До сих пор в статьях портала «Оружие, которое лучше оружия» подразумевалась самооборона от нападающих-людей. Однако, встречаются люди, которые вместо себя натравливают на «жертву» собаку. От которой тоже нужно уметь защищаться. Если говорить в общем, всё то же, что вы знаете о человеке, применимо и к собаке. С поправкой на её большую реакцию. То есть, самозащита от собак будет эффективной, если вы вместо собаки представите карлика-человека. Естественно, как и при любой самозащите, более надёжно пользоваться каким-либо оружием — подручным или нет.
Для начала — истории из практики. Собака скорее атакует меньшего и слабейшего в группе. Она же не идиот! Дети и маленькие собачки — первые на очереди. На нашу таксу напала дворовая собака. Выдрала кусок бока, причём удары по её дурной башке не приводили к отделению большой собаки от маленькой. Контакт разорвался вместе с куском шкуры. Так что надо было наоборот: не маленькую собаку на руки и выдирать из пасти, а маленькую собаку на землю, а большую — за задние лапы. Чаще всего собака отпускает добычу, если её взять за задние лапы.
Далее, дурная собака будет кидаться скорее на безоружного, чем вооружённого. Она — не идиот. 90 % дурных собак в нашем селе отступают, если в руках у вас хотя бы крохотная травинка, напоминающая собаке о палке. Естественно, собака, которую ни разу не били палкой, на это не поведётся. Но дурной собаке хоть раз в жизни, но влетало. Поэтому — палка в руки, и собаки — прочь.
Ну, перейдём к более подробным советам.
Самозащита от собак хорошо описана в книге «Самооборона. Реальные приёмы уличной драки«. Чтобы не повторяться, представляем слово коллективу авторов:
Иногда на улицах ночного города можно встретить хулиганов, получающих удовольствие от травли человека собакой. Как правило, такого рода любители острых ощущений выходят на прогулку не в одиночестве. Друзья выступают обычно в роли простых зрителей, однако могут и принять участие в травле. Предварительно разъяренного пса не спускают с поводка до тех пор, пока жертва не поймет намерений нападающих и не испугается.
Что же касается служебных собак, то поединок с ними может выдержать только исключительно закаленный человек. Тут портал «Оружие, которое лучше оружия» может только теоретически описать. Если собака натренированная, то она нападает на человека сзади или сбоку, вцепляясь зубами в какую-либо конечность. Чаще всего это локоть или плечо. Если же животное специально обучалось, то оно нападет спереди и схватит в первую очередь руку с оружием, будет стараться добраться до лица, шеи или паха.
Большая собака способна свалить с ног человека или перебросить его через себя. Собаки средних размеров прыгают на человека всеми четырьмя лапами, пытаясь таким образом сбить его с ног. Они также могут также для этой цели ударить человека головой под колени. Легкие собаки очень прыгучие и считаются самыми ловкими. Они вцепляются в человека и повисают на нем. Есть собаки, обученные таким образом, что захваченную руку человека они заворачивают назад, и в таком состоянии, практическим вслепую, приходится с ними бороться, что в данной ситуации представляется крайне сложным.
Когда нападает собака, прежде всего не следует давать волю естественному страху. Испугавшийся человек является для животного легкой добычей. Лучше всего представить себе, что нападает не собака, а низкорослый и злобный человек. Надо приготовиться терпеть боль от укусов. Не помешает и знание самых необходимых в этом случае правил.
Следует беречь от укусов лицо, шею и запястья, а также внутренние стороны локтевых суставов, пах и сухожилия на ногах. В этих местах возможна большая кровопотеря и утрата подвижности.
Если нападает хорошо обученная собака, она до последнего момента не должна видеть оружие в руке человека, иначе животное бросится на эту руку. Лучше всего прятать оружие за поясом, в кармане или рукаве. Каменьили палкуможно держать за спиной или спрятать под куртку, наброшенную на руку. Загородить оружие локтем и ладонью. В том случае, если собака асе же заметила оружие, нужно постараться запутать ее, перебрасывая оружие из одной руки в другую.
При нападении собаки следует занять устойчивую низкую стойку (ноги должны быть согнуты), иначе животное собьет с ног. Колени следует свести на разных уровнях таким образом, чтобы собака не смогла вцепиться в пах. Допустимо, чтобы одно колено опиралось о землю. Если собаке асе же удалось свалить жертву, нужно быстро, рывком, подняться на ноги без помощи рук, потому что руки понадобятся для обороны.
Никогда не следует убегать от собаки. Всегда держите её в поле зрения.
Если нападающая собака специально не обучена нападению на человека, то можно попытаться обмануть ее, изобразив неподвижность и беспомощность. Можно принять стойку на коленях и замереть, но следить за тем, чтобы руки и ноги не выдавались вперед. В крайнем случае, можно упасть на живот или на спину. Иногда я подобных экстремальных ситуациях помогает изображение свирепого агрессивного пса, когда человек встает на четвереньки, лицом к собаке, скалится и рычит. Порой эта тактика срабатывает, животное не выдерживает психологического давления и отступает.
Если нападающая собака подкралась бесшумно и ее удалось обнаружить позади себя в последний момент, нужно немедленно принять низкую боевую стойку в шаге. В этом случае уже не остается времени на разворот. Следует в шаге резко присесть и обернуться на три четверти.
Если собака еще не атакует, а только угрожает, то можно попытаться уйти: очень медленно и плавно, без шума и резких движений нужно двигаться в сторону выхода, забора или дерева.
При атаке собаки можно выставить вперед руку, обмотанную курткой. Дело в том, что в процессе обучения собак специально приучают к вполне конкретному месту хватки. Можно вывесить перед собакой куртку, подражая тореадору перед быком. В этом случае собака ухватит ближайший к ней край куртки, после чего другую часть одежды можно будет накинуть ей на голову и придушить.
При нападении собаки не следует делать прямых движений руками. Лучше производить круговые движения, которые сбивают животное с толку.
Когда ведется бой с собакой, то движения должны быть максимально быстрыми, чтобы собака не успела вцепиться в конечности.
Против собаки действенны любые приемы рукопашной борьбы. Надо действовать так же, как и против человека. Бить лучше локтями, коленями, ребрами ладоней, ступнями, кулаками и предплечьями. Не стоит, пожалуй, бить только головой, разве что в том случае, если действовать руками и ногами уже невозможно. Удары следует сочетать с захватывающими и удушающими приемами. Если животное небольшое по размерам, его нужно оторвать от земли и бить головой о камни и прочие твердые и острые предметы. Удары надо наносить в самые уязвимые места на теле собаки. Это, прежде всего основание черепа, позвоночник, угол челюсти непосредственно под ухом, уши, при скручивании которых можно сломать хрящ, переход ото лба к морде и носу, сам лоб. Именно сюда надо бить в первую очередь или сдавливать эти места.
Уязвимые места на собаке:
Следует попытаться заставить собаку изменить направление ее движения, а еще лучше — сбить ее с ног. Для этого нужно сильно толкнуть животное в область лопатки, ударить в грудь или в шею. Если собака повисает на спине, в первую очередь надо попытаться «раздавить» ее и для этого резко упасть на спину. Можно попытаться растоптать собаку. Упасть на ее спину коленями, в это же время, сдавливая в захвате ее шею. Окончательный, так называемый мертвый захват можно успешно осуществить только в результате серии коротких рывковых захватов. Рывковыми захватами собаку мотают по кругу из стороны в сторону, а потом, улучив благоприятный момент, проводят мертвый захват шеи животного.
Следует постараться всунуть какой-либо предмет в зубы животного. Это могут быть, например, куртка или зонт. В это же время свободной рукой проводят рывковый захват или бьют по основанию черепа. После этого и вторая рука может освободиться, что даст возможность провести мертвый захват. Эффективно воздействие на болевые точки и отдавливание лап.
Иногда голову собаки зажимают в замок из предплечий, который часто используется как прием в разного рода единоборствах. Предплечье должно сдавливать шею в тот момент, как кисть этой же руки держит предплечье второй руки. Второй рукой в это время давят на череп или пасть в направлении первого предплечья.
В борьбе с собакой часто помогают газовые баллончики со слезоточивым газом. Если баллончика нет, то можно носить с собой кайенскую смесь (подробнее — в статье «Кайенская смесь и другие боевые порошки«), которая содержит в равных количествах перемолотые махорку и перец. Тем не менее, надо признать, что самое надежное средство в борьбе с собакой — пуля, яд или собственная собака.
Вот такие вот основные пункты, которые могут помочь вам, когда на вас напала собака.
С другой стороны, подобных ситуаций лучше всего не допускать. То есть, по возможности не ходить в тех местах, где нет свидетелей и где выгуливают собак мрачные личности. Это минимум на 90 % обезопасит вас от нападения этих животных 🙂
Но, как вы понимаете, главное в самозащите от собак (и самообороне в целом) — намерение победить.
yavara.vodko.info
Продолжаем развивать портал по самообороне «Оружие, которое лучше оружия«, раздел «Самооборона» и подраздел «Собака» статьёй Собака как оружие самообороны. Ранее, в статье «Самозащита от собак: советы» мы уже затрагивали темы самозащита и собака, но несколько в другом ключе (как защититься от нападения собаки). Сегодня же поговорим о другой стороне медали — как защититься с помощью собаки.
Собака как оружие самообороны использовалась очень и очень давно, практически с момента приручения. И с этого момента приручения основной задачей собаки (тогда ещё волка или шакала, учёные пока не определились), была сигнализация об опасности. Таким образом, минимальный способ, с помощью которого можно использовать собаку для самообороны, это в качестве сигнализации.
Но сейчас нас интересует собака именно как оружие самообороны, а не как способ сигнализации.
Поэтому углубимся в тему. И начнём с того,
Итак, что же может собака в качестве оружия самообороны. Для начала: собака собаке рознь. Так, существует множество пород собак, среди которых есть
Как выдумаете, какие из этих групп пород в наибольшей степени подходят для самообороны? Кажущийся очевидный вывод не совсем верен. Начнём с истоков.
А истоки таковы: собаки — стайные животные. И они будут защищать свою стаю. То есть, если вы завели собаку, то она будет считать вас своей стаей. Могут быть нюансы о том, кто именно будет вожаком, кто будет отдавать приказы, а кто их будет выполнять. Но если к собаке относиться хорошо, то она считает семью своей стаей и защищает всех её членов.
Вне зависимости от породы, будь то карликовый пинчер или сенбернар, они будут защищать свою стаю. Даже если их никто этому не учил.
Об этом свойстве собак знают потенциальные нападающие. Поэтому они очень редко трогают людей с собаками. Таким образом, основное самозащитное применение любой собаки — это присутствовать рядом с хозяином, делая его сложной мишенью (подробнее про сложную мишень — в статье «Самозащита от бандитов. Сложная мишень«).
Итак, получается, что собака как оружие самообороны страшнее, чем нож и пистолет вместе взятые. Она нейтрализует большинство негативных мыслей потенциальных противников одним своим присутствием. Вероятно, дело в прошлых жизнях или генетической памяти — но люди действительно опасаются собак и не трогают их хозяев.
Следующий вариант, что может собака как оружие самообороны — это покусать ваших противников по команде. Этот вариант срабатывает в основном лишь в тех случаях, когда вы воспитали бойцовую собаку. В этом случае в критической ситуации собака действует сама, и вы можете помогать по мере сил — добивать раненых, например 🙂
Однако, переходя к области бойцовских собак, мы переходим не только к преимуществам собаки как оружия самообороны, но и к проблемам.
Начнём с того, что собака, за редким исключением в виде специально выведенных бойцовских пород, — очень миролюбивое животное.
И заставить её причинить кому-то вред очень сложно. Но можно, для чего используется метод создания условных рефлексов с помощью боли. Принцип в очень общих чертах прост: есть «жертва» в ватных штанах и тулупе и есть тренер. А также острая палка. Которой «жертва» разЪяряет собаку, стараясь сделать так, чтобы собака кинулась и вцепилась. А тренер ждёт момента и в нужное время произносит команду.
Соответственно, собаке не очень приятно участвовать в таких тренировках. Да и подавление она получает значительное. И если вы приобрели собаку в первую очередь для того, чтобы иметь радость общения,
то после подобной дрессировки можно об особой радости забыть. Собака — это или злобный маньяк, которому еду на лопате подносят, или общительное животное. Обычно промежуточные формы не приживаются. Исключения — это длительная работа лично хозяина с собакой на предмет чётких выполнений команд с использованием методов, которые исключают боль и подавление.
Вторая проблема — это дрессировка собаки в общем, и половое созревание самцов в частности. Так, с наступлением полового созревания (в среднем от 8 месяцев) самцы начинают выяснять, кто главный в стае. И если хозяин собаки не докажет, что главный — он, то получится совершенно неуправляемая собака, которая не реагирует на приказы и делает то, что хочется ей. В том числе кусает менее доминантных членов стаи, подтверждая свой статус альфа-самца. Соответственно, чтобы этого не происходило, применяется
Как вы думаете, с какой собакой легче справиться и доказать, что главный — человек, — с бойцовской собакой или с декоративной? Правильно. Именно поэтому, если вы введёте в поиск словосочетание «подарю собаку», то в большинстве случаев дарят собак-мальчиков бойцовских пород (например, американских бульдогов, бультерьеров и т.д.) как раз перед наступлением полового созревания или сразу после начала.
Так что сначала думайте, а потом не берите 🙂
Далее, дрессировка бойцовской собаки — не единоразовый процесс. Условный рефлекс должен сформироваться надёжно и не давать сбоев. Поэтому приготовтесь к длительным месяцам тренировок. Далее, даже когда тренировки закончены, собаке нужна практика. Иначе физическая сила уменьшается, а умения забываются — как и у человека. И если вы рассчитываете, что собака, которая когда-то тренировалась, нанесёт кому-то серьёзный вред, то вы скорее всего ошибаетесь.
Итак, если вы обратите внимание на сравнительную таблицу характеристик подручных предметов для самообороны, то увидите, что на подготовку к качественному овладению ножом или пистолетом понадобится от года тренировок. Тренировки собаки до нужного, действительно опасного для противников состояния (и безопасного для своих) также длятся не менее года. И это нужно учитывать в своих рассчётах.
Следующая группа проблем касается не столько бойцовской собаки, сколько хозяина. Так, у вас есть натренированная бойцовая собака. Она гуляет в строгом ошейнике и в наморднике.
Соответственно, появляются вопросы:
То есть, перед боевым использованием собаки нужно продумать действительно много деталей, не меньше, чем при формировании личного намерения победить. Если вы не продумаете эти вопросы, то вероятна ситуация, при которой собака покусает нападающих, те подадут заявление в милицию, и пошло-поехало.
Кроме того, нужно учитывать, что если вы действительно стали мишенью, то здесь вам собака не очень поможет, поскольку её наличие будет учтено и она будет нейтрализована в первую очередь.
Соответственно, потенциал бойцовой собаки как оружия самообороны может быть полностью реализован там, где нет законов и есть простор для деятельности (например, в дикой природе, на границе — исходных условиях для опасных собак).
В условиях цивилизованного общества бойцовая собака как оружие нападения менее эффективна, чем подручные предметы самообороны.
Чего нельзя сказать про обычных собак. Как уже говорилось ранее, когда вы с собакой, вы становитесь сложной мишенью, и вероятность нападения на вас снижается в разы.
Собака должна внушать страх одним своим видом и слушаться хозяина, а в случае опасности внушать ещё больший страх и издавать очень много шума. В принципе, любящая собака и так это может делать, так что особо совершенствовать нечего. Однако, вы можете на ЛЮБУЮ собаку прицепить фальшивый строгий ошейник (или ошейник с огромными, внушающими ужас шипами), научить её ходить угрожающей походкой и по команде показывать зубы, издавая злобный рык. С такой защитой 99,9% нападающих даже близко не подойдут. Но вид действительно должен быть злобный — не как на рисунке:
Вы можете спросить, а как именно научить собаку угрожающе ходить, показывать зубы, рычать по команде? Неужели с помощью уже упоминавшихся боли и электрошоке?
Нет, существуют и другие методы. Которые очень хорошо и доступно описаны в книге «Не рычите на собаку«, которую можно скачать по ссылочке http://narod.ru/disk/27359971001/ne-rychite.pdf.html
yavara.vodko.info
Для начала стоит определить некоторые границы собственной крутости и понять, насколько адекватно поставлен вопрос о самообороне в случае, если на тебя напало животное. Ведь можно продолжить логическую цепочку и спросить, как, например, драться со стаей гиен или с уссурийским тигром. Еще интересен вопрос о борьбе с гориллой и спарринге с белым медведем…
Мужики, человек далеко не всесилен. Вспомните Маугли — «лягушонок» стал опасен, когда овладел красным цветком (огнем) и железным зубом (ножом). А до этого его прикрывали пантера, медведь и удав. Да и вся волчья стая. Не стоит питать иллюзий — если на тебя напала бойцовская собака, натасканная на ликвидацию человеческой особи, и у тебя нет оружия — она, скорее всего, выполнит свою миссию, уничтожив тебя.
Безусловно, из всякого правила есть исключения. Когда-то по телевидению передавали историю о нападении леопарда на африканского аборигена. Так несчастный африканец что было силы... укусил зверя! Тот оказался не готов к такому повороту событий и отступил. В итоге, недожеванный абориген спасся, отделавшись повреждениями средней тяжести.
Очень важен контекст ситуации. Если на тебя напал питбуль твоего соседа, когда ты со своим двортерьером проходил мимо — это одно дело. А если, скажем, ты случайно проник на территорию погранзаставы и не успел рассказать местному служебно-караульному овчару, что ты, дескать, гражданин мира — вести себя стоит иначе. Первый случай может вполне решиться смачным пинком наглой псине и строгим выговором с занесением в грудную клетку ее хозяину — невоспитанный пес беспределит, и его нужно ставить на место.
В случае с погранзаставой стоит, наоборот, свернуться калачиком, закрыв лицо и голову и поджав ноги. Сторожевой обученный пес не будет тебя есть просто так, его задача — задержать. Если ты не бежишь и не сопротивляешься, то он свою работу сделал — лежи и жди дежурного.
Но сегодня во дворах можно встретить любых собак. Много и бойцовских. Если собака не дрессирована, она может представлять реальную угрозу. Что же тебе делать?
Для порядка перечислим несколько более-менее рабочих вариантов самообороны от собаки по мере их важности.
Не секрет, что собаки чувствуют страх. Если у пса еще были сомнения, куснуть тебя или нет, то почувствовав твой страх, пес куснет точно. А если ему понравится, то еще и потреплет.
Если же ты уверен в себе, собак не боишься, можешь, если что, и ботинком пнуть, и рявкнуть сурово, псу и его хозяину пока ни чем не насолил — собака очень хорошо подумает, прежде чем связываться с таким противником (шкура-то одна, да и мотивации никакой).
Вот здесь будет актуальна тема разрешенного оружия самообороны. Ходит масса споров об эффективности того или иного средства. Перечислим основные, указав плюсы и минусы каждого в деле защиты от обозлившейся собаки:
Травматический пистолет
+ Хорошее останавливающее действие, шум и запах пороховых зарядов.
- Нужно умудриться попасть в сравнительно небольшую, быстро приближающуюся рычащую тварь, и далеко не каждый травмат остановит, скажем, натасканного ротвейлера, кавказца или добермана.
Перцовый баллончик
+ Eсли смесь именно перечная, то любой пес не обрадуется, получив струю в нос.
- Как и с травматикой, попробуй попади. И дистанция нужна не больше полутора метров.
Нож
+ Реально эффективное средство, так как дает немедленный и гарантированный результат.
- Ты уверен, что сможешь резать живое существо? Не говоря уже о том, что резать и колоть, скорее всего, придется в тот момент, когда тебя уже грызут…
Не стоит также забывать, что оружие самообороны нужно еще успеть достать и привести в боевую готовность.
В крайнем случае — выставь руку вперед, чтобы принять удар от четвероногого врага. Если мы говорим о бросившейся на тебя «среднестатистической» дворовой собаке и зимней куртке — то это может сработать.
Если же на тебя напал среднеазиат или питбуль, и дело происходит летом, то болевой шок от укуса может полностью вывести тебя из строя. К тому же, перекусить кость предплечья, в общем-то, для крупной собаки не такая уж большая проблема. Поэтому речь идет именно о последнем шансе на спасение.
А что потом? Борись. Вспомни африканца и леопарда. Ори на собаку, свободной рукой ищи глаза, рви глазницы, бей по носу. Если ты еще на ногах, пинайся ботинками в пах и живот — у собак нет мышц пресса. Топчи, ломай лапы. Если ты уже на земле — прихватывай загривок и проталкивай укушенную руку дальше в пасть, чтобы псу было труднее ее пережевать, души его за горло свободной рукой или локтевым сгибом, кусай, в конце концов.
Если пес был просто не в духе — он отстанет. А если ты столкнулся с подготовленной бойцовской собакой, повторюсь: не стоит питать иллюзий.
mhealth.ru
Самый безопасный бой – это тот, который не состоялся. И в случаях с агрессивно настроенными собаками это правило работает на 100%. Средства и приемы самообороны от животных могут понадобиться только при условии невозможности избежать конфликта. Не стоит брызгать перцовым баллончиком собаке в морду или использовать бесконтактный электрошокер только потому, что поведение зверя вам показалось опасным. В 95% случаев нападения можно избежать, тем более, когда оно спровоцировано человеком.
Восприятие мира животными кардинально отличается от нашего, поэтому непонимание некоторых моментов может стать причиной конфликтных ситуаций. Вот несколько фактов:
10 правил поведения, которые защитят в критический момент 1. Никогда не поворачивайтесь к озлобленному животному спиной и не пытайтесь убежать – у вас это не получится. Каким бы быстрым вы себе не казались, четыре лапы всегда победят в этом марафоне.
2. Главный враг человека – страх, который заставляет видеть даже несуществующую опасность и провоцирует на необдуманные действия. Нападение на двуногих – это не есть смысл жизни братьев наших меньших. Поэтому при потенциально опасном приближении дайте себя обнюхать, не убирайте рук вверх и не делайте резких движений – в 90% случаев близкое «знакомство» закончится даже не начавшись.
3. Если псина накидывается на вас с целью вцепиться в область шеи – сразу выставляйте одну руку вперед, а вторую накладывайте на собачье горло сзади. Той рукой, которая зажата в пасти, совершите резкие движения вверх, а той, что на шее, двиньте к себе. В результате азарта у нападающей поубавится.
4. Любые приемы рукопашного боя эффективны – бейте локтями и ребром ладоней, с колена и кулаком, применяйте удушающие и захватывающие приемы. Избегайте прямых движений, быстрые и круговые сбивают с толку и повышают ваши шансы на счастливое спасение от укусов.
5. Наносить удары нужно в наиболее уязвимые участки тела: нос и переносица, основание черепа, живот, солнечное сплетение, середина спины, запястья.
6. Попытайтесь всунуть в пасть какой-нибудь подручный предмет: сумка, зонт, куртка. Свободной рукой делайте рывковый захват и бейте по основанию черепа. Или куда придется, ведь в шоковом состоянии будет сложно поставить правильный удар.
7. Вы можете попытаться обмануть дворнягу, притворившись беспомощным или опустившись на четвереньки. Некоторые эксперты советуют громко рычать и скалиться, чтобы пес ощутил психологическое давление и отступил. Однако универсальным такой способ назвать сложно. Не у каждого хватит духу «гримасничать» вблизи разъяренного зверя.
8. Собака всегда смотрит туда, куда планирует кусать, поэтому у вас будет мгновение, чтобы увернуться в критический момент и сбить животное на землю. Быстрый, точный и физически сильный удар в грудь, под живот или в область шеи способен вывести лохматого агрессора «из строя».
9. Если пес все же вцепился мертвой хваткой, тогда можно воспользоваться еще одним приемом. Под челюстью есть две небольшие выемки, в которые нужно вложить два пальца и с силой сжать. Воздействие на эти точки охладит пыл пса, вызовет болевой шок и заставит раскрыть челюсти.
10. Чтобы не «испортить» настроение псине никогда: не кричите на ее хозяина, не машите на нее руками, не подходите сзади, не тяните руки, чтобы погладить, не пытайтесь давать команды.
Лучшая самозащита – это избежание нападения, поэтому старайтесь не провоцировать агрессию против себя. Не бродите просто так по закрепленным за собачьими стаями территориям: пустырям, промышленным зонам. По возможности носите с собой любые доступные средства самообороны и при укусе, даже малейшей царапине, без замедления и надежды на «авось пронесет» отправляйтесь в ближайшую поликлинику на вакцинацию от бешенства.
О других простых и эффективных способах самозащиты читайте на нашем сайте.
vizhivanie.com
По личному опыту могу сказать, что наиболее вероятным вариантом боя против собаки на улицах, пустырях и парках для каждого из нас будет либо столкновение с питбулем или кавказцем, сорвавшимся с поводка экзальтированной дамы или нерадивого любителя "четвероногих друзей", либо противостояние с бродячей крупной дворнягой или овчаркой. Методики, зложенные в данной статье, безусловно расчитаны на физически крепкого и здорового мужчину. Не каждый может полностью применить их к себе. Однако эти приёмы с комментариями профессионала, на мой взгляд, могут оказать большую помощь в решении самой важной в этом случае задачи: выстоять несколько первых минут, не испугаться, не дать себя покусать или изувечить. Поэтому я прочитал эту статью с большим интересом. Евгений Углач
Бой с собакой
Сегодня тема боя с собакой, точнее противодействия ей родимой, очень популярна в среде рукопашников и людей просто озабоченных, в хорошем смысле этого слова, своей безопасностью. Выходят книги и статьи, где целые главы и разделы посвящены этой теме. Активно обсуждается этот вопрос и на просторах Интернета. Выдвигаются совершенно умопомрачительные и сногсшибательные версии, теории и методы. И казалось бы всё это, ну большинство из того что написано и снято, верно и жизнеспособно, но нет же… Вот как всегда, приходит кто-то и просто предлагает, а давайте посмотрим на это вот с такой стороны. И что мы видим?
А видим мы следующее, что например рекомендация принимать перед собакой «скрюченную» боевую стойку, если следовать рекомендациям и минимизировать себя как цель, воспринимается собакой как поза подчинения. Вот только что, такой большой и здоровый, взял и «сдулся» передо мной, ну тогда я ему ещё подсыплю, чтобы не выделывался. И если честно, то, скорее всего и «подсыплет». Ведь собака, как для многих это не будет выглядеть странным, – это волк, мутировавший под «чутким руководством» человека, но ВОЛК, соответственно повадки у неё практически не изменились, т.е. если кто-либо пытался показать свою крутость, а потом, при агрессии, принял позу подчинённости, должен быть наказан. Дальше, о болевых точках на теле собаки. Все как-то уже договорились и пришли к единому мнению, что прямой удар в нос убивает собаку наповал на подлёте. Но вот кто-нибудь пробовал так зарядить в нос собаке и что мешает ей просто чуть шире приоткрыть пасть и пережевать этот подлетающий кулак. О всяких гремучих смесях и прочих произведениях домашней химической промышленности можно сразу молчать, ну покажите мне вменяемого человека, у которого карманы забиты снарядами из киндер-сюрпризов с «кайенскими смесями» и прочими пакетами (строго по рекомендациям). Всякие попытки кричать на собаку, простая психологическая проверка её нервной системы, не более того, можно конечно попробовать, но... И много и много ещё всякого…
Из грамотных рекомендаций стоит только рассмотреть ту, что нельзя вырывать руку из пасти, а наоборот, пытаться «вбить» её как можно глубже. Но… опять это но, естественная и бессознательная реакция человека на боль это отдёргивание руки, это как с горячим утюгом или чайником, данная реакция просто непроизвольна и чтобы её «убить» в себе ой как надо постараться.
Итак, после такого краткого вступления, перейдём к сути боя с собакой и попытаемся определить, из чего же строится эта вся кухня.
1. Наверное, всё же стоит для начала определить «образ врага» и что вообще следует от него ожидать.
2. Тактика ведения этого самого боя, из которой вытекает, соответственно и техника.
3. Ну и соответственно сама методика подготовки к этой страшной бойне за жизнь.
«Образ врага» и что вообще следует от него ожидать
Пытаясь определиться с тем, кому же мы будем противостоять, следует сделать следующее замечание о том, что хоть по статистике большинство покусов наносят людям эти «милые и безобидные» пуделя и спаниели, всё же разговор здесь идёт о противостоянии собакам более крупным и зачастую отлично подготовленным. Под эту видовую категорию подпадают все бойцовые и служебные породы собак (питы, бультерьеры, овчарки, ротвейлеры и прочее и прочее).
При всей массе вопросов, что может спровоцировать агрессию собаки, следует один банальный встречный вопрос: «А какая тебе от этого будет польза, если собака уже бросилась на тебя?» Можно долго рассказывать о том, что нельзя смотреть ей в глаза, так как она воспринимает это как вызов. Нельзя дразнить, нельзя пытаться погладить чужую собаку, нельзя убегать, нельзя заходить на охраняемую ей территорию и ещё много чего нельзя и не стоит. Но факт в том, что никто, даже хозяин, не знает, что может в следующую секунду придти в голову собаке. Ей может, не понравится запах духов, скорость передвижения человека, его отмашка рук и много чего ей может, не понравится и соответственно, она на это будет реагировать. Важно здесь только то, что кусать собака будет только, говоря научным языком, проявляя пассивно-оборонительную и активно-оборонительную реакции, что на обычном языке звучит намного проще – от страха или злости. Пословица про крысу загнанную в угол, в полной мере относится и к собаке. Не важно боится она вас или нет, если у неё не остается выбора она попытается вас укусить, пусть даже при этом она уже будет стоять в луже собственной мочи от страха. Об этом всегда стоит помнить и оставлять какой-либо выбор даже собаке.
Теперь следует более подробно рассмотреть тот случай, когда собака кусает от злобы. При всех рассказах о том, что у каждой породы своя тактика атаки, что ризеншнауцер бегает кругами и вырывает куски, бульмастиф подбивает колени, кавказец кусает ближайшее доступное место, а потом подминает под себя и переходит на горло и так далее и тому подобное, следует отметить то, что активная атака собаки возможно только при соответствующей её подготовке. Как показали исследования, проводившиеся ещё в СССР, из 100 собак не прошедших курс дрессировки укусить человека «пошли» только две собаки, остальные бегали кругами и активно облаивали, боясь приблизиться к помощнику. Это не значит, что всем сразу с облегчением вздохнули и вытерли пот со лба и пошли гонять собак по улицам и дворам. Никто из нас не знает, обучена или нет проходящая мимо ротвейлерша или сидящий у соседа на цепи кавказец. Важно отметить здесь то, что собака чувствует ваше психологическое состояние, ваш неуверенность и страх, и этим пользуется. Только ваша активная психологическая встречная атака и несколько простых технических движений заставят необученную собаку отступить.
Кто бы и что бы из хозяев этих «милых, белых и пушистых» зверей не говорил о всевозможных тактиках боя, можно попробовать разобраться в этом «с точки зрения банальной эрудиции», как любят говорить мужи учённые. Что является главным оружием собаки? Правильно и совершенно логично – зубы. Чем она ещё может причинить вред? Ударом грудью, сбивая свою жертву с ног. Вот и всё. У неё нет таких когтей и ударов лапами, как у тигров или медведей, да и простых кошек. О собаках-киллерах, те что если не хвостом забьют, то залижут до смерти точно, мы думаю, умолчим, тема всё-таки достаточно серьёзна.
Итак, определившись с главным оружием собаки, совершенно спокойно можно сделать логический вывод о том, что, как бы не изощрялась нападающая на нас собака манёврами и прочими финтами, но конечная фаза её атаки всё равно будет прямолинейной, т.е. она будет атаковать прямо в вас. Вся дрессура строится на этой одной прямолинейной атаке с жёсткой хваткой руки или ноги. Как дополнительные элементы здесь могут быть выпрыгивание перед укусом и удар грудью, чтобы сбить на землю, закручивание руки за спину после взятия хватки, опять же, для опрокидывания, но это уже всё идёт позже и как следствие. Причина всего – прямолинейная атака. Не сбоку, не сверху, не снизу, а прямо. В этом практически и вся тактика атаки любой собаки.
Да, согласен, что в зависимости от курса дрессировки разница направление атаки. Так в международной дрессуре принято, что собака атакует только рукав, одетый на руке помощника, у бельгийцев и французов – атака ног, в родном защитно-караульном курсе дрессировки изначальное требование стояло укус в ближайшую часть тела и перехват в любую конечность, которая пытается нанести удар. Но всё это не отменяет того, что атака прямолинейна и различается только по высоте и цели.
О страшных рассказах, о силе укуса в несколько атмосфер и тому подобном. Не от породы это зависит, а от, опять же, подготовки. Поэтому рассматривать этот вопрос не вижу смысла.Тактика и техника ведения боя
Здесь в отличие от большинства рекомендаций всё намного проще. Исходя из того, что атака собаки, так или иначе, прямолинейна, основным тактическим методом и движением будет являться уход в сторону с толкающим движением одной руки сбоку в шею собаки, второй в голову вниз. Активно сбивая собаку, таким образом, её можно, в принципе, просто отказаться от своих намерений. Собака существо очень неуверенное в себе и если в продолжении какого-то времени у неё что-либо не получается она просто отказывается это выполнять. Основная цель защитной дрессировки собаки это выработка в ней уверенности в своих силах. Сейчас уже не те времена, когда в старых питомниках, собак натаскивали на атаку так, что уже практически забитая до полусмерти собака, всё равно пыталась загрызть противника. Сейчас психика собак намного слабее и методы дрессировки намного гуманнее, что нам и в руку.
Но мы не тореадоры и не корриде находимся, у нас нет времени доказывать, таким образом, собаке своё превосходство, у нас нет желания проверять, кто же из первый совершит ошибку и, это мо жжет и самое главное, за нашей спиной могут быть те кто увернуться не сможет. Поэтому, за тем активным сбивом в сторону-вниз, немедленно следует захват ушей, кстати, вот это действительно реальная болевая зона у любой собаки, шкуры на холке и шеи с дальнейшим пригибанием головы собаки к земле. Активно давя голову собаки к земле, следует сильный футбольный удар ближайшей ногой в область живота. Живот наиболее незащищённое место у собаки, и если уж вы её не убьёте таким ударом, то, скорее всего, заставите задуматься о дальнейшем своём поведении.
Любы попытки в этой возне пытаться бить руками, а точнее кулаками, малоэффективны, удары, как правило, попадают в черепную коробку или мышцы шеи, собаке эффекта практически никакого, а кулаки разбиваются также как о человеческую голову.
Продолжая давить на голову следует сильным рывковым движением опрокинуть собаку на землю и обеими коленями придавить её, при этом одно колено давит в области поясницы, второе – на шею. Продолжение ваших действий уже за вами. Можете быстро достать нож и перерезать животному горло, можете просто одним освободившимся кулаком, второй остаётся на контроле головы собаки, молотить её по рёбрам. Выбор за вами.
Второй вариант менее надёжен, уходя в сторону, сбивая атаку и нанося удар ногой в живот, одной рукой сильно прижать шею к своему бедру, а второй рукой вырвать передние лапы собаки к себе. После чего, всё таки пасть оказывается перед вами, резким движением перевернуть собаку за лапы, которые мы не отпускаем, от себя. Дальше всё как уже было описано.
Если же собака всё-таки укусила и держит вашу руку. Первое и самое главное, это расположение вашей руки. Очень важно успеть повернуть предплечье ладонью вниз, что во много раз снизит болевые ощущения. Как уже говорилось выше, рефлекторно вы попытаетесь вырвать свою руку из пасти, только вот здесь это движение на себя нужно немного проконтролировать, то есть не резко рвать на себя, порвёте всё что рвётся, а с силой потащить собаку к себе и вверх. И здесь, опять же, прямой удар носком ноги в живот и половые органы собаки, удар ножом наносится снизу в горло из под укушенной руки, движение короткое и животное его не видит. Рекомендации ломать основания черепа оставим в стороне, так как сейчас очень модно собакам одевать ошейники с шипами, красиво и против подобного случая тоже. Туда же в сторону отодвинем и приёмы сваливания собаки на землю или раскручивания её с дальнейшим ударом о столбы, деревья и прочие углы и поверхности. Руки ведь не казённые и висеть на ней может не только 25-килограмовый пит, а и 80-ти килограммовый кавказец или азиат.
Это практически вся эффективная техника противодействия собаке. Из экзотики, если отнести к этому работу по болевым точкам, можно добавить сильный удар в середину бедра животного. В этом месте находится крупный нервный узел, которые «выключает» лапу собаки на некоторое, довольно продолжительное время.
Понятно, что без практической отработки все эти советы и рекомендации стоят не много. Вся методика подготовки к противодействию собаке строится на психологической готовности вступить в эту борьбу, что часто, вызывает не то что мандраж, но и ступор. Психологически привыкание идёт, как это принято говорить, от простого к сложному. Приведу здесь те упражнения, которые следует отрабатывать в порядке усложнения:
1. Привыкание к атаке собаки. Собака на привязи, вы в двух шагах от максимальной досягаемости собаки.
2. Работа с дрессировочным рукавом. А придётся, ведь к укусам тоже надо привыкать. Собака на привязи и атакует вас, точнее одетый на вашу руку рукав.
3. Активная работа в дресскостюме. Дальше хуже, собака уже не на привязи, а вы в дрессировочном костюме и боксёрских перчатках. Задача не забивать собаку, ни один хозяин на это не пойдёт, а в том, что нарабатывать именно уходы с линии её атаки.
4. Тактическая работа. Собака в наморднике в свободном состоянии или на поводке, вы в том в чём есть, то есть без каких-либо защитных приспособлений. Тактическая отработка всех технических действий с дозированными ударами и бросками.
5. Высший пилотаж. Борьба, лёжа на земле с собакой одетой в намордник или вы в дрессировочном костюме.
При активной работе в таком ключе реальная техника борьбы с собакой переходит в стойкий навык за несколько занятий. При отработке всех перечисленных упражнений, на подготовку к уверенному противостоянию животному уйдёт не больше недели, при условии наличия достаточного количества собак.
Комментарий инструктора ножевого боя К.В. Воюшина:
Можно продолжать и разбирать отдельно каждую породу, начать дискуссировать по принципу «… а я ведь дал, а она отлетела, значит, работает…» или вообще, махнуть рукой и купить пистолет (пока травматический, слава богу)! Но это все не решает первой и главной задачи: быть готовым к схватке с животным, и что отражено в этой статье, так это ПСИХОЛОГИЧЕКАЯ готовность к такой экстремальной ситуации!Представьте ситуацию, которая произошла в Москве: господин выгуливал двух собак, кавказца и питбуля, рядом проехала машина и что там показалось собакам они рванулись за ней, но, чуть пробежав переключились на двух парней, роллеров, один из спортсменов-студентов, в реанимации, другой покусанный лечился в домашних условиях! И это были не дрессированные собаки, хозяин признался, что уже собирался отдать на дрессировку кавказца, слава Богу, что так не случилось. После этого и многих других случаев, собак должны выгуливать в намордниках! Уважаемые, а разве ЭТО выполняется, я каждый день вижу огромных собак без намордников – и в голову приходят разные мысли!Знание – сила, и уже ознакомленный с опасностью, человек частично ПОДГОТОВЛЕН. А против истины, не пойдешь – «Выживает подготовленный»!
old-fox.livejournal.com
В муниципальных приютах Москвы по состоянию на март 2015 года содержится 16 000 собак. Какое количество бездомных собак бродит по улицам столицы и других городов России остается неизвестным. Беспризорные животные могут распространять опасные заболевания и инфицировать ими людей, но самое страшная угроза – бешенство. В связи с чем, самооборона от собак – задача крайне актуальная и зачастую жизненно необходимая.
В Москве факты нападения бездомных собак и заражения людей бешенством были зарегистрированы в 2006 и в 2007 годах. В конце 2009 года был зафиксирован факт заражения бешенством 32 человек, при этом 14 из них были госпитализированы в срочном порядке. Кроме того, до 40% бездомных собак столицы заражены паразитными червями - токсокарозом.
Среди эффективных средств защиты от собак особое место занимает антидог – светозвуковое оружие самообороны. Выстрел из AntiDOGдает громкий звук и заметную даже днем вспышку. Действие устройства аналогично срабатыванию светозвуковых гранат. Мощный звук сохраняет свои свойства в мегаполисе даже при повышенном уровне шума. На расстоянии 1 метра уровень звукового давления соответствует 135 дБ, а сила вспышки равна 2 млн кандел. Именно поэтому стрелку в момент выстрела следует закрыть глаза. Для того чтобы купить «Антидог» не требуется лицензии, он находится в свободной продаже.
Как правило, собаки нападают спереди или сзади. В первом случае собаки пытаются увернуться от защитных ударов человека, стараясь зайти сбоку и немного сзади. Если маневр собаки будет удачен, она попытается укусить за верхние или нижние конечности, либо за тот предмет, которым человек обороняется. Во втором случае собака нападает на убегающего. Если она догонит жертву, то укусит за торс или за ноги и постарается свалить его на землю. Животное может прыгнуть на убегающего, приблизившись к бегущему, и нанести удар по пояснице или под колена. Именно поэтому защита от собак и бегство понятия не сопоставимые. При любом виде столкновения собака пускает в ход сразу всю свою силу, что позволяет ей за 10-15 секунд вывести противника из боя.
Для того чтобы чувствовать себя в безопасности при виде бездомных животных лучше носить с собой сразу два средства защиты от собак, например, антидог и электрошокер. Если по каким-либо причинам одно из средств не сработает, у вас останется запасной вариант.
Немаловажно отметить, что многие бездомные животные склонны к агрессии. Бешеные собаки всегда нападают без причины. Болеющие бешенством животные отличаются резкими перепадами настроения. Они могут подойти, виляя хвостом, а через секунду укусить. Виляние хвостом вовсе не означает дружелюбного настроения животного. Он является индикатором степени ее возбуждения. Бдительность и своевременная самооборона от нападения собак поможет сохранить вам здоровье и избежать инфицирования бешенством.
Если же под рукой не оказалось средства защиты от собак и животное укусило, необходимо:
1. Не останавливать кровотечение сразу. С кровью выйдет слюна животного, в которой находятся болезнетворные бактерии, и может содержаться опасный вирус бешенства.
2. Место укуса продезинфицировать, например, 3% перекисью водорода. Спирт, одеколон или йод обжигают ткани, а это замедляет процесс заживления.
3. Обработать кожу вокруг места укуса для удаления с нее всех бактерий и микроорганизмов, способных привести к нагноению даже обработанной раны. Для этого можно использовать 5% раствор йода.
4. Закрыть рану бактерицидной повязкой или пластырем.
5. Обратиться в ближайшую поликлинику или травмпункт, чтобы хирург осмотрел раны и назначил лечение.
Статьи по теме:«Антидог»- гроза собак, защитник велосипедистов!, Как работает светозвуковое оружие, Порядок использования газовых средств самообороны, Антидог – уникальное оружие самообороны для защиты от собак
www.osa-defence.ru
Собственно вот.
Мое внимание привлекло два момента:
quote:Нами были опробованы баллоны 'Шок' (производства НТЦ-ХИТОН). Распыление производилось с расстояния не более полутора метров и длительность воздействия составляла 1,5 - 2,5 секунды. Баллон применялся трижды, с паузами между попытками примерно в 2-3 секунды. Перед воздействием собака вела себя агрессивно, а применение баллона только озлобило ее еще сильнее. Какого-либо негативного воздействия на собаку выявлено не было. Интересно, что когда через минуту - полторы через район распыления случайно прошли люди, то они достаточно сильно раскашлялись и расчихались. В разговоре с дрессировщиками, они сообщили, что при апробации средств, находящихся в продаже на тот момент, не было выявлено ни одного хоть сколько-нибудь действенного. По их словам, при применении спецсредств против готовой к борьбе собаки, человек скорее сам рискует подвергнуться их воздействию.OК. ШОК не эффективен. И вообще газ.баллоны на собак малоэффективны. Это уже много раз обсуждалось. Подозреваю потому что для хорошего эффекта нужно заливать ОВ в упор. А это практически сложно сделать на собаку.
А как насчет Шихана в нос? В своем опыте я трижды успешно самооборонился шиханами от нападавших тварей - с неизменно превосходным результатом - получив выстрел в район морды собака ретировалась настолько быстро, насколько позволяли ее ноги. Однако ж прочитав статью я невольно призадумался: не исключено что хорошее действие шихан было в большей степени обусловленно психологическим фактором (собака столкнулось с неожиданным противодействием), нежели останавливающим действием CR. В моем опыте собаки ведь не теряли зрение (что является главным останавливающим действием СR).Да, наверное CR в нос - это больно. Однако ж сомневаюсь, чтобы этого было достаточно для отражения нападения подготовленной собаки. Боль слабо влияет на боеспособность атакующего.
В общем, интересно было бы узнать насколько шиханы могут быть действенны для отражения атаки натренерованной бойцовской собаки. Т.е. насколько вообще СR потенциально эффективен против собак как ОВ.
И еще один интересный момент:
quote:Очевидно существует некоторая зависимость к выполнению служебных функций от породы (об этом дрессировщики скажут значительно более квалифицированно, нежели я), но мы четко увидели что значительно большее значение имеет подготовка собаки и ее опыт (опять же аналогия с людьми). Нам говорили, что около 90% собак, вне зависимости от породы, без специальной подготовки не способны охранять своих владельцев вообще, в лучшем случае они могут вас облаивать, но не способны укусить. Это весьма плохо укладывалось в голове и принималось с внутренним недоверием. На занятиях мы воочию столкнулись с тем, что ротвейлер (только начинающий обучение), выглядевший весьма внушительно, не провел ни одного укуса в ответ на агрессивные действия по отношению к нему самому и к его хозяйке . Ротвейлер только прыгал вокруг 'агрессора', рычал и лаял. У других неопытных собак, которых мы видели, часто возникали подобные проблемы, с некоторыми вариациями - например собака проводила укус, но явно слабо и сразу же отпускала захват. Собак которые сразу же (без подготовки) проводили сильные фиксированные укусы было очень немного (при нас так повела себя только одна собака - опять же ротвейлер) и их действительно можно занести в разряд исключения. Возвращаясь к разговору о породах, хочу упомянуть о собаке породы лабрадор, которая на наших глазах работала, как одна из лучших в группе (ориентация в ситуации, выполнение команд хозяина и т. д.) и, к нашему удивлению, обладала едва ли не самой сильной хваткой, причем предназначение этой породы вовсе не охранное.Информация как будто-то успокаивающая. В моем опыте именно хозяйские собаки доставляют наибольшее количество хлопот, наряду с безбашенными хозяевами. Со стаями бродячих собак сталкиваться не приходилось - Бог миловал.
С другой стороны мой опыт говорит мне, что самооборона с пустыми руками от собаки чревата прокушенной попой. Так что расслабляться не стоит.
AntonZZZ 30-01-2006 01:17спасибо. интерестная ссылка.
Sh5M4N 30-01-2006 02:57Уже обсуждали статью. Тему не помню.
marmelad78 02-02-2006 21:54самому пришлось применить удар дня 2 тому назад,кстати хочу добавить что удар ношу всего неделю (раньше с осой ходил,пр обстоятельства так сложились)а так просто валялся дома без дела,был заряжен МПК с синим красителемВообщем утро,иду на остановку и собачка средних размеров на прохожих гавкает,беленькая с черными пятнами,и тут женщина в щубе идет и собачка вцепляется ей в подол шубы,она пытается её отогнать ,но собачка еще больше входит во вкус,я беру в руку удар подхожу ближе,и бестия пытыется меня цапнуть заруку в которой удар,щелчок,лоб и морда окрашиваются в небесный цвет и собака уже тихо бежит в противоположнную сторону переодически пытаясь с морды лапой стереть эту гадость,а женщина даже непоняла в чем волшебство
Voronnok 06-02-2006 16:37С УДАРом уже почти год, месяцев 5-ть назад, иду на работу, сонный ясное дело. Тут справа злобное "ГАВ!". Как успел выхватить из кобуры (поясная под пиджаком была), да ещё попасть при этом в собаку сам удивляюсь, но только пёс отбежал и начал землю мордой рыть, а я пошёл на работу так быстро, как самые отъявленные трудоголики ходят. Теперь зато собака меня запомнила и приветствует издалека... Мне вот интересно отобьюсь ли если на её подстрекательство сорвуться другие дворовые собаки... а их там штук семь, обоймы не хватит явно.
novokol 08-02-2006 14:29Отобьешся-вожака вали
j_a_m 11-02-2006 01:55quote:Originally posted by novokol:Отобьешся-вожака валиЭто точно, неделю назад двумя шиханами отогнал стаю штук в восемь бродячих тварей - хорошо попал двум передним, они завыли и бежать, а остальные за ними, это же инстинкт стаи. А если бы не попал, то плохо пришлось бы - время было около 4 утра, ни души, только эти шавки. Я, правда, заорал еще на них - психологический эффект ;-) усилил.
guns.allzip.org
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта
