопытство, выраженное исследовательское поведение или агрессию. Следовательно, норма реакции на одни и те же по силе раздражители у собак различна и определяется, прежде всего, врожденными особенностями их психики.

1.1. Прирожденный страх перед резкими звуками – “боязнь всего не понятно чего”

Во-первых, это может быть обусловлено повышенной врожденной болезненной чувствительностью органов чувств животного, к определенному диапазону сигналов внешнего мира, которые мы, и, возможно, большинство собак просто не воспринимаем. Собаки с такой восприимчивостью чувствуют себя лучше в деревне, нежели в условиях большого города.

Во-вторых, способ переработки внешних сигналов имеет наследственную патологию, что мешает собаке адекватно воспринимать происходящие события и в связи с этим она очень медленно адаптируется к любым изменениям в окружающей обстановке. Внешне это характеризуется проявлением беспричинного страха, на значительное число раздражителей весьма различающихся друг от друга. Проводя параллель с человеком, можно сказать, что эти собаки не совсем нормальны – они «психопаты», характеризующиеся врожденным неадекватным поведением и недостаточной способностью к социальной адаптации.

Перечисленные виды врожденного проявления боязни, по внешним проявлениям очень похожи, поэтому обозначим их под одним общим названием “боязнь всего непонятно чего”.

Эти собаки еще в щенячьем возрасте (хотя их никто никогда не пугал) вдруг начинают проявлять беспричинный страх на резкие звуки и на визуальные раздражители, а по мере взросления бурно и болезненно реагировать на все новое. Такое поведение с трудом поддается коррекции. Сложно научить данную собаку осознавать, что не всякая внешне пугающая ситуация несет реальную опасность. Трудность состоит, также еще и в том, что человек подчас не в силах понять, что именно пугает собаку, какие элементы «картинки» запускают механизм инстинкта самосохранения. На характер проявления этого инстинкта влияют и ряд других индивидуальных особенностей собаки, а также породная специфика. Собаки, склонные к проявлению беспричинного страха, внутри некоторых пород встречаются чаще.

1.2. Страх, перед резкими звуками, сформированный посредством аффекта

Следующий вид формирования страха я называю «обучением через аффект», а собак с врожденной склонностью к его появлению – «впечатлительными» или «аффективными». Это одна из форм приспособления собаки к жизни: очень быстрая, но не всегда адекватная адаптация. Преимущества этих собак состоит в том, что в состоянии легкого испуга, они быстро, подчас на всю жизнь, запоминают опасную, с их точки зрения, ситуацию и соответственно корректируют свое поведение. Например, собаки, склонные к аффектам легко отучаются от подбора пищи с земли, у них быстро формируется недоверие к посторонним людям, навык подзыва по команде и т.п.

Собаки, склонные к аффекту, в целом нормально реагирует на окружающий мир, но в состоянии сильного испуга очень легко впадают в состояние аффекта. К сожалению, чаще всего, их страх связан не с тем, что их напугало (т.е. не с повреждающим агентом), а с какими то только им ведомыми факторами и в результате у животного формируется неадекватная поведенческая реакция.

Трусливая собака боится салюта аффективный страх Приведу пример. Однажды, на моих глазах, трехлетняя сука миттельшнауцера, чтобы отобрать корм у годовалой суки ирландского сеттера, напала на нее во время приема пищи. В результате сеттер стал бояться собственной миски, пришлось ее срочно менять на миску, имеющую другую форму и размер. Особенно любопытно, то, что у сеттера не появился страх перед миттельшнауцером.

У аффективных собак страх проявляется либо в виде агрессии, либо бегства. Для «обучения через аффект» характерно жесткое закрепление модели поведения. Если в ситуации сильного испуга собака убежала, то впоследствии при возникновении схожей ситуации (с ее точки зрения) она всегда будет убегать, а если она проявила агрессию и атаковала – то будет всегда нападать. Прогноз здесь не очень утешителен. Во время аффекта животное впадает в бессознательное состояние и не в состоянии себя контролировать, его действия при этом стереотипны и «достучаться» до сознания собаки крайне трудно. Внешне поведение собаки находящейся в состоянии аффекта напоминает человека, находящегося под гипнозом. После «пробуждения» создается впечатление, что животное ничего не помнит.

Приведу примеры:

Я знал одного кобеля колли по кличке Лаки, который, испугавшись выстрела, впадал в беспамятство и убегал от хозяина. Он совершал бег по огромной, относительно правильной, окружности и при этом вел себя как сомнамбула. И только очень сильные внешние раздражители могли вернуть его на землю.

Помимо страха перед резкими звуками у этого колли, во время акта дефекации наблюдалась агрессия на хозяина, стоящего рядом. Данная реакция была обусловлена тем, что из-за хронического воспаления анальных желез, он во время дефекации испытывал острую боль и почему-то считал виновником человека, стоящего рядом, и поэтому кусал его.

Мне был знаком один кобель немецкой овчарки, который во время грозы впадал в состоянии аффекта, при этом у него начинался приступ ярости. Так как он содержался на цепи и убежать, поэтому не мог, то набрасывался на неодушевленные предметы забор, кусты и с остервенением грыз их. Собака кидалась и на человека, если тот оказывался рядом.

Следует подчеркнуть, что проявляя в состоянии аффекта агрессивное поведение, собаки, придя в сознание, не помнят о своих «подвигах» и поэтому обижаться на них бесполезно.

1.3. Страх, перед резкими звуками, сформированный посредством условно-рефлекторного обучения

Следующий вид страха перед громкими звуками, формируется в соответствии с законами условного рефлекса, по двум сценариям:

- “одноразовое” обучение под действием очень сильного, как правило, болезненного для собаки, воздействия в сочетании с нейтральным сигналом;

- под действием многократных не очень сильных, но неприятных воздействий в сочетании с действием нейтрального сигнала, при этом часто наблюдается эффект суммации силы раздражителей.

Этот вариант обучения внешне очень схож со вторым, но есть и существенные отличия. В отличие от аффективного обучения, при условно-рефлекторном обучении у собаки сначала формируется боязнь вполне определенного сигнала (или обстановки), который легко вычленить. Собака не теряет контроля над своим поведением, так как находится в сознании. Помимо этого способы, с помощью которых животное избегает пугающей ситуации, могут быть весьма разнообразны, так как условный сигнал запускает эмоциональное состояние, а не жестко закрепленную программу поведения, тогда как в состоянии аффекта животное не в состоянии себя хоть как-то то контролировать.

Пример: собаку возле столба ударило током в дождливый день, после этого она стала бояться вполне конкретного столба (или определенного места). Однако она не будет шарахаться от любого столба или вертикально стоящей палки. Следует отметить, что при возникновении третьего варианта боязни, при определенных условиях круг внешних сигналов вызывающих испуг может расширяться за счет хорошо известного явления получившего название – «генерализация». Часто мы это наблюдаем в том случае, если воздействие было очень сильным, а сигнал, с которым собака связала это воздействие, не имеет четкой локализации в пространстве и достаточно часто повторяется, например, при возникновении у животного боязни выстрелов. Со временем такая собака может проявлять негативную реакцию не только на выстрел, но и на более слабые звуки: хлопок двери, выхлоп автомобиля или даже щелчок пальцами. Таким образом, собака начинает неадекватно реагировать на все большее количество внешних воздействий.

1.4. Страх, перед резкими звуками, сформированный посредством осознаваемого научения

Четвертый вариант страха условно можно назвать – «религиозным». Следует отметить что собаки, также как и люди склонны анализировать события окружающего их мира и, в зависимости от степени социализации животного, реагировать на них более или менее адекватно.

В том случае, если щенок не в состоянии по-своему, по-собачьи объяснить происходящее, то он ведет себя примерно так же, как и человек впервые, увидевший паровоз или самолет. Вспомните, как зарождались религии – любые необъяснимые явления природы, особенно опасные (молния, гром, шторм, землетрясения) порождали у людей религиозные страхи. Собаки также оказывается подвержены этому варианту страха, часто они боятся не звуков салюта, ракет или петард, а их сильно пугают вспышки света или же какие-то другие явления, сопутствующие звуковым разрядам. Например, поведение других животных или людей, болезненные ощущения. По-видимому, в основе этого вида страха лежит способность животным к элементарной рассудочной деятельности.

Важно помнить, что описанные варианты страха могут существовать отдельно друг от друга, но могут быть и тесно переплетены между собой. То есть у одной собаки может быть только один вид страха, а у другой может быть комплексный страх. Поэтому, при лечении любого из описанных выше видов страха, надо применять комплексный подход.

Особенно следует отметить, что возникновению страха громких звуков способствует поздняя социализация животного и адаптация его к окружающей среде, а также наследственно обусловленные предпосылки.

2. Период страхов

По данным Лорны и Раймонда Коппингеров, специалистов по поведению животных, у одних пород собак «период страхов» перед всем новым и неизвестным начинается в возрасте 1,5 – 2 мес., тогда как у других не ранее 2 – 2, 5 месяцев. В этот период большинство щенков, становятся крайне пугливыми, и тогда их особенно легко напугать каким-нибудь новым раздражителем. В этом возрасте они настолько впечатлительны, что какой-нибудь резкий звук, удар грома, вспышка молнии, поездка на автомобиле или какое-нибудь другое новое явление может вызвать у них сильное психоэмоциональное потрясение. Страх, невольно, сформированный в это время может остаться с собакой на всю ее жизнь – детские впечатления очень сильны.

Вот почему оптимальный возраст собаки для адаптации к окружающему ее миру находится в диапазоне от 1, 5 до 2 месяцев. В этом возрасте щенки практически лишены страха перед всем новым, поэтому они легко осваивают многое из того, что потом, в более позднем возрасте, дается им с трудом. Из этого следует, что адаптацию к громким звукам надо начинать как можно раньше.

Особенно эта рекомендация касается пород, среди которых часто встречаются собаки, боящиеся громких звуков.

3. Профилактика страхов

3.1. Своевременная адаптация или ее моделирование

Обычно, ветеринарные врачи рекомендуют выводить щенка на прогулку после проведения полноценной вакцинации, и я с ними абсолютно в этом согласен. Однако иногда вакцинация настолько затягивается, что начало прогулок, совпадает с началом периода страха у щенка. И как в этом случае быть? На мой взгляд, эту проблему можно решить за счет моделирования прогулки.

Пока щенок еще очень маленький его можно выносить на руках или в сумке, предварительно приучив к нахождению в ней. Если ему не сделаны необходимые по возрасту прививки, то, гуляя с вами на руках (в сумке), он не должен общаться с другими собаками и людьми. Избежать этого очень просто. Нужно запретить посторонним людям его гладить, не подпускать его к собакам и не опускать на землю.

Однако вы можете с ним посетить те или иные шумные и людные места, – хорошими местами для такой прогулки будут: рынки, вокзалы, входы в метро, подземные переходы и т.п. Если вы опасаетесь носить его по улице, пусть хотя бы «погуляет» сидя у вас в автомобиле, посмотрит на окружающий его мир, даже очень короткие поездки с собакой в новые шумные места очень помогут ему в адаптации к взрослой жизни. В целом прогулка должна быть короткой 10 – 30 минут.

В заключение хочу напомнить, что поскольку за здоровье вашей собаки отвечает ее хозяин и ветеринарный врач ее курирующий, то мой совет надо воспринимать как пожелание. Имеет смысл также посоветоваться с опытным инструктором, который, протестировав щенка, может уточнить степень риска возникновения у него тех или иных фобий. Не у всех пород собак период страха совпадает с указанным выше диапазоном возрастов, а у некоторых щенков за счет индивидуальных особенностей характера, он, практически, отсутствует.

3.2. Активная адаптация

Если вы предполагаете, что ваша собака часто будет слышать громкие звуки салюта или выстрелы (охотники), то именно в раннем возрасте (2 – 4 месяца) лучше всего приучать ее к ним. Не надо ждать дней, когда со всех сторон будет звучать канонада праздничного салюта, лучше принять предупреждающие меры. Возможны две схемы активной адаптации собаки к выстрелам и другим резким звукам. В зависимости от ваших возможностей вы можете воспользоваться ими по отдельности или обеими схемами сразу.

Схема адаптации № 1

Сначала на разнообразные громкие звуки у собаки вырабатывают пищевой или игровой условный рефлекс. Чтобы этого добиться нужно после резкого звука сразу дать кусочек корма или предъявить игрушку для игры.

В качестве источников резкого звука можно использовать различные варианты хлопков (в ладоши, книга об книгу, мышеловка и т.п.), а также выстрелов. Для адаптации к выстрелам используют различные варианты пистолетов (детские, стреляющие пистонами, стартовые, газовые, петарды и т.п.). Выстрелы нужно производить на улице и сначала с большого расстояния, так чтобы выстрел сначала воспринимался как отдаленный хлопок. Вот на этот хлопок и формируют у собаки позитивную условную связь. При введении нового типа хлопа или выстрела расстояние до собаки увеличивают. Это связано с тем, что каждый новый звуковой раздражитель, имеет свой спектр звуковой волны, и, казалось бы, одинаковый по силе звук может напугать щенка.

В начале активной адаптации к выстрелу, обучение проводят в дневное время суток, а выстрелы должен производить другой человек. По мере упрочения условно-рефлекторной связи животное приближают к выстрелам, внимательно наблюдая за его поведением. Если наблюдаются какие-либо симптомы испуга, то дальнейшее приближение к источнику звука следует прекратить, а собаку отвлечь пищей или же игрой и вывести из этой зоны. Затем надо сменить место занятий и вернуться на «шаг назад». То есть поработать на другой звук, который не вызывает у щенка испуга. Звук, который спровоцировал испуг, на этом занятии лучше больше не использовать. После восстановления эмоционального состояния собаки занятия желательно прекратить и на 2 -3 дня сделать перерыв. При последующих применениях начинать с этим звуком работать на большом удалении и 2 – 3 занятия, не подводить щенка на то расстояние, на котором у него проявился страх. Не следует излишне спешить и усердствовать в наращивании числа сочетаний и интенсивности звука.

Количество подряд производимых слабых хлопков ограничивают 8, а при увеличении интенсивности сначала, резко сокращают до 1 – 3, а потом постепенно снова увеличивают до 8 выстрелов. Во время этой работы постепенно отодвигают время от произведенного резкого звука до момента подкрепления от 1 до 10 сек., а также вводят случайное подкрепление, то есть дают лакомство не после каждого произведенного выстрела или хлопка.

Схема адаптации № 2

Выезжают в район стрелкового тира, где выстрелы отчетливо слышны, а громкость их можно дозировать, постепенно к ним приближаясь, а при необходимости отдаляясь. Во время таких прогулок будь то шумное и людное место или район тира нужно внимательно наблюдать за поведением щенка. Если вы увидите, что ваш питомец чего-нибудь испугался, сразу же дайте ему кусочек корма и так повторите несколько раз, после чего нужно выйти из враждебной для собаки зоны. После короткой паузы снова туда направьтесь но, не доходя до места, где его, что-то напугало, вновь дайте ему кусочек корма и снова выйдите из «опасной» зоны. А потом снова вернитесь и так повторите несколько раз подряд. Скоро вы увидите, что симптомы проявления страха исчезнут совсем или настолько ослабнут, что вы сможете приближаться к месту или предмету, напугавшему собаку значительно ближе.

У вас нет задачи щенка за один раз, сразу, адаптировать щенка к пугающему фактору, поэтому, как только очевидный испуг прекратится, так сразу и прекратите занятие. Для того чтобы такие занятия были успешными, перед прогулкой не надо кормить щенка, он должен есть лакомство с жадностью.

3.3. Головотяпство

По непонятным для меня причинам, на многих дрессировочных площадках адаптацию собаки к выстрелам путают с нормативной проверкой. То есть производят выстрелы сразу, как того требует норматив, без предварительной адаптации животных. В результате такой «проверки», отдельные собаки становятся психическими калеками, и боятся громких звуков на протяжении всей своей жизни. Рекомендую избегать таких площадок, а если, по каким-то причинам, этого сделать не удалось, то проводите активную адаптацию сами. Для этого, до того как будут произведены первые выстрелы, удалитесь от места занятий на значительное расстояние, а затем приближайтесь к нему вместе с собакой постепенно, как это описано в схеме адаптации № 2.

3.4. Здравый смысл подсказывает

Собака боится салюта выстрела страхи у собак

Во время праздников, когда за каждым углом вас и вашу собаку подстерегает “сюрприз” в виде одиночного выстрела петарды или ракетного залпа, собаку нужно выгуливать на длинном поводке, избегая мест наиболее вероятного применения пиротехники. Время прогулок следует скорректировать таким образом, чтобы оно не совпадало с периодами обострения пиротехнического помешательства населения. Важно помнить и то, что даже в том случае, если ваша собака не боится резких звуков эти правила лучше соблюдать. Ведь здравый смысл подсказывает, что все начинается когда-то впервые, в том числе и страх перед резкими звуками. Особенно важно соблюдение правил для щенков и молодых собак.

Удивительный факт, но большинство из владельцев собак знают эти правила, хотя и поступают почему-то наоборот. Возможно, ими движет любовь к научному эксперименту. Хочу их успокоить, практикой уже давно доказано, что только в Москве за период новогодних праздников теряется несколько сотен собак, и лишь единицы из них возвращаются домой. Однако если вы все же решите продлить эксперимент со своим любимцем, то хотя бы прикрепите на его ошейник пластину с выгравированным телефоном и обещанием вознаграждения.

4. Собственно лечение

4.1. Комплексная схема по устранению страхов

4.1.1. Работа по переделке значимости условных раздражителей

Как же может выглядеть общая схема занятий по устранению боязни, выстрелов и взрывов? Прежде всего, не стоит сразу начинать с «вытеснения» испуга агрессивным поведением. Сначала необходимо расширить спектр звуковых раздражителей, найти такие которые практически не вызывают реакцию испуга и связать их с позитивными подкреплениями: пищей, игрой, лаской. Начинать следует с выработки у собаки положительной реакции на щелчок, хлопок в ладоши, книгой по столу. После каждого, сначала нейтрального, а потом и неприятного звукового воздействия собака должна получать положительное подкрепление.

Если животное склонно к игре с предметами, то позитивное подкрепление можно построить и на этом: после, скажем, хлопка в ладоши хозяин достает из кармана любимую игрушку (лакомство) и предлагает ее собаке.

Это упражнение необходимо выполнять в разных условиях: в квартире, на улице, в подъезде, днем, вечером….

Постепенно диапазон звуковых воздействий следует расширять, чтобы перекрыть, возможно, более широкий спектр звуков, с которыми собака может столкнуться в жизни. Для этого можно использовать различные имитаторы шума (детский револьвер, стреляющий пистонами, стартовый пистолет или ту же самую пиротехнику), начиная со слабых звуков, лишь слегка, напоминающих пугающие. Необходимо добиться, чтобы в ответ на слабые пугающие раздражители собака демонстрировала либо пищевое, либо игровое поведение.

Следует помнить, что при выполнении любых упражнений нужно менять условия. Место, время суток, характер звука, помощники – все это должно быть по возможности разнообразно. После нескольких тренировок полезно менять характер звука, постепенно приближая его к тому, который первоначально вызвал испуг.

4.1.2. Формирование зоны безопасности рядом с дрессировщиком

Параллельно с выработкой положительной реакции на звуковой раздражитель желательно проводить дрессировку по послушанию. Независимо от условий, в том числе и в ситуациях пугающих, от собаки добиваются неукоснительного послушания и сохранения самообладания посредством принуждения, формируя тем самым альтернативное поведение, ведь собака не может, выполняя команду хозяина «Ко мне!» одновременно убегать от него.

При этом стараются выработать у животного устойчивый навык: при испуге собака должна подойти к хозяину и попросить у него игрушку или пищу. Вначале работы к этому подталкивает команда «Ко мне!»», которая на тренировках подкрепляется рывками длинного поводка (они должны постепенно усиливаться), а затем уже и сам по себе резкий звук служит аналогом команды подзыва. Собака в результате дрессировки должна понять, что избежать неприятных воздействий можно только рядом с владельцем. Вторым стимулом служит понимание животным того, что за неприятным звуковым воздействием последует вознаграждение от хозяина.

Именно комбинация двух этих методов, приводящих к формированию в непосредственной близости от хозяина, безопасной, эмоционально-положительной зоны делает управление собакой в стрессовой для нее ситуации более надежным. Самое главное в таких условиях – вернуть собаку «на землю», создать такой силы конкурирующие мотивации (желания: поесть, поиграть, избежать неприятностей), которые способны пересилить реакцию испуга (страха).

Необходимо заранее хорошо отработать несколько дисциплинарных навыков: «следование на поводке за дрессировщиком», «движение рядом» на поводке и без поводка, «подзыв по команде». Собака должна четко исполнять эти навыки в сложных условиях, на фоне различных отвлекающих факторов.

4.1.3. Формирование у собаки инструмента по борьбе со страхом

Следующим шагом в подавлении нежелательных страхов может быть введение активной формы борьбы собаки со своим страхом.

Для собак имеющих вкус к борьбе, можно рекомендовать следующий метод.

Сначала перед тем как дать собаке возможность потрепать реального или воображаемого противника производят различные по тональности резкие звуки, не вызывающие испуга у собаки (хлопок мышеловки, пистоны детского револьвера, хлопок лопнувшего шарика и т.п.). То есть одиночный хлопок является сигналом нападения на противника.

Затем можно применить, специальную дрессировочную плетку, с помощью которой дрессировщик может издавать резкие звуки, напоминающие выстрелы. Отобрав предмет, собака тем самым прекращает неприятные ей звуки. Очень скоро животное понимает, что с источником пугающего звука можно бороться и его можно «победить».

Можно в дрессировочном рукаве или куске шланга большого диаметра поместить надутый воздушный шарик. После хлопка собака должна отбирать рукав (перед тем как проводить такую работу у собаки формируют желание бороться с рукавом). Первоначально в эту игру может играть как фигурант (инструктор), так и хозяин собаки. В последующем с собакой играет только хозяин. У него всегда должен быть при себе, тот заменитель воображаемого противника (отрезок шланга, жгут с ручкой, мяч на веревке и т.п.), который собака будет атаковать в случае испуга.

Для собак, любящих играть с мячами, может быть эффективен «метод воздушных шариков». Суть его состоит в том, что собаке предлагают играть с шариками различной степени надутости. В зависимости от силы накачивания шарик, при повреждении его зубами, будет издавать более или менее резкий звук, напоминающий выстрел. Постепенно от игры к игре шарик накачивают все сильнее и сильнее.

4.1.4. Борьба со страхом, обусловленным аффективным обучением

Страх, обусловленный аффективным обучением, вряд ли удастся устранить полностью, однако можно помочь собаке бороться с ним. Для этого необходимо ускорить процесс возвращения вашего питомца «на землю», то есть переход из состояния «аффекта» в сознательное состояние.

Для этого в момент испуга (а лучше чуть раньше) животное заставляют в очень быстром темпе выполнять освоенные им ранее дисциплинарные навыки. Хороший результат дает движение за дрессировщиком на длинном поводке по ломаной линии («следование»), а также движение рядом с дрессировщиком. Другими словами, как только вы услышали звук выстрела, а состояние аффекта у собаки еще не запустилось, бегите с ней очень быстро (сломя голову) и заставляйте при этом исполнять прием «следование» или навык «движение рядом с дрессировщиком».

Двигаться надо всегда в направлении прямо противоположном от избранного собакой. Собака должна следовать за вами, по ломаной линии, в заданном темпе. Для того чтобы этого добиться произведите серию нарастающих по силе рывков поводком в направлении избранном вами. Собака под воздействием рывков должна сама изменить направление движения и двигаться за вами на провисшем или слегка натянутом поводке. Вот почему важно после каждого произведенного рывка поводок ослабить. Заставляйте животное двигаться вашим темпом, часто меняя направление, это поможет собаке быстрее «включить мозги» и вернуться «на землю». По мере выхода собаки из аффекта темп движения замедляют и начинают ей предлагать любимое лакомство или игрушку. Если собака адекватно реагирует на ваши перемещения или вдруг берет лакомство (игрушку) значит вы на правильном пути.

Важно помнить и то, что защита от аффекта у собаки может проявляться также и в форме агрессии. Поэтому начинать работу надо на длинном поводке (длина не менее 5 метров), то есть с приема «следование», а не с движения «рядом» и под руководством инструктора.

4.1.5. Борьба с прирожденным страхом перед резкими звуками

Прирожденный страх перед резкими звуками (“боязнь всего не понятно чего”) с трудом поддается коррекции. Однако можно попробовать его ослабить, применяя описанные выше схемы, подобрав для собаки какую либо оптимальную комбинацию из них.

4.1.6. Что делать если вдруг собака испугалась

Необходимо, также, помнить, что если собака во время прогулки испугалась громкого звука и пытается сбежать домой, то вы должны помешать ей в этом. Иначе эта порочная линия поведения может прочно закрепиться и борьба со страхом усложнится. Используя навык подзыва по команде, прием следования, а затем и навык движение рядом по команде, объясните своему питомцу, что во время прогулки зона безопасности находится только рядом с его хозяином.

Увести собаку домой можно только после того как вернется послушание. Однако, заставляя собаку исполнять приемы послушания нужно максимально удалиться от источника напугавших ее звуков.

5. Заключение

Принципиальная схема устранения нежелательной реакции испуга примерно одинакова. Процесс этот довольно долгий и трудоемкий, здесь нельзя спешить и надеяться, что все будет исправлено за 4 – 5 занятий. Но при грамотной консультации специалиста владелец способен большую часть приемов отрабатывать самостоятельно. Конечно, точные рекомендации можно дать, только в том случае если инструктор хорошо изучил поведение собаки. Помощь квалифицированного инструктора, также необходима для формирования у владельца стиля управления собакой в сложных ситуациях.

При возникновении боязни выстрелов, следует также обратиться к ветеринарному врачу, ведь правильный подбор препаратов, ослабляющих страх, повысит эффективность описанных выше схем.

*Фобия – навязчивый страх, неадекватный ситуации.

Копирование материала полностью или частично запрещено. Использовать материал на других сайтах и форумах можно только посредством размещения активной ссылки, либо с разрешения редакции.

mirsobak.org.ru

Лай, вызванный страхом

Любая собака, даже самая решительная и уверенная в себе, может испугаться. Страх свойственен всем живым существам, это защитный механизм выживания. Он вводит собаку в состояние стресса, побуждая её убегать или защищаться. Лай в этом случае вызван эмоциональным фоном. Когда мы пугаемся, то зачастую тоже издаем не слишком приятные звуки, особенно если нет возможности скрыться или избавиться от причины испуга.

Этот лай обычно представляет собой целую серию звуков высокого тона, но в отличие от возбужденного лая звучит жалобно, почти как плач. Длинные серии такого лая иногда заканчиваются воем — зовом на помощь. При этом собака возбуждена, она мечется взад-вперед, словно ищет выход, может жалобно скулить, дрожать, грызть какие-либо предметы или даже кусать части собственного тела. Иногда её охватывает апатия и она перестает реагировать на внешние раздражители.

Кажется естественным, что нельзя наказывать собаку за то, что она чего-то боится. От этого страх только усилится. Однако хозяева чаще всего и строже наказывают своих собак именно за этот тип лая — возможно, потому что он звучит так душераздирающе. Вместо этого им стоило бы направить внимание не на то, как отучить собаку лаять, а разобраться в причинах страха собаки и помочь ей справиться с ним.

Собаку, как и человека (особенно ребенка) могут напугать самые неожиданные вещи. Например, у нас в общем коридоре, перед дверью в квартиру, соседи оставили две пластиковые тарелки-ледянки. Вега, естественно, подошла понюхать незнакомый и странный предмет — от толчка её носа ледянки с шумом грохнулись об пол. Вега испуганно шарахнулась в сторону, чуть не сбив с ног моего мужа, который её вел, и залаяла. Не без труда он уговорил её подойти и понюхать опасную вещь 🙂 Теперь, каждый раз когда Вега выходит из квартиры, она первым делом идет к этим ледянкам и проверяет их на “благонадежность” 🙂

Наиболее частые причины страха собаки — это как раз такие, внезапные и громкие звуки, угрожающее или агрессивное поведение других собак или людей в семье, одиночество (когда собака надолго остается дома одна). Но практически невозможно предугадать, что напугает собаку, а к чему она отнесется спокойно. Однако, если страх возник, его необходимо учитывать. Говорить собаке, чтобы она не боялась, бессмысленно.

Тюрид Ругос пишет об этом так:

“Как правило, страх не является чувством врожденным. Правда, собака может иметь врожденную предрасположенность к пугливости, но это не означает, что она автоматически станет пугливой. Страх появляется как результат собственного опыта, собственных ассоциаций. Другими словами, страх — это нечто, чему животное научилось, значит, от него можно и отучиться. Теоретически, любая собака может избавиться от своего страха. На практике, впрочем, не всегда возможно добиться желаемого результата, так как этому часто мешают обстоятельства, в которых живет собака, её возраст, здоровье и т.д.”

У людей и у собак страхи возникают одинаково. Есть пример, который приводится во всех книгах по психологии — о мальчике Альберте и белой мышке. Маленький мальчик поначалу прикасался к мышке без всякого страха (дети вообще зачастую не боятся многих вещей, которые пугают взрослых — они просто ещё этому не научились). Затем ученые начали специально пугать мальчика, включая неприятный звук в тот момент, когда он прикасался к мышке. В результате у Альберта возникла устойчивая ассоциация пугающего звука с мышкой и он начал бояться её.

Точно так же начинают бояться и взрослые — зачастую после несчастного случая или травмы они не могут больше бывать в тех местах, где были в момент несчастного случая, или не могут носить одежду, которая была на них тогда. Порой травматическая ассоциация перерастает в фобии — боязнь открытого или замкнутого пространства, птиц, людей и проч. Никогда нельзя сказать заранее, какие ассоциации возникнут у нас в результате события, которое нас сильно напугало. Точно так же и с собаками. Если вы дергаете за поводок, пытаясь заставить собаку не тянуть, есть риск, что она свяжет неприятные ощущения от рывка с тем, на что в этот момент направлено её внимание. В результате собака “внезапно” начинает бояться и, соответственно, облаивать детей, других собак, велосипедистов и т.д. Но то, что хотел “сказать” хозяин, дернув за поводок, собака так и не поймет.

Есть несколько степеней страха, надо понимать, как вести себя, если собака демонстрирует одну из них — только так у нас появится шанс распознать страх и отучить собаку лаять, устранив его.

Небольшая неуверенность — когда собака изучает подозрительный предмет издали. Это совершенно нормально, излишняя самоуверенность иногда граничит с глупостью. Если не вмешиваться, собака либо преодолеет неуверенность и подойдет к предмету, чтобы обнюхать его — или же страх возобладает и она не рискнет приблизиться. Позвольте собаке самой сделать выбор — это её право.

Испуг — собака не решается подойти к предмету, переминается с ноги на ногу, нервничает. Не заставляйте её приблизиться к предмету и не ругайте. Просто следите за тем, что произойдет дальше. Есть хороший способ показать собаке, что предмет неопасен — подойдите к нему сами и дотроньтесь до него, начните его изучать, не глядя на собаку и не подзывая её. Наблюдая за вами, собака успокоится и, возможно, любопытство в ней возьмет верх над страхом.

Сильный испуг — собака отпрыгивает, может взвизгнуть или истерически залаять. Ничего страшного, мы тоже можем завизжать или вскрикнуть от испуга и никто не считает нас из-за этого неврастениками. Сохраняйте спокойствие, не обращайте внимание на испуг собаки и не утешайте её (см. статью “Собака боится громких звуков — что делать?”), игнорируйте предмет, вызвавший её испуг. Сделайте вид, будто ничего не произошло и собака быстро забудет свой страх.

Страх — собака демонстрирует сигналы примирения (отворачивается, облизывает мочку носа), после чего старается удалиться от испугавшего её предмета. Если это невозможно, она принимает оборонительную позу и начинает рычать (или прижимается к ногам хозяина, как делает Вега, когда её пугает какая-либо собака). Нужно помочь собаке выбраться из пугающей ситуации — отозвать её в сторону или использовать сигнал “разделение”.

Не подходи слишком близко!

Сильный страх — собака очень возбуждена и уже не показывает сигналы примирения, а сразу переходит к защите. Она рычит, лает, может делать выпады в сторону противника и пытаться его укусить — или может удрать со всех ног, если сомневается в том, что хозяин способен её защитить. Постарайтесь сохранять спокойствие и как можно скорее вывести собаку из опасной ситуации, переключить её внимание на другой предмет.

Паника — собака не способна адекватно реагировать на ситуацию. Люди в таком состоянии истерически хохочут, приходят в сильное возбуждение. Собака же может укусить предмет, оказавшийся поблизости или человека, который её удерживает. Она теряет голову и перестает контролировать ситуацию. В некоторых случаях собака может стать полностью апатичной, ничего больше не видит и не слышит. Ни в коем случае не оставляйте собаку один на один со страхом, в надежде, что ситуация разрешится сама собой. Если собака испытывает страх такой силы, очевидно, что она не может справиться с ним самостоятельно. Чем дольше она остается в этом состоянии, тем выше вероятность, что собака получит нервный шок, который может угрожать её здоровью и даже жизни.

Вспоминается печальный случай, рассказанный собачниками — какой-то прохожий решил пошутить и накрыл крохотную комнатную собачку своей шляпой. Когда он поднял шляпу, собачка была мертвой. Ужас и шок от внезапно наступившей темноты убил её на месте. Конечно, большинство собак обладают более крепкой нервной системой, но пережитый стресс может негативно сказаться на психике любой собаки, от чего качество её жизни сильно пострадает. Никто не заслуживает того, чтобы его бросали наедине со страхом. Окажите собаке поддержку — но окажите её правильно, чтобы своими действиями не ухудшить ситуацию.