Пород собак насчитывается боле тысячи. Не всех их можно назвать спортивными или активными. Есть и такие, которых называют «диванными сторожевыми», но они отличные друзья и собеседники. Впрочем, все собаки замечательные товарищи, только для большинства из них требуется активный образ жизни. На сегодняшний день в России развивается отличный вид спорта для собак под названием аджилити. Относится к молодым мероприятиям, но уже заслужил признание и дает великолепные результаты, внушительную аудиторию. А главное, подходит в качестве тренировочных мероприятий и дрессуры для всех видов собак.
Данный вид спортивных мероприятий для развития животных появился буквально 40 лет назад. Имеет вид соревнований, где питомцы должны пройти полосу препятствий. Назвать ее сложной или простой для собак и хозяев невозможно. Для каждого она покажется своеобразной по сложности.
В переводе с английского «аджилити» - «ловкость». Зарождение спортивного комплекса упражнений для собак произошло в Англии в середине 70-х годов. А название такое получил из-за жестких требований. Ведь надо пройти не столько трассу, сколько проявить себя ловким, точным и исполнительным. Не все собаки на это способны. На трассе полос из преград и барьеров много и они разные. Первоначально рискнуть на выполнение таких упражнений на ловкость и силу пожелало мало хозяев с питомцами. Но уже на первом Чемпионате мира по аджилити для собак, зрительский состав насчитывал более 6 тысяч человек.
Зарождение спортивного комплекса упражнений для собак произошло в Англии в середине 70-х годов
Как и многие спортивные дисциплины, аджилити разделяется на классы и подгруппы. Класс означает выбранную полосу препятствий, состоящую из снарядов и преград, а подгруппы или категории – высота в холке животного. Учитывается и вес. Нельзя выбрать уровень больше или меньше, только вес и размер холки собак. Благодаря этому, можно уже определить в каком классе будет выступать питомец.
Так в категории «джампинг» необходимо перепрыгивать, а эстафета предусматривает большое количество игровых проверок на скорость, выполнение команд и других моментов из дрессуры, которые выполняет собака.
Чтобы перейти к изучению классов подробнее, стоит познакомиться с некоторыми терминами, используемыми во время соревнований и описания всех классов:
Согласно требованиям FCI и утвержденному регламенту существует пять видов полос. Для каждой свое название и правила. Соответственно не все их может выполнить собака.
Если стандартное аджилити предназначено для выполнения одним питомцем и одним хэндлером, то в данном случае изучают насколько хорошо и слаженно работают в команде все участники процесса (собака и поводырь). Сразу происходит разделение на группы. Поле стандартное. Каждая пара участников (собака и поводырь) выполняет упражнения как можно быстрее, чтобы передать эстафету следующей паре из группы. Учитывается не только скорость, но и правильность выполнения. Победа присуждается той команде, в которой не было ошибок и скорость на высоком уровне. В расчет берутся только собаки, их время и особенности выполнения.
До конца понять, в чем смысл полосы можно, если посмотреть соревнования. Но попытаемся более четко и внятно расписать все важные моменты класса. Первое – разделение на две части всех соревнований для собак:
Полоса препятствий состоит из снарядов под номерами. Находятся они в разных местах, и требуется пройти четко по схеме или плану, который предоставляется хэндлеру. Он же ведет пса. Нарушение порядка грозит дисквалификацией пары.
Полоса препятствий
На поле три точки отправления. Обозначены красным. Это своего рода уровни. Начинать можно с любого, затем идти четко до 7 снаряда (разного цвета, но исключается красный). Опять возвращается на исходную позицию, и проходить новый путь. Всего трижды необходимо пройти. При наличии ошибок при выполнении у собак такого хода или повторения красных точек – проигрыш.
Интересен тем, что прохождение аджилити препятствий произвольное. Начинать можно с простых, а заканчивать сложными барьерами. Но потребуется в любом случае выполнить маневры по указанному времени судьей – 15 секунд.
В джокере тоже есть деление на этапы. Первый: выбор хендлером пути удобного для пары; прохождение. Второй этап: определение пути уже судьей. Вот здесь обычно возникают сложности из-за управления питомца. Подойти к собакам нельзя близко и теряется контакт с псом. Сложность в том, что данный комплекс упражнений самостоятельно натренировать тяжело.
Наиболее распространенный и популярный вид. Сложности не вызывает, так как стандартный аджилити предусматривает прохождение всех меток на своем пути. Они маркированы, и запутаться невозможно. Всего на поле число препятствий до 22. Если новички, то полосу укорачивают, для профессионалов и чемпионов увеличение снарядов обязательная процедура. В комплекс вошли:
Задача пары пройти без наличия ошибок, продемонстрировав при этом свои навыки и умения
Задача пары пройти без наличия ошибок, продемонстрировать свои навыки и умения, опыт и мастерство.
Надо знать! Оценка мастерства и выставление баллов в аджилити происходят с учетом действий не только питомца, но и его хэндлера. Можно сказать, что внимательно смотрят за тем, как слаженно работает команда, послушание собаки и мастерство управления животным (голосовые команды, жесты, тембр голоса).
Итак, соревнования аджилити должны проходить на определенном месте, а не на простом поле. Согласно положению, утвержденному Международной ассоциацией размеры поля и ринга отличаются:
При этом учитывается размер участника (собаки). Хэндлер должен иметь достаточно места, чтобы курироваться питомца и обойти снаряды. Для этого все участники процесса проходят и осматривают все снаряды и полностью трассу. Можно составлять план действий и зафиксировать его схематически. Так создается сетка не только прохождения, но и команд.
Соревнования аджилити должны проходить на определенном месте, а не на простом поле
Формальный этап предусматривает беседу между судьями и участниками. Тут будут рассказаны все тонкости судейства, принципы оценивания, правила и прочее, что касается аджилити. Можно задавать вопросы, но только касательно самых мероприятий, указать на недочеты после исследования трассы, чтобы их ликвидировали. Создается план вступлений пар.
Участники аджилити, а именно пара хэндлер + собака подходят к стартовой полосе. После команды «старт» начинается уже непосредственно прохождение по этапам. Можно показать питомцу, что делать жестами, командами и движениями тела. Главное ловкость, сила, выносливость и быстрота, показанная собакой. Естественно, что и правильность исполнения в приоритете. За правильное выполнение баллы прибавляются, за ошибки снимаются.
Теперь о разделение на категории. Их три: большие, средние и маленькие собаки. Или S, M, L. Категории выбираются по росту в холке:
Определить какие породы собак могут участвовать невозможно, так как все зависит от способностей пса. Тренировку можно начинать с 4-месячного возраста самостоятельно или с помощью тренера. Любая школа дрессуры располагает средствами и возможностями для проведения тренировок для аджилити. Для дрессуры, достаточно знать какие виды препятствий будет проходить пес.
На поле аджилити уставлено огромное количество препятствий. Они настолько разнообразны, то те, кто выступает впервые, на арене теряются, так как попросту их не учитывали. Чтобы получить призовое место надо пройти их все правильно, легко и быстро. Снаряды в аджилити всегда отвечают международным стандартам для каждой категории участников.
По стандарту в аджилити к таким относятся шины, барьеры и стенки. Для правильного прохождения пес должен знать не просто дрессуру, проведенную самостоятельно, а именно тренером по данному виду спорт. Это может быть стандартный прыжок или двойной и даже тройной. При этом нельзя, чтобы питомец бежал к каждой перекладине, только прыжковые движения.
Особое внимание уделяется прыжкам через забор, в длину и сквозь шину. В первом случае вместо барьера используется не перекладина, а сплошная стена, но высота разная. Питомец должен перепрыгнуть его выше, и не касаясь. Что касается в длину, то тут несколько платформ. Прыжок должен быть четким и не касательным. Шина использует самая обыкновенная – автомобильная, но размер соответствует параметрам участника по категории.
Снаряды для зоновых препятствий предоставляют из себя горки, бумы и качели. Снаряд в виде горки напоминает детский аттракцион, но обе стороны идентичные. Грани широкие, а длина приблизительно три метра. Вид имеет соединенных щитов. По высоте – до 2 метров. Создатели такого барьера учитывали тот факт, что пес может потерять много сил и энергии для прохождения, поэтому сделали его максимально удобным и не энергособирательным.
Снаряды для зоновых препятствий предоставляют из себя горки, бумы и качели
Второй вид – бумы. Три последовательные части по длине до 4 метров. Середина приподнята до метра, две - склоны. По ширине не более 30 сантиметров.
Третий и последний вид барьера – качели. Они такие же, как и для детей, но без перил и ручек. Можно назвать обыкновенной доской, но длина, которой достигает 4 метров. Есть статические оси и зоны для контакта. Баланс так же учитывается соответствующей категории.
Это столы и слалом, а также туннели. Последние предусмотрены двух вариантов: как мягкие, и как жесткие. Мягкие считаются сложными, так как нередко собачки в них теряются и время уходит. Происходит это из-за формы туннеля: прикреплен к земле, вход жесткий для удобства. Но выход придется искать в мягкой ткани, которая лежит на земле и не имеет опоры.
Жесткий туннель в аджилити отличается не только конструкцией, но и диаметром и метражом: 60 см и 3-6 метров в длину. Обязательно есть изгибы. Сам туннель напоминает гофрированную трубу. Но самым сложным называют слалом. Задача хэндлера правильно отдавать команды, чтобы пес способен был пройти путь. Внешний вид: стойки гнущиеся, вертикальные 12 штук. Длина каждой 1 метр. Расстояние между ними 50 сантиметров. Выполняется переход змеевидными движениями. Травмы не причиняются, хоть на первый взгляд конструкция и сложная.
Последний статистический в арсенале аджилити прибор – стол. Но его могут исключить, так как на выполнения задания у собак уходит слишком много времени. Плюс ко всему в нем должен быть встроен таймер.
Для служебных собак команда «Барьер» является одной из основных, ведь им приходится преодолевать всевозможные препятствия при выполнении различных задач. Но знание команды пригодится и домашним собакам.
От них хоть и не потребуется умение взбираться по лестнице в окно дома, но в быту собака должна уметь запрыгнуть в машину, зайти по ступенькам в салон автобуса, перепрыгнуть забор или перейти по бревну ручей, когда вы отправляетесь гулять в лес. Неподготовленная собака может растеряться или даже испугаться в такой ситуации.
Как обучить собаку брать барьеры? Разные виды препятствий преодолеваются по-разному. Рассмотрим их основные виды.
Обычный барьер (забор, перекладина)
Пожалуй, самое легкое препятствие для любой собаки. Во-первых, очень легко найти барьер подходящей высоты даже на обычной прогулке, а во-вторых, вы можете помочь своей собаке, беря барьер вместе с ней на первых порах.
Начиная обучение, выбирайте глухие варианты (низкий забор, бетонное перекрытие и т.п.). Так собаке будет проще понять, что от нее требуется. К прыжкам через перекладину можно переходить уже тогда, когда собака усвоит команду «Барьер». В противном случае ваш питомец будет норовить упростить себе задачу, проскальзывая под ней.
Для того чтобы научить собаку брать барьер, возьмите ее на поводок, заинтересуйте чем-нибудь (любимой игрушкой в руке или лакомством) и подбегите к барьеру, понуждая собаку перепрыгнуть его, чтобы получить желаемое. Если вы правильно выбрали барьер, сложностей быть не должно. Как только собака преодолеет препятствие, обязательно похвалите ее и поощрите ее игрушкой или угощением.
Команду «Барьер» нужно давать перед тем, как собака собирается взять барьер. Позже, когда навык будет отработан, вы сможете посылать собаку на препятствие на расстоянии, увеличивая интервал между командой и ее действиями, а сейчас нужно связать в ее голове ваши слова и ее прыжок.
Если у собаки никак не получается взять препятствие, она скорее всего, просто не понимает, что вы от нее хотите. Помогите ей личным примером. Возьмите собаку на поводок, подбежите к барьеру и перепрыгните его. Обычно этого бывает достаточно, чтобы собака последовала за вами. Если и этот способ не подошел, привлекайте помощников. Попросите кого-то из тех, кого хорошо знает и кому доверяет ваша собака, взять ее за поводок и подбежать к барьеру вместо вас. А сами тем временем стойте за барьером, ласково подзывая собаку.
При успешном взятии собакой препятствия не торопитесь переходить на более высокие варианты. Лучше найдите барьеры такой же высоты и работайте над закреплением у собаки навыка. Увеличивать высоту нужно постепенно и осторожно. Пара неудачных попыток может отбить у собаки охоту к этому упражнению, и вернуть ей уверенность в своих силах будет непросто.
Когда собака будет уверенно брать глухие препятствия по вашей команде, предложите ей барьер-перекладину и добейтесь правильного преодоления такого барьера.
Если размер, состояние здоровья и вес позволяют вашей собаке выполнять более сложные упражнения, можете обучить ее преодолевать глухой высокий забор – такие используются на тренировках и соревнованиях. Лучше всего делать это в присутствии и под контролем инструктора по дрессировке. Понятно, что вы сами не перепрыгните вместе с собакой полутораметровую высоту, поэтому важно правильно объяснить собаке ее задачу. Отойдите на расстояние для разбега, чтобы собаке хватило сил для толчка перед прыжком, разбежитесь и дайте команду «Барьер». В момент прыжка переходите на другую сторону барьера, в то время как инструктор может подстраховывать вашу собаку сзади, если она испугается и начнет сползать вниз. Это не самое просто упражнение для собаки, поэтому будьте терпеливы и не загоняйте собаку на препятствие любой ценой. Собака может не только испугаться, но и серьезно травмироваться. Хорошо, если барьер можно регулировать по высоте – тогда занятие лучше начинать с минимума, а заканчивать максимумом.
Бум
Бум обычно представляет собой доску, приподнятую над поверхностью земли. По бокам бум заканчивается отрезками доски, установленными под углом примерно 45 градусов к поверхности земли.
Очень важно с первого же занятия задать правила, которым собака должна следовать при преодолении бума. Правильное движение по буму означает, что собака должна вбегать на бум, проходить всю его длину и сбегать вниз по наклонному отрезку. Любые прыжки с бума или запрыгивание на него считаются ошибками.
Чтобы собака правильно усвоила навык и не пыталась сократить путь прыжками, необходимо поддерживать ее на всем пути следования по буму. Для этого можно поддерживать собаку одной рукой или продевать под грудь второй поводок или шлею. Второй рукой нужно придерживать собаку за поводок возле ошейника, задавая правильное направление движения.
У некоторых собак возможны проблемы с выполнением этого упражнения, в основном, из-за боязни высоты и неустойчивости своего положения на буме. Поэтому ни в коем случае нельзя заставлять собаку выполнить упражнение во что бы то ни стало. Грубейшей ошибкой является принуждение ее взобраться на бум с применением силы.
Если собака боится, дайте ей время на знакомство с бумом, присядьте на него сами, разрешите ей ставить на него лапы, угостите собаку лакомством возле бума – одним словом, вызовите у собаки приятные ассоциации с этим предметом. Только потом повторяйте попытку.
Не выполняйте упражнение в дождь или на заснеженном или обледеневшем буме – это опасно для собаки.
Лестница
Если вы живете в многоэтажном доме, ваша собака уже знакома с лестницей. Но лестница на дрессировочной площадке отличается от той, по которой мы привыкли ходить. Поэтому рассчитывать на то, что ваша собака с легкостью будет бегать по этому снаряду с первого раза, не стоит.
Лестница на площадке обычно изготовлена из деревянных досок. Между ее ступеньками есть просветы, а расстояние между ступеньками может быть куда больше, чем на лестнице из нашего подъезда.
Самое главное – не торопиться и не применять силу. Собака может сильно испугаться и даже покалечиться, неожиданно спрыгнув с тренировочной лестницы.
Первый раз лучше взобраться на лестницу самому. Если собака боится следовать за вами, постарайтесь занести ее наверх на руках, а потом отпустить. Но ни в коем случае не бросайте собаку без контроля. Спускайтесь рядом с ней, придерживая ее за ошейник.
Опасно отправлять собаку на лестницу, отпуская ее вместе с пристегнутым поводком – он может захлестнуться за перила или другие детали, и собака может слететь с лестницы, подвешенная за ошейник. Поводок нужно использовать только тогда, когда вы начинаете обучение и не выпускаете его из рук.
Самый удобный вариант лестницы для дрессировки собак тот, у которого перила есть только с одной стороны. Так вы можете контролировать движение собаки на поводке, находясь внизу.
Обычно сложностей с поднятием собаки по лестнице не возникает, а главной проблемой выработки этого навыка становится боязнь собаки двигаться вниз по лестнице. Используйте уговоры, лакомство, поощряйте собаку и слегка поддергивайте поводок по направлению строго вниз, чтобы у собаки не было возможности спрыгнуть со снаряда.
Ров (окоп)
Проще всего научить собаку перепрыгивать ров, проделывая это вместе с ней. Увлеченная игрой с вами, собака без проблем преодолеет такое препятствие. Как и в случае с другими барьерами, начинайте с небольшого расстояния. Хорошим способом выработки навыка является апортировка. Бросайте на ту сторону рва палку, мяч или любую другую игрушку собаки.
Прежде чем дать команду собаке перепрыгнуть ров, осмотрите его дно и края. Не стоит рисковать, отправляя собаку по команде, если края у препятствия неровные, скользкие или осыпающиеся, а на дне лежит металлолом или битое стекло.
Общие рекомендации при обучении собаки преодолению препятствий
1. Никакого насилия. Используйте руки или рывки поводком только для коррекции движения собаки, но никак не для втаскивания ее на барьер. Испугаете собаку, будете долго работать над устранением ее страха.
2. От простого к сложному. Не хватайтесь за максимальную высоту или глубину, желая произвести впечатление на инструктора или коллег по занятиям. Ориентируйтесь исключительно на возможности своей собаки, а не какие-то усредненные вводные, типа «все овчарки в год уже берут эту высоту». Всему свое время.
3. Учитывайте породу своей собаки. Некоторые породы в силу более легкого сложения и подвижного темперамента быстрее обучаются преодолению препятствий, другим эти упражнения даются тяжелее. Если у вас массивный бордосский дог, не стоит равняться на малинуа.
4. Учитывайте возраст своей собаки. Щенки и подростки в период активного роста еще не совсем готовы к серьезным нагрузкам. Вы, конечно же, сможете загнать 7-месячного ротвейлера на высокий глухой забор, но очень высока вероятность повреждения связок и проблем с суставами в будущем. Не рискуйте понапрасну.
5. Учитывайте погодные условия. Занятия на мокрых, скользких, обледенелых снарядах – слишком рискованное мероприятие.
Источник: сайт о собаках VashaSobaka.com.ua
vashasobaka.com.ua
На начальном этапе лучше не поощрять собак в скорости прохождения. Сконцентрируйтесь на безопасности и точности. Скорость может прийти позже, так как легче научить собаку прибавить скорость, нежели замедлить движение. Большинство быстрых собак пропускают «контактные зоны» и вырабатывают вредные привычки, которые сложнее изменить впоследствии.
В самом начале лучше не выкрикивать собаке названия препятствий (например, прыжок, качели, стол остановки, и т.д.), вы можете сделать это тихо. Но не стоит заострять на этом внимание на стадии ознакомления. Ваша собака еще только изучает препятствия, и если вы запутаете ее названиями, они начнут ассоциироваться у нее с чем-то абсолютно негативным. Не забывайте получать удовольствие от процесса, быть терпеливым, идти медленно, и не препятствовать вашему «ученику». Вернитесь к начальным шагам, если ваша собака в любой момент начинает испытывать опасение и страх, даже если начальные шаги означают просто посидеть и поиграть с собакой возле препятствия! Поддерживайте ее интерес уверенным, счастливым голосом (потренируйтесь делать это в глуповатой манере - собаки любят такой голос), остерегайтесь гонять собаку до полной усталости, всегда заканчивайте на позитивной ноте.
Препятствия, используемые в аджилити красочные, веселые, безопасные, но сложные! Их великое множество, что изначально может действовать подавляюще. Однако как вы убедитесь позднее, далеко не все из них так уж сложны. Правила различных организаций, предполагают некоторые расхождения в их размерах и стандартах построения, однако форма и внешний вид большинства из них схожи.
В аджилити часто встречаются трамплины для прыжков различных стилей. Так что, если у вас дома есть только один трамплин, это отличный способ для вашего питомца познать основной принцип прыжков. Другие забавные препятствия, которые вам под силу соорудить во дворе - это туннель и слалом.
Давайте пройдемся по списку препятствий в порядке их важности.
Вы можете обучить щенка взбираться на А-образную раму, опустив ее пониже. Поднимите раму, как только ваша собака почувствует себя более уверенно. Не беспокойтесь о скорости преодоления этого препятствия, так как собаки обычно берут хороший разбег и спускаются достаточно быстро. Безопасность должна стать вашей основной заботой, и стремление, чтобы ваша собака попадала в желтые контактные зоны. Примечание: в правилах АКС (Американский клуб собаководства) собака должна коснуться контактной зоны только на нисходящей стороне (учитывая, что большие собаки обычно пропускают восходящую зону при прыжке).
По буму собака должна взобраться вверх, пройти по верхней планке и спуститься вниз, коснувшись при этом желтой зоны и не спрыгнув раньше. Сложность этого препятствия заключается в прохождении самой узкой верхней доски.
При обучении на буме важно сохранять устойчивость вашей собаки, жестко удерживая ее на поводке. Желательно, чтобы кто-то еще с другой стороны, мог подстраховать ее в случае падения. Это поможет вашему питомцу почувствовать себя более уверенно. Будет здорово, если поначалу вы сможете снизить высоту. Используйте свою руку (и лакомство), чтобы удерживать фокус вашей собаки на доске перед ней. Ваш друг может помочь, похлопывая по нисходящей доске или при восхождении, поощряя собаку двигаться вперед, оказывая ей поддержку на пути. В нижней части проконтролируйте, чтобы собака не спрыгнула с доски слишком рано, а прошла весь путь до земли, коснувшись желтой контактной зоны. В конце, когда лапы вашего питомца коснутся травы, дайте ему лакомство. Если у вашей собаки возникли проблемы с зоной контакта, прочтите инструкцию по прохождению качели.
Здесь задача собаки не просто взойти на один край и опустить своим весом другой, она должна попасть лапами в желтую контактную зону. Основное правило - не позволять собаке преодолевать препятствие слишком быстро, ведь, как правило, животные не контролируют себя должным образом. Большинство собак предпочитают спрыгивать с качели, забывая о медленном спуске. Это особенно характерно для крупных пород.
Это одно из наиболее сложных препятствий, на котором трудно почувствовать себя уверенно. Для собак оно выглядит как горизонтальная перекладина бума, только несколько более протяженная по длине в центре (если качели построены правильно). Потому, повторяя собаке, что это качели (а не бум), вы помогаете ей запомнить, что на этом препятствии нужно замедлять темп. Для ознакомления собаки с препятствием нужно изначально снизить планку, затем постепенно вернуть ее в исходное положение. Но если у вас нет регулируемой качели, вы должны иметь друга, с противоположной стороны, поддерживающего равновесие и направляющего вашего питомца по доске.
Держите за поводок крепко возле шеи собаки, направляя ее нос низко вдоль поверхности доски с помощью лакомства. Остановитесь в середине и позвольте вашему другу поддержать планку так, чтобы она опустилась вниз плавно. Ведите своего питомца сантиметр за сантиметром, заставив его остановиться в центре, пока планка не опустится медленно вниз. Как только ваш пес почувствует себя более уверенно, позвольте ему самостоятельно контролировать поворот доски, без вашей помощи. Но внизу все же удерживайте доску от резкого падения на землю. Со временем вы позволите доске опускаться вниз резче. Важно, чтобы собака остановилась и подождала в верхней части доски, проконтролировав ее поворот. Это позволит предотвратить потерю очков на будущих «спрыгиваниях», когда собаки прыгают на нижнюю часть доски, затем спрыгивают с нее до того, как доска коснется земли.
СОВЕТЫ для зоны контакта: В начале у вашей собаки не будет никаких проблем с контактной зоной, но будьте осторожны, если она достаточно крупная, скорее всего, это станет проблемой позже. Не позволяйте пропущенным контактным зонам войти в привычку. В этой ситуации используйте «поощряющие элементы»: перегородку из проволочной сетки, проволочные обручи или простые оранжевые конусы, - чтобы выделить стороны контактной зоны четче. Большинство тренеров рекомендуют научить вашу собаку «цели», которая заставит ее остановиться только в нижней части контактной зоны, ожидая угощения (или щелчка, если используются щелчки), и уже после отпускать ее к следующему препятствию. Еще один способ научить вашу собаку замедлить темп – просто использовать команду «Медленно!».
Ткань, протяженностью от 2,4 до 3,7 м лежит плашмя на земле до тех пор, пока собака не забежит в открытый конец желоба и не проделает свой путь через тканевую трубку.
Объединенный клуб собаководства (UKC) признает и два дополнительных типа тоннелей – тоннель для движения ползком и тоннель в виде обода, которые не встречаются в других организациях.
Простой тоннель также называют «открытым» (для контраста с закрытым). Его легко соорудить в дополнение к другим препятствиям у себя во дворе, он может быть использован в качестве «вознаграждения» за прохождение более сложного препятствия. Для практики можно соорудить тоннель любой длины. Однако чем больше он в длину, тем легче его изогнуть, создав дополнительную сложность прохождения.
Чтобы познакомить вашу собаку с этим препятствием, оденьте на нее ошейник с длинным поводком и посадите ее с одного конца туннеля (или попросите друга придержать ее там). Перейдите на другую сторону туннеля и позовите свою собаку сквозь него, мягко вытягивая ее за поводок. При необходимости, протяните руку, чтобы показать, что вы положили угощение на землю. (Не кладите еду в туннель, чтобы не поощрять собаку останавливаться и принюхиваться, когда она внутри). Обнимите и угостите ее с другой стороны туннеля. Делайте это, по крайней мере, несколько раз. Впоследствии вы сможете приободрить собаку войти в туннель самостоятельно, пока вы, пробегая сбоку от него, будете поощрять ее, хлопая в ладоши и разговаривая с ней по всей протяженности туннеля. После, туннель можно удлинить или изогнуть в ту или иную сторону.
Лучше начать учить этому препятствию, когда ваш пес уже уверенно преодолевает открытый туннель, как прямой, так и изогнутый. При обучении закрытому туннелю, сверните в несколько раз ткань парашюта, пока ее длина не составит 1-1,5 метра. Тренируйте собаку прохождению, как и в случае с открытым туннелем, убедившись, что она видит вас через него. (Вам понадобится друг, чтобы придержать собаку, в случае неподчинения). Когда собака успешно преодолеет желоб из ткани, начините медленно опускать ткань на спину собаки, чтобы она это почувствовала. Постепенно вы сможете опустить ткань по всей длине желоба, но при этом вам следует всегда стоять у выхода, чтобы приветствовать своего «ученика». Вскоре вы будете отправлять свою собаку в туннель самостоятельно, пробегая, при этом, рядом и поощряя ее. Это очень важно уметь общаться со своим питомцем, чтобы ваш веселый голос вел собаку сквозь туннель, особенно если вы решили удлинить лоток на всю его длину. Внутри всегда темно, и ваш голос призван убедить собаку, что в конце все будет хорошо!
При прыжке через перекладину планка не должна устанавливаться выше, чем ваша собака способна прыгнуть. Вы узнаете предельную высоту, как только она собьет одну из планок в прыжке. Для простого обучения во дворе, в целях безопасности, сначала установите перекладины пониже, особенно на первом занятии.
Воспользуйтесь регулируемым трамплином, установите планки по всей его протяженности как можно ближе к земле или лишь на несколько сантиметров выше. Удерживая собаку за поводок, просто перешагните с ней через трамплин. При нерешительности позвольте собаке обнюхать трамплин, привыкнуть к нему (это вам потребуется проделать с каждым препятствием, если ваш пес особенно робок), затем направьте ее медленно, используя угощение. Горячо похвалите собаку, дайте угощение, как только она окажется по другую сторону трамплина. С течением времени постепенно поднимайте планку, но не слишком высоко, чтобы собака ее не сбивала. Позже, по мере того, как в вашем подопечном разовьется любовь к прыжкам, вы сможете поднять перекладину на требуемую высоту.
Обучение прыжку через шину похоже на обучение обычному прыжку. Самая трудная часть дрессировки - научить собаку уверенно прыгать через узкое отверстие. Начинайте постепенно, опустив шину полностью на землю. Постучите по ее внутренней поверхности, призывая вашего питомца пройти через нее, или попросите друга придержать собаку с одной стороны, пока вы нежно проводите ее через шину за поводок с другой. Как только она станет проходить уверенно, попробуйте просто пройтись рядом, пока пес прыгает через шину. Как обычно, по ту сторону, отнеситесь к нему с любовью и лаской, на которые вы только способны. Не торопитесь поднимать шину, иначе ваша собака начнет пробегать под ней. Никогда не давайте ей угощение, если она так делает. Если при этом вы недавно подняли шину, опустите ее обратно, на прежнее место и начните все заново. Затем поднимите ее уже после того, как собака начнет справляться с высотой. Однако если ваша собака привыкнет совершать прыжки на максимально допустимой высоте, не позволяйте ей прыгать на меньшей высоте (например, в учебном классе). Если вы вдруг удивите ее низко подвешенной шиной, она может пропустить отверстие и получить ушиб. Через некоторое время ваша собака начнет «запоминать», как проходить через шину безошибочно.
Это препятствие - большой «перерыв» в интенсивном движении животного по полосе препятствий. Пробегая на полной скорости с учащенным сердцебиением, собака должна запрыгнуть на стол и вдруг внезапно замереть на нем, сидя или лежа в течение долгих 5 секунд, пока вы не отпустите ее продолжать свой забег. Веселья здесь мало! Это серьезное препятствие и явный показатель того, имеет ли ваша собака подготовку в послушании или нет. Если у вас нет стола, вы можете воспользоваться квадратом в качестве замены.
Ключ к столу остановки – сделать так, чтобы ваш пес полюбил его, не желая с него спрыгивать. Так как на столе нужно находиться в течение долгих 5 секунд, для собаки, предпочитающей быстрый бег, он может стать нежелательным перерывом. Начните, снизив стол, настолько это возможно. Подбегите с вашей собакой к нему (держа ее за поводок), и, уже достигнув стола, произнесите слово, «стол» или любое другое (только не то, которое вы используете при прыжке), хлопните по столу рукой. Когда ваша собака запрыгнет на него, дайте ей лакомство. Проведите около 5-10 мин, обнимая и лаская вашего питомца. Затем повторите эту процедуру несколько раз. Не отпускайте его сразу. Отсчитайте 5 секунд, а затем произнесите: «Хорошо!» или «Вперед!», сведите собаку вниз со стола и дайте лакомство. Не угощайте ее, если она спрыгивает самопроизвольно. Убедитесь, что ваш пес не соскальзывает при запрыгивании на стол. Вы также должны научить его лежать на столе, так как организации имеют различные правила на этот счет. Когда собака успешно задерживается на столе в течение 5 секунд, потренируйтесь отходить от нее, удаляясь все дальше и дальше от стола, пока считаете до 5. В итоге вы сможете отпускать вашу собаку, отдавая команду с позиции, где бы вы стоите. Это вдохновит вас к обучению следующему препятствию.
Квадрат является препятствием, используемым в состязаниях более высокого уровня Объединенным клубом собаководства (UKC), а иногда и в соревнованиях USDAA. Он, по сути, схож с подиумом, за исключением того, что выполнен из трубы и лежит на земле. Ваша собака должна забежать внутрь квадрата, сесть или лечь в нем, чтобы ее лапы не выходили за пределы обозначенной границы. Для этого препятствия подойдет команда «свернуться в клубок».
На первый взгляд собаки проходят слалом довольно легко, но в действительности обучение прохождению не происходит в одночасье. Практикуйтесь регулярно, короткими интервалами, и всегда заканчивайте на позитивной ноте.
Существует несколько популярных методов сделать вашего питомца мастером в слаломе. Используя любой из них, не торопите процесс! Если вы обнаружите, что ваша собака пробегает слалом замечательно один день, но сбивает некоторые стойки в другой, значит пришло время, вернуться в обучении на несколько шагов назад.
Первый из методов называется «Метод проволоки», где проволока крепится на вертикальные опоры с целью получить проволочный путь, вдоль которого собака должна следовать. Сначала провод крепится на уровне глаз или на уровне, который будет препятствовать вашему питомцу пройти под или над ним. Постепенно вы сможете приподнять провод выше линии ее зрения, затем убрать его полностью. Схожий способ называется "Методом желоба", когда используется металлическая сетка для забора, чтобы сформировать путь.
Следующий метод называют «Канальным методом», где потребуются 2 комплекта слалома для размещения их параллельно в 2 ряда, но второй ряд должен быть несколько смещен относительно первого. Изначально опоры устанавливаются на отдалении друг от друга, образуя внутри проход или канал. По этому каналу ваша собака сначала должна пробегать, не петляя. Затем вы сдвигаете опоры ближе друг к другу, и ваша собака начинает слегка петлять. В итоге опоры должны быть выстроены в прямую линию.
Схожий способ называется методом «Наклонных опор». Опоры устанавливаются на ровную основу, одни вертикально, другие под наклоном в разные стороны, под стиль «расступившихся вод». Это позволяет вашей собаке пробегать путь сначала прямо, а затем петлять в местах, где опоры сдвинуты и наклонены близко друг к другу.
Последний, и, конечно же, самый дешевый метод – установить опоры в стандартном вертикальном положении, и провести собаку через них, удерживая за ее ошейник, приманивая лакомством, мягко направляя ее ногами.
Во всех перечисленных способах вы должны начать с 6 опор и добавлять остальные уже после того, как собака полностью освоит первые 6. Ваша собака ВСЕГДА должна подбегать к первой опоре с требуемой правой стороны (чтобы опора оказалась слева от собаки). Это не так трудно, когда ваш пес всегда бежит слева от вас, но превращается в сложную задачу, если он обычно бежит справа. Задача в том, чтобы заставить его делать это целенаправленно. Вам стоит уделить особое внимание проработке захода собаки на первую стойку, давая ей лакомство сразу после ее прохождения, если она прошла ее правильно.
Если ваша собака случайно «сбивает» или пропускает одну или более стоек, не награждайте ее в конце пробега, просто возьмитесь за поводок со словами: «Стоп, давай попробуем снова», - и отведите ее к началу слалома. Обращайтесь с питомцем дружелюбно, так как он, скорее всего, старался угодить вам и осознает, что выполнил что-то неверно, не получив угощения в конце. Начните заново более медленно, направляя собаку рукой и коленями для уверенности, что она не пропустит ни одной вехи. Если она пропустила и на этот раз, следовательно, вам необходимо вернуться к начальным тренировкам: либо направлять собаку, держа за поводок, либо сильнее наклонить стойки / опустить пониже провод (в зависимости от выбранного вами метода). Постарайтесь не позволять собаке совершать какие-либо ошибки более двух раз подряд, иначе это легко войдет в привычку. Как только препятствие пройдено успешно, от всей души похвалите и угостите своего питомца.
Чтобы преодолеть раскачивающийся мост или подвесную качелю, на которых требуется сверх осторожность, необходима масса терпения, друг-помощник, много, много угощения и ободряющих слов. Если вам приходилось идти по канату или канатному мосту, вы знаете, насколько это опасно!
Три дополнительных препятствия, устанавливаемых UKC и Ассоциацией по аджилити для собак США (USDAA) - туннель из обручей, низкий туннель и сложный бум. Туннель из обручей подобен туннельному скелету, состоящему из обручей, не покрытых тканью, из которого собака может, при желании, выбежать и нарушить правила состязания. Низкий туннель – это короткий и сплющенный проход, заставляющий собаку проползать по нему медленно, без возможности встать на ноги.
Сложный бум похож на стандартный, но имеет форму креста (1,2 м высотой с центральной площадкой метр на метр), по которому собака должна добраться до площадки в центре, а затем изменить направление (куда вы ее направите), спустившись по любой из трех оставшихся нисходящих досок. Другими словами, есть 4 доски для восхождения и 3 доски для спуска (не допускается спускаться там, где собака взобралась).
Художник: Алёна Тарасова
| Поставить оценку: | 0 |
petolog.com
12. Преодоление препятствий
Выработка у собак навыка на преодоление различных препятствий имеет важное значение. Она содействует физическому развитию собаки, дисциплинирует ее поведение, приучает собаку к преодолению различных препятствий.
Первоначальное приучение собаки к преодолению препятствий проводится на специально приспособленных снарядах (барьер, бум, лестница, канава). В качестве условных раздражителей для преодоления препятствий, требующих прыжков а высоту или в длину, используется команда «Барьер»; для преодолений препятствий путем лазания или перехода — команда «Вперед»; кроме команды, применяется направляющий жест правой руки в сторону препятствия.
Приучая собаку к преодолению препятствий, нужно придерживаться следующих правил:
1) начинать с наиболее легких упражнений;
2) не проводить занятия сразу после кормления собак;
3) усложнять упражнения постепенно с учетом физического состояния собаки.
Приучение собаки к преодолению барьера, бума и лестницы проводится одновременно. На каждом занятии упражнения нужно проводить в различном порядке, чтобы избежать выработки у собаки нежелательной связи.
Прыжки через препятствия. По команде дрессировщика «Барьер» и направляющему жесту собака должна перепрыгивать через глухой забор высотой не менее 1,5 м, изгородь высотой не менее 1 м и канаву шириной не менее 1,5 м.
Для первоначального приучения используется барьер (см. приложение) высотой от 30 см до 1 м. В этот период нужно добиваться от собаки свободного прыжка «ласточкой».
Контрастный метод. Дрессировщик берет собаку на длинный поводок, усаживает ее перед барьером, перебрасывает через него поводок, переходит на другую сторону барьера и останавливается напротив собаки. Взяв конец поводка в правую руку, он подзывает собаку командой «Ко мне» и натягиванием поводка мешает ей обойти барьер. Перед прыжком подает команду «Барьер», а после прыжка поощряет собаку.
Подражательный метод. Первый способ. Держа собаку на поводке, дрессировщик быстро подходит или бежит с ней к барьеру и, произнося перед препятствием команду «Барьер», прыгает через него, увлекая за собой собаку (рис. 23). После прыжка собаку поощряют лакомством, оглаживанием и восклицанием «Хорошо». Так повторяется три-четыре раза.
На последующих занятиях дрессировщик подбегает с собакой к барьеру и побуждает ее к прыжку командой «Барьер», но сам не прыгает. Остановившись перед препятствием, он предоставляет собаке возможность совершить прыжок. В момент прыжка собаки дрессировщик быстро переходит на другую сторону барьера и там поощряет собаку.
Второй способ. Несколько дрессировщиков со своими собаками становятся в колонну по одному в 5—6 м от барьера. Собак, уже приученных к прыжку, чередуют с неподготовленными собаками. Впереди группы всегда должен находиться дрессировщик с хорошо подготовленной собакой. Подавая команду «Барьер», дрессировщики поочередно пускают собак через препятствия. Этот способ можно использовать лишь после того, как собаки будут хорошо приучены друг к другу. С большим успехом можно использовать в этом случае также пуск кобеля за сукой, предоставив им возможность немного поиграть перед прыжком; сука должна прыгать всегда впереди кобеля.
Рис. 23. Приучение собаки к преодолению барьера.
Вкусопоощрительный метод можно успешно применять при дрессировке собак с выраженной пищевой реакцией. Подведя собаку к барьеру, дрессировщик возбуждает ее видом и запахом лакомства или кости, которые затем перебрасывает через барьер. Это заставляет собаку совершать прыжок. В момент прыжка подается команда «Барьер». После нескольких таких упражнений собака начинает выполнять прыжок лишь по одной команде «Барьер», подкрепляемой лакомством и оглаживанием (по другую сторону барьера).
Использование аппортировки. Если у собаки прочно закреплен навык и она проявляет большой интерес к аппортировке, следует использовать это для приучения к преодолению препятствий. В подобном случае действия дрессировщика будут аналогичны действиям при вкусопоощрительном методе. Разница состоит лишь в том, что вместо лакомства или кости через барьер, на виду у собаки, перебрасывается аппортировочный предмет и команда «Барьер» сопровождается вначале командой «Аппорт». После прыжка собаки за предметом дрессировщик перебегает на другую сторону барьера и поощряет собаку.
Использование оборонительной реакции. Для собак с преобладающей активно-оборонительной реакцией в качестве побуждающего раздражителя на прыжок через барьер можно воспользоваться услугами помощника, находящегося на противоположной стороне барьера. Своими действиями помощник возбуждает у собаки оборонительную реакцию и затем пытается убежать.
Держа собаку на длинном поводке, дрессировщик предоставляет ей возможность прыгнуть через препятствие и броситься за помощником. При этом подается команда «Барьер». После ряда упражнений у собаки вырабатывается условный рефлекс на команду «Барьер» и она начинает выполнять прыжок лишь по одной команде.
Добившись того, что собака начнет прыгать через барьер только по одной команде, нужно переходить к усложнениям. Первое и основное усложнение будет заключаться в постепенном увеличении высоты барьера (до 180 см) и приучении собаки захватываться передними лапами за верхнюю доску и, подтягиваясь, перепрыгивать через преграду (рис. 24).
Если необходимо, дрессировщик поддерживает собаку в момент прыжка. После этого быстро перебегает на противоположную сторону барьера и поощряет собаку. Постепенно собака приучится самостоятельно подтягиваться передними лапами и перелезать через барьер.
Рис. 24. Собака преодолевает барьер.
Второе усложнение — выработка выдержки перед прыжком через барьер. Для этого дрессировщик сажает собаку у левой ноги и после небольшой выдержки подает команду «Барьер», сопровождаемую направляющим жестом. Как только у собаки образуется стойкий навык на преодоление препятствий по команде «Барьер», упражнение следует проводить без поводка.
Для закрепления этого навыка нужно заставить собаку преодолевать не только специальный барьер, но дощатые заборы (высотой до 2 м), а также живые изгороди, штакетник и т. д.
Приучение к прыжкам через канаву производится аналогично описанному.
Основные возможные ошибки: 1) увеличение высоты барьера без учета физических возможностей собаки; 2) злоупотребление количеством прыжков, вызывающее перенапряжение собаки; 3) разрешение прыгать без команды, выводящее собаку из повиновения дрессировщику.
Переход через бум (бревно). По команде «Вперед» и направляющему жесту собака должна переходить через бум (бревно), двигаясь впереди дрессировщика на расстоянии одного метра (рис. 25).
Первоначальную дрессировку лучше всего начинать на учебном буме, где бревно заменено доской.
При контрастном методе дрессировщик, держа собаку у левой ноги, подходит к буму. Взяв ее правой рукой за поводок около ошейника и подавая команду «Вперед», «Вперед», он легко подтягивает поводок и побуждает собаку взойти по доске откоса на бум, сопровождая ее движение восклицанием «Хорошо». Как только собака взойдет на бум, следует ее поощрить.
Рис. 25. Собака идет по буму.
После этого дрессировщик вновь подает команду «Вперед» и подтягиванием поводка, а также своим движением рядом с собакой побуждает ее двигаться по буму. Если собака теряет равновесие, нужно поддержать ее левой рукой под живот, успокоить и ободрить восклицанием «Хорошо».
При попытках собаки спрыгнуть с бума дрессировщик подает команду «Вперед» в угрожающей интонации и рывками поводка принуждает ее продолжить движение. Если собака соскочит с бума, следует подать команду «Фу», сопровождаемую резким рывком поводка. После спуска собаки на противоположном конце бума следует поощрить ее восклицанием «Хорошо» и дачей лакомства.
Вкусопоощрительный метод. Для трусливых собак с выраженной пищевой реакцией в качестве раздражителя, побуждающего собаку к движению по буму, рекомендуется использовать лакомство.
Первый способ. Подойдя с собакой к откосу бума, дрессировщик берет в левую руку поводок около ошейника, а в правую — лакомство. Подавая команду «Вперед» и слегка подтягивая и направляя собаку поводком, дрессировщик возбуждает ее видом и запахом лакомства, двигая руку с лакомством все время вперед от собаки. Одновременно с этим он идет к противоположному концу бума. Стремясь взять лакомство, собака двигается вперед, за рукой дрессировщика. Ее движение по буму изредка подкрепляется дачей лакомства. После этого дрессировщик вновь подает команду «Вперед» и побуждает собаку лакомством к дальнейшему движению по буму.
При втором способе дрессировщик сажает собаку у бума; у нее на виду он раскладывает на откосе и на самом буме небольшие кусочки лакомства, на расстоянии 50—80 см друг от друга. После этого он подводит собаку к откосу бума и, подавая команду «Вперед», предоставляет ей возможность последовательно брать все кусочки лакомства. Правой рукой нужно придерживать собаку за поводок, а левой при необходимости оказывать ей помощь.
Этот способ может успешно применяться для выработки более замедленного движения по буму у собак возбудимого типа, которые часто стремятся не идти по буму, а пробегать его.
Подражательный метод предусматривает использование в качестве раздражителя собаки, обученной движению по буму. Ее пускают впереди «новичка» (рис. 26).
После того как собака начнет проходить через бум лишь по одной команде «Вперед», упражнения усложняются. Вводится выдержка перед посылом собаки на бум (в положении посадки), дополнительно к команде применяется жест (выбрасывание правой руки в сторону препятствия), собаку приучают к движению без поводка, отрабатывается замедленный темп перехода через бум при движении дрессировщика позади собаки.
Рис. 26. Применение подражательного метода при движении по буму.
Чтобы отработать желательный темп движения собаки, можно использовать, кроме указанных, следующий метод.
Пустив собаку на бум, дрессировщик постепенно отстает от нее. При попытке собаки ускорить движение подается команда «Тише» и натягивается поводок. За переход на замедленный темп движения собака поощряется.
Окончательное закрепление этого навыка производится путем упражнений в различных условиях (переход собаки по бревну или доске, переброшенной, через канавы). В этом случае собака по команде «Вперед» и жесту идет впереди дрессировщика.
Основные ошибки: 1) применение сильных рывков поводка с целью заставить собаку идти на бум. Подобные действия усиливают торможение нервной системы животного и пассивно-оборонительную реакцию; 2) недостаточный контроль за собакой, в результате чего она многократно спрыгивает с бума. Это ведет к выработке нежелательной связи (собака приучится прекращать движение по буму преждевременно). Необходимо также следить за тем, чтобы собака не спрыгивала, а спускалась по откосу в конце бума, иначе она ошибочно будет выполнять это действие; 3) несвоевременное притормаживание чрезмерно быстрого темпа движения собаки по буму, в результате которого собака может потерять равновесие и упасть.
Лазание по лестнице. По команде «Вперед» и направляющему жесту собака должна подняться до площадки и после выдержки спуститься с лестницы по подзыву дрессировщика (рис. 27).
Рис. 27. Подъем собаки по лестнице.
Рис. 28. Применение подражательного метода при движении по лестнице.
Для выработки у собаки этого навыка следует вначале использовать лестницу с широкими ступенями. Держа собаку на коротком поводке, дрессировщик подходит к лестнице и, подавая команду «Вперед», поднимается по ней вместе с собакой, поощряя ее при этом восклицанием «Хорошо» и оглаживанием.
Как только собака будет по команде «Вперед» свободно всходить по обычной лестнице, занятия нужно перенести на специальную учебную лестницу. При дрессировке можно применять различные методы — вкусопоощрительный, контрастный, подражательный (рис. 28) и метод, основанный на использовании оборонительной реакции. При отработке этого навыка различными методами действия дрессировщика аналогичны действиям, описанным на предыдущих страницах (см. преодоление барьера и бума). Поэтому мы остановимся лишь на некоторых особенностях приучения собаки к лазанию по лестнице.
При первоначальной дрессировке собаку следует держать на коротком поводке, который затем заменяется длинным. На первых занятиях дрессировщик должен подниматься и спускаться с лестницы вместе с собакой. Подойдя к лестнице с отлогими широкими ступенями, он подает команду «Вперед» и, держа собаку правой рукой за поводок у ошейника, медленно поднимается с ней по лестнице. Если собака упирается или боится идти, следует ободрить ее восклицанием «Хорошо», оглаживанием, дачей лакомства. После этого нужно подтянуть поводок и, придерживая собаку левой рукой под живот, побуждать ее вновь двигаться за собой. Иногда необходимо помогать собаке — переставлять ее лапы со ступеньки на ступеньку. Достигнув площадки, следует поощрить собаку лакомством и успокоить оглаживанием. После небольшой выдержки можно начать спуск. Во время приучения собаки к спуску дрессировщик должен находиться немного впереди нее. Используя команду «Ко мне», он побуждает собаку двигаться за собой, придерживая ее при этом за ошейник и не допуская быстрого спуска.
Как только у собаки установится условный рефлекс на команду «Вперед» и она начнет проявлять стремление идти по лестнице впереди дрессировщика, он постепенно отстает, а затем переходит к работе с собакой на длинном поводке. Подав команду «Вперед», дрессировщик не идет за собакой, а стоит у лестницы, побуждая ее к дальнейшему движению повторением команды. После небольшой выдержки собаки на площадке лестницы, дрессировщик командой «Ко мне» и легким подтягиванием поводка заставляет ее сойти вниз. Если собака слишком медленно спускается с лестницы, нужно, повторяя команду «Ко мне», отходить от лестницы назад, — это заставит собаку ускорить спуск, а затем поощрить ее.
Усложнение данного навыка состоит в том, что перед посылом собаки на лестницу дрессировщик выдерживает ее в положении посадки или стойки на месте (рис. 29), а команду «Вперед» совмещает с жестом.
Постепенно следует также увеличивать выдержку собаки и на площадке самой лестницы. В дальнейшем собаку можно пускать без поводка.
Рис. 29. Выдержка собаки перед посылом на лестницу.
Основные ошибки: 1) использование при первоначальной дрессировке лестницы, имеющей узкие ступени, с большими промежутками между ними. Это затрудняет дрессировку, так как собака проявляет пассивно-оборонительную реакцию; 2) несвоевременное предупреждение падения собаки. Упав однажды, собака начинает бояться лестницы и отказывается от лазания; 3) пуск собаки на лестницу без отработки необходимой выдержки на площадке лестницы. В результате собака не задерживается на верхней площадке; 4) пуск собаки по лестнице с волочащимся поводком, затрудняющим ее движение.
Приучение собаки к плаванию. По команде «Вперед» собака должна свободно входить в воду и плыть в указанном направлении.
Основными условными раздражителями для выработки этого приема служат команда «Вперед» и направляющий жест на водоем или противоположный берег.
Основой для выработки у собаки этого навыка является ее инстинктивная способность производить в воде плавательные движения, а также хорошо закрепленный навык подачи предмета по команде «Аппорт».
В процессе занятий безусловно-рефлекторные плавательные движения собаки совершенствуются, она начинает хорошо плавать и долго держится на воде.
Приступая к проработке этого приема, прежде всего нужно приучить собаку к тому, чтобы она не боялась воды. Поэтому начинать занятия следует в теплые дни в период купания. Для первоначальных упражнений рекомендуется выбирать отлогие берега с постепенно углубляющимся дном.
Держа собаку на коротком поводке, дрессировщик возбуждает ее игрой и, входя в воду, старается увлечь за собой, произнося при этом кличку собаки и команду «Ко мне».
Находясь в воде (около берега) и подзывая к себе собаку, дрессировщик показывает лакомство, которым поощряет ее в тот момент, когда она входит в воду. Если собака отказывается идти в воду, нужно взять ее на руки, занести в воду и поставить недалеко от берега, а затем успокоить оглаживанием и восклицанием «Хорошо». После этого игрой и легким подтягиванием поводка нужно стараться отвести собаку на 10—15 м от берега. Если, попав на глубокое место, собака, пытаясь удержаться на воде, начнет бить передними лапами, следует придерживать ее под живот, подавая команду «Вперед». Вначале пребывание собаки в воде должно быть кратковременным. Как только она перестанет бояться и будет хорошо держаться на воде, можно приступить к упражнениям по плаванию. Для этого лучше всего использовать навык подачи предмета. Выйдя с собакой на берег водоема со спокойной водой, дрессировщик на виду у собаки бросает в воду аппортировочный предмет (не далее чем на 5—6 м). После этого, подавая команду «Аппорт» и соответствующий жест, посылает собаку за предметом в воду. За подачу предмета из воды собаку нужно каждый раз поощрять. Со временем можно забрасывать аппортировочный предмет на большее расстояние (20—40 м).
Усложнения при отработке этого навыка состоят в том, что дрессировщик перед посылом собаки в воду за предметом вводит выдержку в положении «стоять», «сидеть» и «лежать». Для занятия выбираются водоемы шириной от 20 до 40 м, а аппортировочный предмет забрасывается в воду, к противоположному берегу, а затем и на самый берег. В этом случае собака должна переплыть водоем, найти предмет на противоположном берегу и доставить его дрессировщику. Наблюдая за действиями собаки, дрессировщик управляет ее поведением, используя для этого команды «Аппорт», «Вперед», «Ко мне».
Приучить собаку переплывать небольшие водоемы можно и другим способом.
Войдя в воду, дрессировщик подзывает собаку к себе, после чего плывет к противоположному берегу, побуждая собаку этим, а также командой «Вперед» плыть за собой. Достигнув противоположного берега, он поощряет собаку и после небольшой выдержки повторяет упражнение.
В дальнейшем, оставив собаку в положении посадки или укладки на одном берегу, сам дрессировщик переплывает на другой берег, после этого подзывает собаку к себе и побуждает ее переплыть водоем.
Приучать собаку к плаванию в быстро текущей воде можно лишь после того, как она будет хорошо плавать.
Окончив занятия по плаванию, нужно всегда дать собаке хорошо обсохнуть, не разрешая валяться на земле. Для этого необходимо вызвать у собаки путем игры усиленное движение или взять ее на короткий поводок и побегать с ней.
Основные ошибки при проработке этого приема: 1) бросание собаки в воду, вызывающее «боязнь воды»; 2) многократные посылы собаки в воду за аппортировочный предметом без учета ее физических возможностей; 3) приучение к плаванию сразу на глубоком месте в быстро текущей воде, приводящее иногда к гибели животного.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
pets.wikireading.ru
Преодолеем всё на своем пути!
Дрессируя собаку, значительное внимание нужно уделить умению преодолевать препятствия. Ведь обучая этому собаку, вы не только обеспечите ей необходимый уровень физической активности, но и обеспечите пользу в будущем. Потому что в случае, если когда-то собаке встретиться на пути немаленькое препятствие, которое можно «взять» только прыжком, или ей придётся на лесной узкой дорожке встретить поваленное дерево, по которому придётся идти, она не остановится в растерянности или испуге. Ведь с подобными действиями она уже сталкивалась на площадке для занятий, т. е. – в «мирных» условиях.
Препятствия бывают натуральными или созданными искусственно. Их можно встретить или сделать везде: в обычных повседневных условиях или на дрессировочной площадке. Это может быть обычный бордюр или низкая ограда палисадника, а может быть и высоченный двухметровый забор. В любом случае, необходимость тренировать собаку в преодолении препятствий очевидна, другое дело – с какой целью: участия ли в предстоящих соревнованиях или освоения части необходимых в составе служебной дрессировки навыков. А может, цель – просто бытовая подготовка…
Преодоление барьеров
Самый оптимальный возраст для начала тренировок – полтора года. Действовать принудительно, конечно же, не рекомендуется, но при необходимости возможно и это. Щенок должен понимать, что при условии успешного преодоления препятствия его ждёт поощрение: что-нибудь вкусненькое, интересное или просто одобрение. То есть, сначала следует команда, потом – похвала от хозяина. Устанавливая препятствие, нужно учитывать, что оно должно быть не выше уровня груди щенка, когда он стоит.
В начале таких занятий животное может попытаться «хитрить», пытаясь достичь цели, подлезая под препятствие снизу. Поэтому барьеры нужно устраивать сплошные.
Старайтесь не переборщить. Во-первых, не стоит злоупотреблять занятиями по преодолению высоты, поскольку формирующийся позвоночник щенка этого возраста ещё недостаточно крепок, и могут пострадать суставы или неправильно сформироваться скелет. Кроме того, нужно стремиться к тому, чтобы у щенка дрессировки не вызывали негативных эмоций, неприятных воспоминаний, и, следовательно, - нежелания заниматься в будущем. А такое может случиться, если принуждать собаку к тренировкам в любую, даже дождливую промозглую погоду или заставлять преодолевать препятствия, покрытые льдом. Последнее может ещё и травмировать животное физически.
Переходить к барьеру посложнее – более высокому можно, когда щенок запомнил команду «К барьеру!» и с удовольствием отзывается на неё, когда ему доставляет удовольствие перепрыгивать препятствие, чтобы получить игрушку. Усложнив задание с барьером, можно начинать дрессировки и с другими видами препятствий: бумом, окопом, лестницей. В это же время разрешается начинать использовать принуждение, а не только метод похвалы. Можно воздействовать на собаку физически: рвануть за поводок, затащить на препятствие; а можно и словом: то есть, приучить к другим беспрекословным командам (например, команде «Ко мне!»). нужно следить, чтобы собака не могла обогнуть препятствие сбоку.
Преодолевать препятствия проще собакам определённых пород, тем, которые отличаются активностью, холерическим темпераментом, как правило, сухощавы и нетяжелы. Поэтому если собака в соответствии с породными данными не отвечает этим параметрам – не стоит огорчаться, что у него не всё так гладко во время тренировок.
Если собаку тренировать со щенячьего возраста, то в более взрослом возрасте ей несложно внушить, что нет препятствий, которые нельзя было бы преодолеть, и научить брать настоящие вершины в течении нескольких часов занятий. Прежде, чем перескочить через препятствие около двух метров высотой, собака должна хорошенько разбежаться. Роль хозяина в это время – придерживать её рукой за ошейник и направлять прямо на препятствие. Когда собака коснётся передними лапами преграды, придётся рукой направить её вверх, а когда собака обопрётся лапами на кромку препятствия, то нужно будет подтолкнуть животное снизу. В это время нужно следить, чтобы собака не соскочила в сторону.
Если возникают проблемы, и животное упрямится, то придётся привлечь к дрессировке ещё кого-то. Взяв длинный поводок, набросить собаке на шею петлёй, и, если собаке захочется во время прыжка соскочить в сторону, помощник должен будет потянуть её вперёд на препятствие, чтобы она не испортила прыжок.
Не стоит использовать методы, которые негативно воздействуют на психику животного, вырабатывая в нём устойчивый страх перед преодолением барьеров. Не нужно тащить собаку на препятствие силой, имитируя «повешение», а также использовать во время занятий электорошоковый ошейник, который в этой ситуации может принудить собаку вовсе не преодолевать препятствие, а в ужасе метаться из стороны в сторону, что только губительно скажется на состоянии питомца, но никак не поможет в дрессировке.
Преодоление бума
На первых занятиях по тренировке в преодолении бума желательно придерживать пса снизу под живот. С этой целью порой используется поводок, продетый под животом у животного, что не позволит собаке раньше времени спрыгнуть с преграды. Ведь, если один раз ей это удасться, она может решить, что в любой момент можно просто покинуть препятствие. Несвоевременность прыжка – это ещё и опасность травмы.
Поэтому, когда собака на буме – нужно её поощрять словами, не позволяя спрыгнуть, в том числе с помощью специальных команд, довольно решительных. В то же время нужно понимать, что собака может очень сильно бояться в этот момент, и не усугублять ситуацию. Нужно хвалить или угощать собаку за правильное поведение, в то же время во время обучения строго удерживая собаку и направляя по нужной траектории.
Очень опасно и недопустимо работать с собакой на обледеневшем или заснеженном буме. Это касается даже собак с большим опытом.
Преодоление лестницы
Тренироваться работать с этим препятствием стоит начинать в своём собственном подъезде или доме. А когда уже собака научится без проблем преодолевать знакомые ей лестничные пролёты - можно начинать освоение лестниц на дрессировочной площадке.
Нельзя втаскивать собаку на лестницу на поводке – это травмоопасно. Гораздо правильнее, если хозяин вначале поднимется на лестницу сам, а уже потом позовёт за собой питомца, возможно, привлекая его лакомством или игрушкой – в зависимости от предпочтений собаки. И лишь только если собака не реагирует на методы поощрения, можно аккуратно несколько раз потянуть её за ошейник на себя.
Если собаку возможно поднять на руки, то эффективнее будет занести её вначале на лестницу, а там уже не удерживать – пусть сбежит оттуда. Если несколько раз это действие повторить – собаке не так страшно будет смириться с необходимостью самостоятельно взбираться на лестницу. В таких тренировках особенно важно терпение. Нужно помнить, что рано или поздно собака всё-таки осилит подъём по ступенькам самостоятельно.
И не забывайте поощрять вашего любимца за каждую ступеньку, которая является маленькой победой! Вначале собака учится преодолевать лестницу вместе с человеком, после этого – её приучают к командам, обязывающим к самостоятельному действию. Если животное отказывается выполнять известную ему команду, можно действовать обратным методом – наказания.
Перила у лестницы для дрессировки – только с одной стороны. С другой может двигаться человек с поводком, чтобы делать несильные рывки, когда собака прекращает двигаться. Когда собака должна спускаться с лестницы, нельзя тянуть поводок на себя – а только в сторону, куда направлено движение животного.
Преодоление окопа
Обучая собаку преодолевать окоп, как и при преодолении всех остальных препятствий, начните с малого. Вначале потренируйтесь не мелкой и неширокой канавке, используя поощрение игрой или лакомством. Если это не действует – понадобится личный пример. Перепрыгнув самостоятельно, позовите собаку за собой. И только если питомцу определённо страшно повторить это действие, попробуйте сделать несколько лёгких рывков поводком. Если потащить собаку сильно – она ещё больше испугается окопа и упрётся, не желая прыгать. А если неподвижные передние лапы в этот момент соскользнут с края канавы, то собака может упасть и получить травму. Поэтому начинать нужно аккуратно и без жестокости.
Ольга, 10 лет назад
www.dogster.ru
Преодоление препятствий — весьма важный навык. Уточню, что различные препятствия требуют отработки неодинаковой техники прыжка. Например, узкая, сравнительно невысокая металлическая ограда преодолевается путем перепрыгивания, при этом в какой-то миг все четыре лапы зависают в воздухе. Иным образом собака преодолевает «глухой» высокий барьер, предварительно взобравшись на него с разбега, уцепившись передними лапами и только потом подтянув заднюю часть тела.
Приблизительно так же псы запрыгивают на широкие парапеты или в кузов грузовика. Поджарым легким собакам преодоление препятствий дается легче, чем представителям тяжелых и рыхлых пород. Поэтому не стремитесь повторить со своим мастифом достижения добермана-чемпиона.
Поначалу вам придется прыгать вместе с собакой, начиная с высоты 10-15 см. Смелого и физически развитого щенка, увлеченного игрой, очень легко научить команде «Барьер!». Бегите вместе с ним и преодолейте препятствие как бы невзначай. Если щенок самостоятельно произвел прыжок, команду дайте «вдогонку». Таким же образом поступайте при преодолении неглубокой канавки шириной около 20 см. Если собака настойчиво уклоняется от прыжка, направляйте ее с помощью поводка.
Отыщите бревно, поваленный ствол дерева или невысокий парапет. Чтобы уговорить собаку прыгнуть, перейдите на другую сторону препятствия и легонько подергайте за поводок, вынуждая животное подойти к вам. Можно похлопать рукой по бревну, приговаривая: «Барьер!». Любителям апортировки бросьте через барьер любимую игрушку или палочку. Особых упрямцев нужно первый раз буквально перетаскивать через препятствие, преодолевая активное сопротивление. В любом случае, когда песик оказался рядом с вами, ласково похвалите его. Когда собака приобретет уверенность в собственных силах и освоит технику, заставьте ее прыгнуть в одиночестве, а сами остановитесь перед барьером. Придумывайте все новые и новые препятствия. Научив собаку запрыгивать на пень или крыльцо, зафиксируйте ее «на вершине» командой «Сидеть! Ждать!» и отработайте выдержку в таком необычном месте.С подросшими собаками можно пройти курс на развитие ловкости — аджилити. Он включает в себя хождение по буму, прыжки через бочки, проход через тоннели, преодоление лестниц и других самых разнообразных препятствий. Все это можно найти на специальной дрессировочной площадке. Но ничто не мешает вам творчески использовать оборудование на спортивных площадках, заборы, парапеты, скамейки, лестницы и т. д. Не заставляйте собаку брать непосильные препятствия. Если она всячески демонстрирует свое нежелание брать барьер — возможно, это весьма сложно для нее. Следите за тем, чтобы ваш питомец не пострадал, обязательно страхуйте его от падения и поддерживайте в моменты неудач. Добавляйте новое, более сложное препятствие лишь после того, как прежнее перестало затруднять собаку.
Обычно движение вверх по лестнице не представляет сложности для животного со здоровыми суставами. Во время спуска дрессировщик должен находиться несколько впереди собаки, внимательно следя за ней, чтобы в нужный момент помочь спуститься или предотвратить падение. Как только пес ступит на землю, похвалите его, выражая свой восторг. Позднее приучайте своего питомца подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно.
Обучите своего воспитанника ходить по буму — это добавит ему ловкости и научит балансировать. Первые упражнения выполняют на буме небольшой высоты (50-70 см) с широкой плоской поверхностью и пологим спуском. Подойдите с собакой к препятствию и подайте команду «Вперед!», слегка дернув за поводок в сторону предполагаемого движения. Не тащите животное насильно, т. к. начав сопротивляться, оно, несомненно, упадет вниз и откажется от работы надолго. Попытайтесь заинтересовать собаку лакомством или личным примером, пройдясь по буму. Когда, наконец, ваш питомец рискнет ступить на препятствие, двигайтесь справа рядом, поддерживая его правой рукой за поводок поближе к ошейнику. Будьте внимательны: собака может оступиться, поэтому в случае необходимости поддерживайте ее левой рукой под живот. Обязательно хвалите каждый шаг своего питомца, ведь он работает, чтобы доставить вам удовольствие!
Наращивайте нагрузки постепенно. Не ставьте перед своим питомцем цель преодолеть олимпийские высоты. Важно, чтобы он обучился технике и безотказно преодолевал невысокие, но разнообразные препятствия. Тяжелых щенков гигантских пород (мастифов, догов, сенбернаров и пр.) нельзя заставлять активно прыгать во избежание травмирования несформировавшегося связочного аппарата.
Последние добавленные:
Самые ранние публикации:
sobaki.in.ua
Многие владельцы дрессируют своих собак. Это отрадный факт, но не будем им очаровываться, оглянемся вокруг и зададимся вопросом – откуда же берется столько необученных, ведущих себя неприемлемым образом собак?На мой взгляд, главная причина этого в том, что большинство из «начавших» дрессировку просто ее не заканчивает, не доводит до конца, довольствуясь первыми очень робкими успехами своих питомцев.
Швейцарская овчарка
Но, ведь это же неспроста! Должно же быть разумное объяснение этому «феномену».Сразу скажу, что не хочу сравнивать владельцев собак с публикой, желающей выучить какой-либо иностранный язык, к примеру – английский.Хотя внешне, сходство налицо. Общеизвестно, что большинство заплативших за курс обучения, уже через некоторое время, бросают этот «треклятый», так и не покоренный жизненный рубеж.Ладно, проблема с английским проста – в реалиях жизни в России, его просто негде использовать – где, за пределами Тверской улицы в Москве и Дворцовой площади в Питере можно запросто столкнуться с англоговорящим?Поэтому изучение живых иностранных языков сродни изучению мертвой латыни – большинство людей в них не видит практической пользы.В нашем же случае, собака всегда «под рукой», ежеминутно смотрит в глаза и медленно, но верно деградирует интеллектуально.А владелец продолжает самоуверенно убеждать себя и других, в том, что она «все понимает», «безмерно его любит» и знает команды!Но, увидев на улице кошку, другую собаку или машину «любящий» и «верный» пес мгновенно забывает все то, чему его «учили» и не реагирует на команды своего учителя.Давайте же, прежде, чем принять решение о дрессировке собаки, выясним те «непреодолимые» препятствия, которые вскоре похоронят ваши благие намерения сделать собаку послушной.На мой взгляд, вот главные из них:1. Ложные убеждения2. Устаревшие знания3. Антропоморфизм (очеловечивание собаки)4. Сложившиеся привычки5. Подверженность влиянию «опытных» собаководов (друзей, знакомых)6. Влияние близких родственниковВ следующих статьях, я раскрою эти ментальные и поведенческие ограничения, мешающие дрессировке вашей собаки.В нашей Школе Прикладной Дрессировки собак, мы поможем вам снять все препятствия на пути к цели – сделать свою собак послушной!
cobakabezproblem.ru
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта
