Несмотря на то, что собака – друг человека, нападения бродячих животных случаются довольно часто. И даже если последствием такого происшествия является банальный испуг, многие люди желают знать, как не допустить повторения подобного инцидента. К счастью, на сегодняшний день существует эффективная защита от собак.
Следует понимать, что в большинстве случаев провокатором агрессии со стороны животного является человек. Поэтому помимо использования средств индивидуальной защиты желательно знать об основах правильного поведения, что позволит не допустить неприятных последствий.
По статистике, в течение года в РФ происходит несколько сотен нападений собак на человека. В подавляющем большинстве случаев провокатором является сам пострадавший. Чаще всего от подобных нападений страдают дети, которые дразнят бродячих животных, бросают в них камни и палки. Как следствие, напуганное животное теряет доверие к людям и начинает видеть потенциальную угрозу там, где она отсутствует.
При различных ситуациях нападать на человека могут совершать:
Бешеные собаки являются самыми опасными для человека, так как несут потенциальную угрозу для его жизниНападение разъяренного животного является опасным вне зависимости от того, является оно бродячим или же хозяйским. Собака является хищником, а потому ее челюсти устроены таким образом, чтобы разрывать плоть жертвы. Поэтому даже при единичном укусе возможны неприятные последствия. Если же животное чувствует страх жертвы, то оно может войти в раж, и такое нападение может закончиться значительными повреждениями, вплоть до летального исхода.
Важно! Очень опасными являются нападения собак, зараженных бешенством. Даже одного укуса в данном случае будет достаточно для передачи вируса. И хоть на сегодняшний день бешенство хорошо поддается лечению, такая терапия будет не из приятных.
При нападении собак на человека очень важно знать об особенностях правильного поведения. Если следовать рекомендациям специалистов, то проблем в большинстве случаев удается избежать. Дело в том, что далеко не всегда у человека оказывается под рукой перцовый баллончик или ультразвуковой отпугиватель. Но даже если вы подготовились к возможной встрече с разъяренным животным, вам следует изначально прибегнуть к профилактическим методам, и лишь в случае крайней необходимости – задействовать специализированное средство самозащиты.
Ниже будут рассмотрены варианты правильного и неправильного поведения с агрессивными собаками. Как показала практика, подготовленный человек способен избежать нападения практически во всех случаях
Многие люди не знают, как правильно вести себя при нападении собак. Типичными ошибками в данном случае являются:
При приближении собак следует успокоиться и постараться не паниковатьТеперь следует рассмотреть варианты правильного поведения, которые позволяют избежать столкновения с животными:
Увидев стаю бродячих собак, лучше всего постараться обойти их сторонойК сожалению, в некоторых случаях избежать нападения не удается. Рассмотрим, что делать при нападении собаки:
Если вы живете в районе, где часто встречаются бродячие животные, то лучше всего не рисковать и приобрести эффективное средство защиты от нападения собак. Особенно такое приобретение будет актуально для детей, которые не смогут дать достойного отпора агрессивному животному. По статистике, бродячие собаки чаще всего нападают именно на детей, чему есть несколько объяснений:
Учитывая все вышесказанное, приобретение средства защиты от собак, является вполне оправданным решением.
Подобное устройство представляет собой свисток, который при первом же использовании можно принять за бракованную вещь, ведь он не издает никаких звуков. Однако дело здесь в том, что человеческое ухо не способно воспринимать частоты, выходящие за пределы 20000 Гц. Собаки же способны слышать звуки до 40000 Гц, обладая отличным слухом.
Принцип работы свистка-отпугивателя основан на генерации тех звуков, которые не различимы человеческим ухом, однако вызывают у животного почти физическую боль. Речь идет об ультразвуке, который настолько неприятен собачьему уху, что вызывает у животного желание как можно скорее уйти подальше от зоны действия прибора.
Примечание! Помимо отпугивания собак, такие свистки нередко используются в целях дрессировки.
Современные отпугиватели собак имеют следующие преимущества:
Недостатки средства:
Это универсальное средство для самозащиты, которое обладает высокой эффективностью в отношении не только животных, но и агрессивно настроенных людей. Особенности действия такого баллончика основаны на раздражении глаз и дыхательных путей. Перцовый спрей способен вызывать сильное жжение и обильное слезотечение, что временно выводит противника из строя, практически ослепляя его. Попадание спрея в дыхательные пути вызывает сильнейшее их раздражение, ввиду чего возникает сильный кашель.
Важно! Наряду с перцовыми существуют также газовые баллончики. Отличия в данном случае касаются состава средства. Баллончики, заправленные газом, являются совершенно бесполезными при попытке остановить разъяренное животное. Считается, что применение такого средства может лишь усугубить положение обороняющегося. Потому использовать следует только перцовые спреи.
Применение перцового баллончика требует соблюдения следующих рекомендаций:
Преимущества баллончиков с перцем:
Есть у данного средства и определенные недостатки:
Несмотря на все недостатки, перцовый баллончик является одним из наиболее востребованных средств защиты от бродячих животных. Такие конструкции не требуют лицензии и могут использоваться даже детьми.
Электрошокер для защиты от собак не требует разрешения на ношение и применениеЭти средства для защиты от собак обладают высокой эффективностью. Очень часто достаточно лишь одной демонстрации прибора для того, чтобы животное прекратило попытки нападения. Собак отпугивает характерный треск высоковольтного разряда, а также высвобождение озона, имеющего характерный запах.
На данный момент различают три класса электрошокеров, которые можно с успехом применять для отпугивания собак:
Совет! Специалисты рекомендуют выбирать электрошокеры с длинными электродами. В таком случае поражающая способность прибора увеличивается. Покупка подобного шокера будет в особенности оправданной при защите от длинношерстных собак.
Преимущества:
Недостатки:
voin.guru
Практика самообороны: как защищаться, если на тебя напала собака?Твоим противником в драке может стать не только хулиган или подвыпивший сосед. Серьезную опасность для твоей жизни могут представлять собаки. Как защититься, если навстречу тебе летит четвероногий враг с оскаленной мордой?
Для начала стоит определить некоторые границы собственной крутости и понять, насколько адекватно поставлен вопрос о самообороне в случае, если на тебя напало животное. Ведь можно продолжить логическую цепочку и спросить, как, например, драться со стаей гиен или с уссурийским тигром. Еще интересен вопрос о борьбе с гориллой и спарринге с белым медведем…
Мужики, человек далеко не всесилен. Вспомните Маугли — «лягушонок» стал опасен, когда овладел красным цветком (огнем) и железным зубом (ножом). А до этого его прикрывали пантера, медведь и удав. Да и вся волчья стая. Не стоит питать иллюзий — если на тебя напала бойцовская собака, натасканная на ликвидацию человеческой особи, и у тебя нет оружия — она, скорее всего, выполнит свою миссию, уничтожив тебя.
Безусловно, из всякого правила есть исключения. Когда-то по телевидению передавали историю о нападении леопарда на африканского аборигена. Так несчастный африканец что было силы… укусил зверя! Тот оказался не готов к такому повороту событий и отступил. В итоге, недожеванный абориген спасся, отделавшись повреждениями средней тяжести.
Очень важен контекст ситуации. Если на тебя напал питбуль твоего соседа, когда ты со своим двортерьером проходил мимо — это одно дело. А если, скажем, ты случайно проник на территорию погранзаставы и не успел рассказать местному служебно-караульному овчару, что ты, дескать, гражданин мира — вести себя стоит иначе. Первый случай может вполне решиться смачным пинком наглой псине и строгим выговором с занесением в грудную клетку ее хозяину — невоспитанный пес беспределит, и его нужно ставить на место.
В случае с погранзаставой стоит, наоборот, свернуться калачиком, закрыв лицо и голову и поджав ноги. Сторожевой обученный пес не будет тебя есть просто так, его задача — задержать. Если ты не бежишь и не сопротивляешься, то он свою работу сделал — лежи и жди дежурного.
Но сегодня во дворах можно встретить любых собак. Много и бойцовских. Если собака не дрессирована, она может представлять реальную угрозу. Что же тебе делать?
Для порядка перечислим несколько более-менее рабочих вариантов самообороны от собаки по мере их важности.Способ защиты от собаки №1: уверенность в себе
Не секрет, что собаки чувствуют страх. Если у пса еще были сомнения, куснуть тебя или нет, то почувствовав твой страх, пес куснет точно. А если ему понравится, то еще и потреплет.
Если же ты уверен в себе, собак не боишься, можешь, если что, и ботинком пнуть, и рявкнуть сурово, псу и его хозяину пока ни чем не насолил — собака очень хорошо подумает, прежде чем связываться с таким противником (шкура-то одна, да и мотивации никакой).Способ защиты от собаки №2: оружие самообороны
Вот здесь будет актуальна тема разрешенного оружия самообороны. Ходит масса споров об эффективности того или иного средства. Перечислим основные, указав плюсы и минусы каждого в деле защиты от обозлившейся собаки:
Травматический пистолет
+ Хорошее останавливающее действие, шум и запах пороховых зарядов.
— Нужно умудриться попасть в сравнительно небольшую, быстро приближающуюся рычащую тварь, и далеко не каждый травмат остановит, скажем, натасканного ротвейлера, кавказца или добермана.
Перцовый баллончик
+ Eсли смесь именно перечная, то любой пес не обрадуется, получив струю в нос.
— Как и с травматикой, попробуй попади. И дистанция нужна не больше полутора метров.
Нож
+ Реально эффективное средство, так как дает немедленный и гарантированный результат.
— Ты уверен, что сможешь резать живое существо? Не говоря уже о том, что резать и колоть, скорее всего, придется в тот момент, когда тебя уже грызут…
Не стоит также забывать, что оружие самообороны нужно еще успеть достать и привести в боевую готовность.Способ защиты от собаки №3: отдать руку
В крайнем случае — выставь руку вперед, чтобы принять удар от четвероногого врага. Если мы говорим о бросившейся на тебя «среднестатистической» дворовой собаке и зимней куртке — то это может сработать.
Если же на тебя напал среднеазиат или питбуль, и дело происходит летом, то болевой шок от укуса может полностью вывести тебя из строя. К тому же, перекусить кость предплечья, в общем-то, для крупной собаки не такая уж большая проблема. Поэтому речь идет именно о последнем шансе на спасение.
А что потом? Борись. Вспомни африканца и леопарда. Ори на собаку, свободной рукой ищи глаза, рви глазницы, бей по носу. Если ты еще на ногах, пинайся ботинками в пах и живот — у собак нет мышц пресса. Топчи, ломай лапы. Если ты уже на земле — прихватывай загривок и проталкивай укушенную руку дальше в пасть, чтобы псу было труднее ее пережевать, души его за горло свободной рукой или локтевым сгибом, кусай, в конце концов.
Если пес был просто не в духе — он отстанет. А если ты столкнулся с подготовленной бойцовской собакой, повторюсь: не стоит питать иллюзий (www.mhealth.ru/blog/grajd…a-samooborona/1559451.php)
www.drive2.ru
Никто не застрахован от встречи с агрессивной собакой. Некоторые породы собак настолько агрессивны, что даже их хозяевам трудно остановить своих питомцев, когда они нападают на прохожих. Конечно, четвероногие друзья человека (особенно боевых и служебных пород) должны быть на улице в намордниках и на поводке, но не всегда это правило соблюдается. К тому же есть склады, стоянки авто и другие объекты, охраняемые собаками. Попав на территорию таких объектов, можно угодить в неприятную ситуацию.
Как избежать нападения.
При встрече с вами собака лает? Если так, то опасность нападения, как правило, не очень большая. Наверняка, она таким способом просто пытается прогнать вас со своей территории. Это, конечно, не означает, что она и в дальнейшем не укусит, но если вы не отводя взгляда от глаз собаки, не спеша и не делая резких движений, покинете ее «законное» место, то конфликт будет исчерпан. Если уйти сразу не удалось, то попробуйте властным тоном скомандовать собаке «Фу!», «Нельзя!», «Гуляй!», «Кошка!»... Многим собакам эти команды знакомы, есть шанс уйти в тот момент, когда собака отвлечется. Некоторые собаки положительно реагируют на команду «Апорт!», при этом надо подобрать какой-нибудь предмет и кинуть его подальше от себя. У вас появится время убежать.
Если поблизости есть водоем, то зайдите в воду. Даже в неглубокой воде собаку можно остановить брызгами. Если же пруд глубок и собака вынуждена добираться до вас вплавь - вы в безопасности. В таком случае собака вас не укусит.
Собаки не умеют лазать по деревьям, поэтому не стесняйтесь залезть на дерево. Или на крышу строения. Можно попытаться отвлечь собаку пригоршней песка, просто киньте песок в морду зверю. Или воспользуйтесь своей одеждой — накиньте куртку на собачью голову.
Если собака напала.
Как только вы поняли, что нападения собаки не избежать, примите наиболее удобное и безопасное положение: стойте боком, колено прикрывает пах, руки находятся на среднем уровне, левую руку хорошо бы обмотать одеждой, а в правую взять палку. Стойка должна быть мягкой, «кошачьей». Хорошо встать у стены, чтобы исключить возможность нападения сзади.
Домашние и дворовые собаки атакуют обычно прыжком, нанося удар передними лапами. Поэтому нужно уклониться от атаки и тут же нанести удар снизу, в ту часть тела, в которой соединяются брюхо и грудь. Можно бить сбоку в челюсти или под ухо, но туда труднее попасть.
Если пёс кинулся без разбега, то его можно остановить, подставив левое предплечье под челюсть или даже сунув руку в пасть. Но делать это нужно быстрым встречным движением. Затем моментально нужно основанием правой ладони или кулаком нанести тычковый удар в нос. Если удастся схватить короткую, но прочную палку, то ей можно бить по наиболее уязвимым местам: носу, голове. Особенно эффективен удар на уровне глаз поперек морды, по холке, по хребту перед крестцом и основанию крестца, по задним лапам.
Можете воспользоваться своей одеждой. Выставьте руку с курткой, шапкой, свитером перед собой, а когда собака вцепится и будет тянуть на себя, держите крепко, а потом внезапно наносите удар носком ботинка снизу в район горла.
Упавшую собаку нужно топтать ногами по спине, груди, задним лапам.
Наиболее опасны такие породы как: бультерьеры (включая стаффордского терьера и питбуля) и «профессиональные волкодавы» (кавказская и среднеазиатская овчарки). Бультерьеры обычно не злобны к человеку, но если уж нападение произошло, то лучше всего подставить нападающему псу валик из одежды. Только не накручивать его на руку, а сделать как бы продолжение руки. Потому что сила сжатия челюстей у таких собак чрезвычайна, можно получить болевой шок даже через обмотку!
Овчарки в схватке похожи на диких хищников, поэтому, если вы поймете, что справиться не сможете, нужно лечь ничком и не шевелиться. В этом случае собака будет склонна вас сторожить, а не терзать.
menscom.ru
Никто не застрахован от встречи с агрессивной собакой. Некоторые породы собак настолько агрессивны, что даже их хозяевам трудно остановить своих питомцев, когда они нападают на прохожих. Конечно, четвероногие друзья человека (особенно боевых и служебных пород) должны быть на улице в намордниках и на поводке, но не всегда это правило соблюдается. К тому же есть склады, стоянки авто и другие объекты, охраняемые собаками. Попав на территорию таких объектов, можно угодить в неприятную ситуацию.
Как избежать нападения.При встрече с вами собака лает? Если так, то опасность нападения, как правило, не очень большая. Наверняка, она таким способом просто пытается прогнать вас со своей территории. Это, конечно, не означает, что она и в дальнейшем не укусит, но если вы не отводя взгляда от глаз собаки, не спеша и не делая резких движений, покинете ее «законное» место, то конфликт будет исчерпан. Если уйти сразу не удалось, то попробуйте властным тоном скомандовать собаке «Фу!», «Нельзя!», «Гуляй!», «Кошка!»... Многим собакам эти команды знакомы, есть шанс уйти в тот момент, когда собака отвлечется. Некоторые собаки положительно реагируют на команду «Апорт!», при этом надо подобрать какой-нибудь предмет и кинуть его подальше от себя. У вас появится время убежать.
Если поблизости есть водоем, то зайдите в воду. Даже в неглубокой воде собаку можно остановить брызгами. Если же пруд глубок и собака вынуждена добираться до вас вплавь - вы в безопасности. В таком случае собака вас не укусит.
Собаки не умеют лазать по деревьям, поэтому не стесняйтесь залезть на дерево. Или на крышу строения. Можно попытаться отвлечь собаку пригоршней песка, просто киньте песок в морду зверю. Или воспользуйтесь своей одеждой — накиньте куртку на собачью голову.Если собака напала.
Как только вы поняли, что нападения собаки не избежать, примите наиболее удобное и безопасное положение: стойте боком, колено прикрывает пах, руки находятся на среднем уровне, левую руку хорошо бы обмотать одеждой, а в правую взять палку. Стойка должна быть мягкой, «кошачьей». Хорошо встать у стены, чтобы исключить возможность нападения сзади.
Домашние и дворовые собаки атакуют обычно прыжком, нанося удар передними лапами. Поэтому нужно уклониться от атаки и тут же нанести удар снизу, в ту часть тела, в которой соединяются брюхо и грудь. Можно бить сбоку в челюсти или под ухо, но туда труднее попасть.
Если пёс кинулся без разбега, то его можно остановить, подставив левое предплечье под челюсть или даже сунув руку в пасть. Но делать это нужно быстрым встречным движением. Затем моментально нужно основанием правой ладони или кулаком нанести тычковый удар в нос. Если удастся схватить короткую, но прочную палку, то ей можно бить по наиболее уязвимым местам: носу, голове. Особенно эффективен удар на уровне глаз поперек морды, по холке, по хребту перед крестцом и основанию крестца, по задним лапам.
Можете воспользоваться своей одеждой. Выставьте руку с курткой, шапкой, свитером перед собой, а когда собака вцепится и будет тянуть на себя, держите крепко, а потом внезапно наносите удар носком ботинка снизу в район горла.
Упавшую собаку нужно топтать ногами по спине, груди, задним лапам.
Наиболее опасны такие породы как: бультерьеры (включая стаффордского терьера и питбуля) и «профессиональные волкодавы» (кавказская и среднеазиатская овчарки). Бультерьеры обычно не злобны к человеку, но если уж нападение произошло, то лучше всего подставить нападающему псу валик из одежды. Только не накручивать его на руку, а сделать как бы продолжение руки. Потому что сила сжатия челюстей у таких собак чрезвычайна, можно получить болевой шок даже через обмотку!
Овчарки в схватке похожи на диких хищников, поэтому, если вы поймете, что справиться не сможете, нужно лечь ничком и не шевелиться. В этом случае собака будет склонна вас сторожить, а не терзать.
isskystvoboya.ru
Хотелось бы чтобы эта информация вам никогда не понадобилась на практике, но в виду того, что бродячих собак много, знать это необходимо. Некоторые «друзья человека» совсем не безобидных пород, из-за безответственности их хозяев, свободно ходят по улице без намордников и поводков. Что же нужно делать если вы оказались рядом с агрессивной собакой, и она на вас нападает?
Причин нападения собаки может быть несколько, но основных 4 :
Следует также помнить, что собака может быть натасканной. Такие четерехлапые могут уворачиваться от ударов, не боятся оружия и, соответственно, намного опаснее необученных собратьев. Но вероятность наткнуться на такую собаку, тем более без хозяина, к счастью, мала. Вообще же человек превосходит необученную собаку, а обученный человек значительно превосходит даже обученную собаку. Но вот встреча человека без подготовки с натасканной собакой может стоить ему жизни.
Нападает собака сзади, либо сбоку. Если собака большая, то, догоняя убегающего человека, она будет пытаться схватить его за торс и повалить своим весом, средняя — прыгать и сбивать, толкая всеми четырьмя лапами в поясницу, мелкая же запрыгнет на спину и уцепится сразу либо в плече, либо в шею. Даже если собака бежит на человека спереди, она будет пытаться обойти его и вцепиться в руку или ногу.
Если собака напала, следуйте этим правилам:
Чтобы не спровоцировать собаку:
Чувствительные места на теле собак:
Ударять в по этим местам надо резко и сильно, лучше палкой, точечными ударами, плашмя сложнее попасть. Не так эффективны удары по бокам, выкалывание глаз и ломание ребер, лап, хвоста.
Если собака все-таки укусила
Спецсредства для противодействия собаке
Кайенская смесь. Это самое безотказное средство, кроме того вы сами без проблем сможете его приготовить. Для это понадобится смешать черный молотый перец и самый плохой, какой сможете найти, измельченный табак. Смешайте в равных пропорциях и насыпьте в баночку из-под витамин или подобную. Главное чтобы горлышко было достаточно большое (3 см в диаметре) и легко открывалось. Носите в нагрудном кармане, не в штанах. Применение — сыпануть в морду пару раз. Действует отлично и на людей.
Дейзер — специальный ультразвуковой прибор для отпугивания собак. Можно найти в оружейных магазинах. Там же можно купить перцовый баллончик и газовое оружие. В последнем случае кроме газа на собак отпугивающее действие оказывает и звук выстрела.
Электрошокер. Что это такое понятно, думаю, каждому, производителя лучше выбрать Thunder или Scorpion. Продается неплохой русский шокер «Ласка».Чтобы было проще уворачиваться от собаки примите оборонительную стойку
Если вы смотрели бокс, то видели как стоят противники на ринге. Вам нужно принять подобную позу: стойте к собаке вполоборота, на полусогнутых ногах, руки держите согнутые в локтях и прикрывайте ими торс и лицо. Лучше если вы на одну руку намотаете куртку и будете использовать ее как щит.Можете делать круговые движения руками, это позволит вам неожиданно совершить выпад. Собака нападает в основном прыгая, взгляд ее всегда направлен туда, куда она собирается укусить, поэтому не составит труда уворачиваться от ее бросков. После нескольких неудач ненатасканная собака может отступить.
Можно также сбивать собаку во время прыжка. Делайте это резкими и сильными толчками, иначе она может успеть вцепиться. Толкайте животное в область шеи или груди.
Если собака не отступает, то, чтобы остаться в живых, используйте ряд приемов
Ловля собаки когда он прыгнула: уход с линии атаки вбок, затем удар или захват с броском. Бросок проводится в направлении прыжка собаки чтобы использовать массу собаки против нее же – т.е. на конечной фазе ее прыжка хватаете и налегаете всей массой. Лучше сделать это так, чтобы она ударилась об землю мордой или боком. Когда собака упала, проводится удержание или добивание. Для удержания надо сесть коленями на собаку, выгнуть собаке шею до предела и прижать морду к земле. Или удушить.
Использование одежды. Для этого дайте собаке вцепиться в куртку (или что-то что легко снять), обмотайте вокруг морды несколько раз и придушите либо ударьте собаку по чувствительным местам.
Хороший прием, если собака прыгает на вас спереди, метясь в горло. Выставите перед горлом руку, и когда собака в нее вцепится, схватите собаку другой рукой за шею сзади. Затем резко той рукой, которая в пасти, делаете движение от себя, вверх и вбок. А рукой на шее одновременно рывок на себя. В итоге вы сломаете собаке шею.
Натравленная и спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага, поэтому нужно в момент атаки сильно ударить собаку в грудь или живот. Отлетела и заскулила, добавьте еще ногой пару раз под дых и чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Затем разберитесь с хозяином.Если собака все таки вцепилась. У нее под челюстью на шее, с обеих сторон от трахеи, есть подобие углублений. Если схватить за них большим и указательным палацем и сильно сдавить с обеих сторон, то собака отпустит. Это будет для нее очень болезненно. Лучше заранее найти эти точки у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации сразу сложно нащупать.
источник публикации pokochkam.ru
chuyakov.ru
Человек и собака с давних пор существуют рядом друг с другом и подобный союз кроме очевидных плюсов порождает свои
1. Особенности ведения схватки человека с собакой (т. е. схватка вообще - что делать, что не делать и т.д. - чисто профессиональный интерес).
2. Существует реальная возможность возникновения подобной ситуации у сотрудников Службы безопасности во время работы и следовательно ее нужно проработать в учебном процессе.
3. Нападение собаки на человека является для него достаточно сильным психологическим стрессом и по поведению сотрудников в подобной ситуации (на практических занятиях) можно судить о способности данного человека подстроиться под нестандартную экстремальную ситуацию - элемент тестирования.
Когда я решил заняться данной проблемой, то столкнулся со следующим интересным фактом - при огромном количестве литературы по всевозможным направлениям рукопашного боя существует очень небольшое количество пособий и материалов по единоборству с собакой.
Общее впечатление от прочитанного:
1. Зачастую складывалось ощущение, что инструктор по рукопашному бою сел за стол, подумал как бы можно было это сделать и написал. Рекомендации подходящие к ведению схватки с человеком почти без изменения переносились на бой с собакой.
2. Материал представлялся интересным, но рекомендации были написаны явно дрессировщиком с большим опытом работы и поэтому сразу возникало сомнение - сможет ли человек с улицы, не имеющий опыт длительного общения собакам применить их.
3. Рекомендации специфические, предполагающие наличие ножа или другого оружия, приманки и т.д. - достаточно очевидно, что даже если эти рекомендации и 'рабочие', то они подходят для диверсионных групп при ведении боевых действий, но никак не в условиях мирного времени для среднего законопослушного гражданина.
4. Материал достаточно очевидный и необходима только практика, чтобы на эти рекомендации можно было опереться в реальной ситуации.
Недостатки, типичные для всех пособий:
1. Мало описывалось поведение собак во время схватки, почти не были описаны различия в поведении собак разных типов -размер, порода, степень подготовки (если таких отличий нет, то это явно не было отмечено).
2. Приводилось достаточно много вариантов борьбы с собакой, но не приводилось статистических данных - какие действия работают лучше, какие хуже.
3. Ни в одном материале не было методик по построению тренировочного процесса - было только описание типа - 'на тебя нападает собака - сделай то-то и то-то', т. е. как бы по прочтению человек автоматически приобретал необходимые навыки.
Попытки найти инструкторов-рукопашников, специализирующихся на обучении ведения боя с собакой не увенчались успехом. В лучшем случае давались рекомендации основанные либо на своем опыте, но очень небольшом, что бы делать из него выводы, либо ссылались на информацию полученную из третьих рук. Никто не описывал собственный опыт организации и проведения тренировок. В результате поисков, вопросов появилось больше, но очевидным стал лишь тот факт, что необходимы прежде всего практические занятия, на которых можно проверить полученную информацию. На наш взгляд, единственный источник информации заслуживающий внимание - это дрессировщики собак.
Нам удалось установить контакт со специалистами московского городского кинологического центра (МГКЦ) при правительстве Москвы и договориться о совместных тренировках. Их заинтересованность в занятиях заключалась в следующем - собаки, долгое время работая с одними и теми же дрессировщиками привыкают к ним, к их движениям и поведению, к стандартным вариантам противодействия. Появление же 'новой жертвы' позволяет приблизить тренировочный процесс к реальным условиям применения и также будет являться своеобразным тестированием их поведения в ситуации борьбы с незнакомым человеком.
Зимой 96 года была набрана группа добровольцев для проведения первых пробных совместных занятий. Из группы примерно 50 % были когда-либо владельцами собак, однако с подготовленными собаками никто ранее в условиях откровенного конфликта не сталкивался и можно сказать, что предстоящее мероприятие фактически для всех было неординарно и непривычно. Все из группы обладали устойчивыми навыками рукопашного боя и физической подготовкой выше среднего уровня.
Для себя мы преследовали следующие цели:
1. Воочию посмотреть на то, каким образом нападают собаки, выявить закономерности, которые могут помочь в реальной схватке типа 'человек - собака' и попробовать практически проработать схемы противодействия. Основная идея заключалась в том, что бы взять людей с устойчивыми навыками рукопашного боя, но имеющих слабое представление о собаках и их поведении и посмотреть насколько можно будет применить имеющиеся навыки для решения такой непривычной ситуации. При подготовки и проведении тренингов я специально старался не опираться на специфические рекомендации дрессировщиков (специфические в том плане, что они опирались на хорошее знание психологии и поведения собаки в бою), дабы получить объективную оценку уже имеющимся навыкам.
2. Поскольку никто из участников не сталкивался ранее с подобными ситуациями, то занятия рассматривались как психологический тренинг для дальнейшего анализа своего поведение в нестандартной ситуации.
3. Критически проанализировать собственные наблюдения и сопоставить их с 'бытовыми мифами', касающимися собак и их поведения - 'неимоверной силы укус у бойцовских собак', стремительность перемещений, 'отсутствие самосохранения и болевых ощущений' и т.д. То есть отделить практически ценную информацию от штампов, которые наложились на наше сознание в результате общения с другими людьми, под воздействием их субъективного мнения и воздействия средств массовой информации.
Во время тренировок мы работали с представителями двух направлений подготовки собак - со служебными и со спортивными собаками. Отличие в следующем - спортивные собаки 'работают' (проводят укус) только на руку, служебные - по всему телу. Уровень собак - от призеров соревнований до начального уровня подготовки. Со спортивными тренировки проводились в 'рукаве' (брезентовая защита - закрывает руку от плеча до запястья), со служебными - в 'грызкостюме' (стеганые штаны и куртка с капюшоном, по толщине аналог телогрейки).
Так сложилось (не исходя из каких то соображений, а в силу обстоятельств), что начальные тренинги были со 'спортивными' собаками.
Первое занятие проводилось примерно следующим образом. Дрессировщики проводили обычную работу с собаками различного уровня подготовки и первые полчаса мы присутствовали в качестве зрителей, визуально получив представление о том с чем и с кем нам предстоит столкнуться в дальнейшем. Затем нам показали правила работы с 'рукавом' и удерживая на поводке собаку провели 'учебные' (для нас ) укусы, дабы закрепить полученную информацию и подготовиться к работе. Все рукава гарантированно закрывали предплечье и плечо от прокуса и обладали различной степенью защищенности от сдавливания. Нужно было следить за правильным положением пальцев - они не должны были выступать за внешний край защиты.
Предварительные покусы в некоторой степени сняли психологическое напряжение и главное дали возможность сориентироваться в наиболее неизвестном для нас моменте - проведение укуса и дальнейшее поведение собаки - 'растаскивание' захваченной конечности используя энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват ближе к кисти, попытки зайти за спину и т. д.
После такой предподготовки нас стали использовать в практической работе, при этом собаки не были ограничены поводком в свободе перемещений.
В дальнейшем на типовых совместных занятиях наиболее часто прорабатывались следующие ситуации:
- cо спортивными собаками - одиночное 'нападение' на хозяина собаки - в этом случае собака блокировала нападение проводя укус за 'рукав' и 'трепала' 'бандита' пока не следовала команда хозяина, групповое нападение на хозяина собаки - в этом случае собака, выполнив укус ближайшего к хозяину 'нападающего', сама переключалась на другого и так далее... . Прорабатывался вариант 'группового нападения', когда собака была одета в намордник, а 'нападающие' соответственно работали без рукавов. В этом случае, собака как бы обозначала укус ударом морды в руку или в тело.
-cо служебными собаками в основном прорабатывался пуск собаки с дистанции ~ 10 м и затем вольная схватка с нею. Обычно под 'грызкостюм' поддевают щитки, дабы уменьшить болевые ощущения, однако мы решили щитками не пользоваться, что бы приблизить занятия к реальной ситуации и получить более полное представление от происходящего - в итоге полноценных прокусов не было, но предплечья и ноги после тренировки были синие.
Нужно отметить что совместные занятия проводились со следующим акцентом - в основном (от 50 % до 70%) выполнялась работа на собаку (т. е. ситуации проигрывались так, как их необходимо проводить для эффективной подготовки в первую очередь собаки, а не человека ) и только во - вторую для нас. Особенно это проявлялось при работе со спортивными собаками и с собаками начального уровня подготовки. Разница заключалась в том, что мы не соревновались в ловкости с собаками (перемещения наши были достаточно прямолинейные) и в определенный момент давали им возможность провести укус, даже если была возможность увернуться. Вообще любая схватка обязательно заканчивалась нашим покусом, дабы у собаки осталось ощущение победы. После нескольких ситуаций проигранных строго по требованиям дрессировщиков, в двух-трех вводных, нам предоставлялась возможность поворачиваться от собаки, не давая выполнить укус и перемещаться так, как нам было удобнее. Бить собак в полную силу нам не разрешали и удары нами выполняемые, оказывали скорее функцию раздражителя для собаки, стимулирующего ее на более энергичные действия. Такие условия нельзя назвать идеальными для тренировки людей, однако надо было исходить из того, что присутствовала две заинтересованных стороны (и мы были в роли гостей) и за несколько занятий удалось добиться сбалансированного учебного процесса.
Ниже я опишу основные тренировочные ситуации в которых мы 'работали на себя' и те рекомендации, которые сложились в результате этих тренировок. Основных тренировочных моделей в которых работа шла в большей степени на нас было три:
1. C использованием рукава - собака пыталась выполнить укус за руку, а мы в свою очередь скручиваясь и убирая руку в последний момент пытались заставить собаку промахнуться - в этом варианте прорабатывались исключительно навыки перемещения и уходов от укуса.
2. Cобака выпускалась в наморднике - человек работал без защиты с резиновым макетом ножа или палки. В этом случае мы пытались выполнить либо встречный удар у уходом с линии прыжка, либо увернувшись от укуса, провести контратаку.
3. В 'грызкостюме' и в боксерских перчатках - собака пускалась на человека и проводилась свободная схватка с дозированными ударами (руки и ноги) - наиболее интересный и полноценный для нас вариант.
В ходе тренировок было выявлено три типа противодействия показавших себя надежно и результативно:
1. 'Пропуск'
2. Встречный удар
3. Отдача защищенной руки или предмета в укус
Пропуск
zabkarate.ru
До сих пор в статьях подразумевалась самооборона от нападающих-людей. Однако, встречаются люди, которые вместо себя натравливают на "жертву" собаку. От которой тоже нужно уметь защищаться. Если говорить в общем, всё то же, что вы знаете о человеке, применимо и к собаке. С поправкой на её большую реакцию. То есть, самозащита от собак будет эффективной, если вы вместо собаки представите карлика-человека. Естественно, как и при любой самозащите, более надёжно пользоваться каким-либо оружием – подручным или нет.
Самозащита от собак хорошо описана в книге "Самооборона. Реальные приёмы уличной драки". Чтобы не повторяться, представляем слово коллективу авторов:
Иногда на улицах ночного города можно встретить хулиганов, получающих удовольствие от травли человека собакой. Как правило, такого рода любители острых ощущений выходят на прогулку не в одиночестве. Друзья выступают обычно в роли простых зрителей, однако могут и принять участие в травле. Предварительно разъяренного пса не спускают с поводка до тех пор, пока жертва не поймет намерений нападающих и не испугается.
Что же касается служебных собак, то поединок с ними может выдержать только исключительно закаленный человек. Если собака натренированная, то она нападает на человека сзади или сбоку, вцепляясь зубами в какую-либо конечность. Чаще всего это локоть или плечо. Если же животное специально обучалось, то оно нападет спереди и схватит в первую очередь руку с оружием, будет стараться добраться до лица, шеи или паха.
Большая собака способна свалить с ног человека или перебросить его через себя. Собаки средних размеров прыгают на человека всеми четырьмя лапами, пытаясь таким образом сбить его с ног. Они также могут также для этой цели ударить человека головой под колени. Легкие собаки очень прыгучие и считаются самыми ловкими. Они вцепляются в человека и повисают на нем. Есть собаки, обученные таким образом, что захваченную руку человека они заворачивают назад, и в таком состоянии, практическим вслепую, приходится с ними бороться, что в данной ситуации представляется крайне сложным.
Когда нападает собака, прежде всего не следует давать волю естественному страху. Испугавшийся человек является для животного -- легкой Добычей. Лучше всего представить себе, что нападает не собака, а низкорослый и злобный человек. Надо приготовиться терпеть боль от укусов. Не помешает и знание самых необходимых в этом случае правил.
Следует беречь от укусов лицо, шею и запястья, а также внутренние стороны локтевых суставов, пах и сухожилия на ногах. В этих местах возможна большая кровопотеря и утрата подвижности.
Если нападает хорошо обученная собака, она до последнего момента не должна видеть оружие в руке человека, иначе животное бросится на эту руку. Лучше всего прятать оружие за поясом, в кармане или рукаве. Камень или палку можно держать за спиной или спрятать под куртку, наброшенную на руку. Загородить оружие локтем и ладонью. В том случае, если собака асе же заметила оружие, нужно постараться запутать ее, перебрасывая оружие из одной руки в другую.
При нападении собаки следует занять устойчивую низкую стойку (ноги должны быть согнуты), иначе животное собьет с ног. Колени следует свести на разных уровнях таким образом, чтобы собака не смогла вцепиться в пах. Допустимо, чтобы одно колено опиралось о землю. Если собаке асе же удалось свалить жертву, нужно быстро, рывком, подняться на ноги без помощи рук, потому что руки понадобятся для обороны.
Никогда не следует убегать от собаки. Всегда держите её в поле зрения.
Если нападающая собака специально не обучена нападению на человека, то можно попытаться обмануть ее, изобразив неподвижность и беспомощность. Можно принять стойку на коленях и замереть, но следить за тем, чтобы руки и ноги не выдавались вперед. В крайнем случае, можно упасть на живот или на спину. Иногда я подобных экстремальных ситуациях помогает изображение свирепого агрессивного пса, когда человек встает на четвереньки, лицом к собаке, скалится и рычит. Порой эта тактика срабатывает, животное не выдерживает психологического давления и отступает.
Если нападающая собака подкралась бесшумно и ее удалось обнаружить позади себя в последний момент, нужно немедленно принять низкую боевую стойку в шаге. В этом случае уже не остается времени на разворот. Следует в шаге резко присесть и обернуться на три четверти.
Если собака еще не атакует, а только угрожает, то можно попытаться уйти: очень медленно и плавно, без шума и резких движений нужно двигаться в сторону выхода, забора или дерева.
При атаке собаки можно выставить вперед руку, обмотанную курткой. Дело в том, что в процессе обучения собак специально приучают к вполне конкретному месту хватки. Можно вывесить перед собакой куртку, подражая тореадору перед быком. В этом случае собака ухватит ближайший к ней край куртки, после чего другую часть одежды можно будет накинуть ей на голову и придушить.
mykonspekts.ru
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта
