Основные методические и технические правила дрессировки собак. Перед тем как приступать к работе с собакой, дрессировщик, если он не является владельцем собаки, должен узнать кличку, возраст собаки, степень ее подготовленности, основные и преобладающие реакции поведения.
Дрессировка собаки начинается с первого подхода к ней и установления правильного взаимоотношения (контакта) дрессировщика с собакой в течение 10—15 дней.
До начала целенаправленных занятий с собакой дрессировщик обязан изучить теорию дрессировки, основные правила содержания собак и ухода за ними. Прежде чем начинать любое упражнение, надо увидеть, как оно выполняется опытным дрессировщиком (инструктором) с собакой, продумать порядок применения условных (сигнальных) и безусловных (подкрепляющих) раздражителей с учетом особенностей своей собаки, получить консультации у инструктора (руководителя).
Для доведения способов применения раздражителей (сочетаний) до автоматизма дрессировщику необходимо потренироваться в выполнении упражнений без собаки, это поможет предупредить некоторые возможные ошибки в выработке условного рефлекса у собаки. Затем надо выполнить упражнение в замедленном темпе и только по мере овладения техникой воздействия раздражителями постепенно ускорять темп работы, доводя до нормативных требований.
При сочетании условных и безусловных раздражителей команды произносить четко, с нужной интонацией и соответствующей силой, исключить многословие. Оно отвлекает собаку, задерживает выработку условного рефлекса.
В заключительном периоде подготовки собак в условиях, близких к требованиям службы, собдку надо приучать к выполнению команд, подаваемых из-за укрытия и произносимых тихо, шепотом, когда собака не видит дрессировщика.
В управлении поведением собаки важное значение имеют жесты. При выполнении первоначальных упражнений они несколько отличаются от стандартных, так как движения руки с поводком или лакомством совершаются так, чтобы заставить собаку выполнить нужное действие. По мере образования условного рефлекса у собаки надо добиваться четкого выполнения жестов как в строевом (классическом) варианте, так и служебном. Например, жест посадки, укладки можно подавать полностью при управлении собакой на большом расстоянии, а на близком расстоянии, особенно на службе, достаточно незначительного движения руки.
При дрессировке и применении собак на службе используются 8 основных жестов, которые вполне обеспечивают четкое управление собакой: «Ко мне!», «Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!», «Голос!», «Ползи!», «Гуляй!». Жест «Гуляй!» является общим для всех случаев, когда надо показывать собаке направление движения или привлечь ее внимание на какой-то раздражитель (объект). Разница между значением этого жеста в различных приемах в том, что возможно некоторое изменение угла выбрасывания правой или левой руки. В каждом конкретном приеме жест «Гуляй!» обязательно сопровождается соответствующей командой.
Необходимо умело пользоваться коротким и длинным поводками как средством, дисциплинирующим собаку, позволяющим четко управлять ее поведением. Поводки применяются, как правило, для подкрепления команды или жеста в виде рывка, сдерживания и легкого подтягивания. Нельзя наказывать собаку поводком.
Собаки очень внимательны к поводку. Поэтому переход к управлению без поводка должен быть постепенным. Работать без поводка собака должна в наморднике.
При выполнении любого первоначального упражнения правильное ответное действие собаки на применяемый условный и безусловный раздражители надо подкреплять поглаживанием в сочетании с одобряющим словом «Хорошо». Это должно вызывать у собаки приятное ощущение. Рекомендуется погладить (похлопать) кистью руки по лопатке, груди собаки, нежно почесывать у оснований ушей.
Правильные действия собаки каждый раз надо подкреплять условно поощряющим словом «Хорошо» с одобряющей интонацией.
При дрессировке лакомства для собак необходимо давать только левой рукой на открытой ладони. Чтобы лакомство с ладони не выпало, его придерживают большим пальцем, а при даче палец отодвигают и собака берет лакомство с открытой ладони.
В целях сохранения чистоты индивидуального запаха на апортировочных предметах, особенно в начале выборки вещей, нельзя давать лакомство правой рукой. Исключением является показ лакомства правой рукой при выполнении первоначальных упражнений вызова лая и переползания, а также в отдельных случаях при посадке и укладке. В связи с этим поглаживать собаку надо, как правило, левой рукой.
Результативность и качество выработки условных рефлексов зависят от возраста собаки. Со щенками лучше проводить целенаправленную подготовительную дрессировку. При дрессировке щенков и взрослых собак пользуются одними и теми же методами, но с учетом возрастных особенностей животных. Щенки более подвижны, податливы к подражанию, слишком чувствительны к механическим (болевым) раздражителям. По возможности надо чаще пользоваться пищевыми раздражителями, побуждать их к выполнению нужных действий в группе двух—трех щенков и в процессе игр.
Заниматься с собакой рекомендуется 2—3 раза в день, лучше перед кормлением, но не раньше, чем через 2—3 часа после кормления. Определяя количество занятий и продолжительность каждого из них, надо исходить из учета количества и видов выполняемых упражнений, их сложности, нервной и физической нагрузки на организм собаки и ее работоспособности.
В начальном периоде подготовки собак, когда выполняются упражнения по выработке общедисциплинарных навыков и некоторых несложных специальных упражнений, продолжительность занятия не должна превышать двух часов. С началом упражнений по выработке следов продолжительность каждого занятия увеличивается, а количество их уменьшается.
Перед занятием надо хорошо выгулять собаку. Рекомендуется сначала повторять упражнения по совершенствованию начатых ранее условных рефлексов, затем выполнять упражнения по выработке нового условного рефлекса, не отвлекая собаку другими видами упражнений.
В последующих периодах подготовки собак, когда идет процесс совершенствования почти всех условных рефлексов, очередность упражнений, количество их на одном занятии определяют исходя из сложности выполнения их.
Очень важно поддерживать постоянную работоспособность собаки, не допускать ее переутомления.
Необходимо продумать план дрессировки каждого занятия, изучить методику выработки намеченных условных рефлексов по учебнику, получить консультацию у опытных дрессировщиков. Заканчивая занятие, надо сделать анализ проведенной дрессировки и наметить предварительный план для очередных занятий. Рекомендуется вести краткий учет процесса дрессировки собаки.
При дрессировке розыскных и сторожевых собак надо иметь комплект специального снаряжения индивидуального и группового пользования. Индивидуальными средствами являются: обычный и строгий (металлический) ошейники, короткий и длинный поводки, намордник, шлейка, цепь, прикол, сумка для переноски предметов дрессировки, сумка для лакомства, комплект разнообразных апортировочных предметов, пинцет, специальный полиэтиленовый пакет и брезентовый плащ.
На занятиях, особенно в первый месяц, обязательно нужно иметь лакомство — мелкие кусочки мяса, печенья, сухарики, сухой корм.
Групповые средства — дрессировочный костюм (куртка и брюки), дрессировочное пальто, специальные рукава, пальто гражданское, хлыст кожаный (можно заменить прутьями), пистолет стартовый, контейнеры с набором разнообразных предметов для выборки вещей. Кроме того, в ведомствах и организациях оборудуются дрессировочные площадки с разнообразными сооружениями, препятствиями и объектами, предусмотренными программой по подготовке собак.
Нежелательные связи у дрессируемых собак
Нежелательные связи — это ненужные условные рефлексы, выработанные по прчине ошибок, допущенных дрессировщиками и руководителями занятий, мешающие процессу подготовки и применению собак. Очень важно уметь своевременно заметить начало образования нежелательнoго условного рефлекса, выявить причины (ошибки) и найти способы предупреждения дальнейшего его развития.
Нежелательные связи на обстановку. Обстановкой называется сочетание различных условий, в которых приходится работать с собакой. Для занятий по дрессировке и тренировке создается учебная обстановка, включающая особенности местности, характер действий помощника и дрессировщика, время суток, погодные условия и другие факторы. Систематические занятия в условиях различной сложности способствуют формированию у собаки динамических навыков, обеспечивающих безотказность ее работы в реальной обстановке. Ошибкой является однообразие в обстановке с упрощенными и облегченными условиями: у собак быстро вырабатывается нежелательная связь — привычка уверенно работать в знакомых условиях и отказываться от других.
Нежелательная связь образуется как на весь комплекс раздражителей, составляющих обстановку, так и на отдельные ее элементы: на местные предметы, время суток, сезоны года, форму одежды (дрессировочный костюм, плащ и пальто), на общие и бытовые запахи, следы большой или малой давности, на транспортные средства, звуки и вспышки осветительных ракет, на видимые отпечатки следов и другие сильные или часто применяемые раздражители.
Нежелательные связи на местность и местные предметы. Местность, как участок земной поверхности, действует на собаку многочисленными раздражителями, на которые образуются условные рефлексы, помогающие ей легко ориентироваться в обстановке. При дрессировке и тренировке собаки на одном и том же участке у нее вырабатывается нежелательная связь на различные элементы этой местности. Например, если прокладывать следы только в определенную сторону, то у собаки образуется нежелательная связь работать в этом направлении. Если при обыске местности или проработке следа прятать помощника за камни или кусты, у собаки образуется нежелательная связь на эти предметы, и она будет подбегать к знакомым предметам, прекращая работу по чутью. Поэтому надо постоянно менять участки занятий и места укрытия помощников, прокладывать следы в разных направлениях.
Нежелательные связи на время суток и года. Эта связь легко и быстро образуется у собаки, если ее дрессировать или тренировать в одно и то же время суток. Так, при постоянной работе с собакой днем она плохо или совсем не работает ночью. Поэтому дрессировать ее надо не только днем, но и вечером, ночью и утром. Одну треть тренировок собак по следам рекомендуется проводить в темное время суток.
При длительных тренировках розыскных собак по запаховым следам только весной и летом у них вырабатывается нежелательная связь на эти сезоны года. Зимой такие собаки не работают или работают плохо. Нежелательная связь у собак образуется и на погодные условия. Если с собакой систематически заниматься в хорошую погоду, то она способна работать лишь при благоприятных условиях погоды, а в дождь и снег не работает. Поэтому дрессировку и особенно тренировку следует проводить в различное время суток и при различной погоде.
Нежелательные связи на общебытовой запах и следы небольшой давности.Систематические тренировки собак по следам небольшой давности и использование в роли помощников людей из одного коллектива с общим бытовым запахом способствуют образованию стойкой нежелательной связи на однообразие запахов. Такие собаки хорошо работают по свежим следам со знакомым запахом, но плохо работают по запаховым следам посторонних лиц. Последствия таких ошибок можно устранить постоянными тренировками по проработке запаховых следов разной давности с привлечением в качестве помощников посторонних лиц с другими бытовыми запахами. Ошибкой является и работа с собакой только по запаховым следам большой давности. Поэтому в подготовке розыскных и сторожевых собак необходимо прорабатывать запаховые следы различной давности как с индивидуальными, так и с бытовыми запахами.
Нежелательные связи на постоянного помощника и однообразие формы одежды.Систематическое привлечение в качестве помощника одного и того же человека при развитии злобы, задержании убегающего человека, обыске местности и помещений, выборке человека и проработке запаховых следов формирует у собаки нежелательную связь на его индивидуальный запах, и она хуже работает, когда в роли помощника используются другие люди.
Нежелательная связь на одежду помощника у собаки образуется при использовании на занятиях однотипного костюма или плаща. Это тормозит реакцию собаки на помощника, одетого в другую форму одежды. Для предупреждения или устранения такой нежелательной связи применяют пальто, куртку, плащ, специальные рукава, разнообразные по цвету и форме.
Нежелательная связь на видимые отпечатки следов. Эта зрительная нежелательная связь образуется у собак при поиске человека по запаховому следу, когда видны отпечатки следов по маршруту движения помощника. Аналогичная нежелательная связь может образоваться при систематической постановке собаки на запаховый след с видимых отпечатков, оставленных помощником на местности по маршруту движения: на песке, снегу, обочине дороги и т. п.
Для предупреждения образования таких нежелательных связей у собак необходимо исключить дрессировку и тренировку по видимым следам, а постановку на запаховый след производить с обыска местности.
Нежелательные связи на звуки (выстрелы, вспышки осветительных ракет) и другие раздражители. На звуки выстрелов и вспышки осветительных ракет при неправильной системе упражнений у собак образуются различные нежелательные связи.
Так, на сильные звуковые и световые раздражители у молодых собак может появляться боязнь. Систематическое развитие злобы и задержание помощников, сопровождаемое выстрелами, вспышками осветительных ракет, вызывает у собаки злобную реакцию и агрессивность на любого стреляющего человека и даже на самого дрессировщика. Звуки выстрелов и вспышки осветительных ракет становятся сигналами для нападения и ведения борьбы с любым человеком без соответствующей команды дрессировщика.
Чтобы избежать подобных нежелательных связей у собак, необходимо менять условия упражнений, стрельбу вести не только помощнику или дрессировщику, но и постороннему человеку.
Нежелательные связи на автомашину и другие технические средства. Ежедневные перевозки собаки на автомашине вызывают образование у нее сильной реакции на вид автомобиля и звук работающего мотора. Нежелательная связь бывает настолько сильной, что собаку невозможно поставить на запаховый след, применить для обыска местности вблизи дороги, где проезжает или стоит автотранспорт. Заглушить нежелательные связи у старых собак почти невозможно. Поэтому для предупреждения развития нежелательной связи перевозку собак на автотранспорте чередуют с пешими передвижениями. В период выработки общедисциплинарных навыков вводятся упражнения по приучению собаки к безразличному отношению к автомашине и другим транспортным средствам, применяемым для перевозки собак. На всем протяжении курса дрессировки и тренировки надо добиваться, чтобы собака спокойно реагировала на машины и другие технические средства, применяемые на службе.
Нежелательные связи на поведение дрессировщика. Систематическое выполнение упражнений в известных условиях обстановки вырабатывают у собаки различные условные рефлексы на действие дрессировщика. В этих случаях образуются нежелательные связи на натяжение поводка, темп движения дрессировщика, на подаваемые команды и жесты. Такая собака следит за ним в ожидании сигнала на дальнейшее действие. Нередко собака идет без следа в определенном направлении в зависимости от натяжения поводка и движения дрессировщика. Для устранения таких нежелательных связей надо больше работать под конторолем руководителей занятий.
Нежелательные связи на птиц и животных. Эти нежелательные связи проявляются в том, что некоторые собаки набрасываются на животных (переключаются на их следы) и птиц. Причина образования таких условных рефлексов — безнаказанное преследование собакой птиц, животных, нападение на них, а иногда и преднамеренное натравливание дрессировщиком собаки на животных. Нежелательное поведение собаки можно предупредить постепенным спокойным приучением к отвлекающим раздражителям и своевременным запрещением подобных действий путем применения механических и электрических раздражителей.
В процессе дрессировки, тренировки и применения служебных собак могут образовываться и другие нежелательные связи, причины и пути устранения которых необходимо рассматривать в каждом отдельном конкретном случае.
2. Защитно-караульная служба или ЗКС ЗКС, также как и общий курс дрессировки (ОКД) относится к отечественным видам дрессировки собак. Свое развитие ЗКС получила из военных направлений дрессировки в ХХ веке. Следует отметить, что в современных условиях в силовых структурах России на базе навыков ЗКС готовят розыскных собак, караульных, сторожевых, конвойных. Этот курс называется курсом специальной дрессировки и включает в себя более обширную программу подготовки в соответствии со специализацией и дальнейшим применением собаки. Так называемый любительский курс ЗКС возник с ростом числа любителей — собаководов, которые работали с собаками служебных пород и заботились о поддержании и развитии рабочих качеств, своих собак. Собаководы советской эпохи знали, что без сдачи норм ОКД и ЗКС служебные собаки не допускались к племенному разведению, причем требования к рабочим качествам кобелей были выше, чем у сук. Таким образом, программа ЗКС была взята на вооружение всеми клубами служебного собаководства СССР. Хорошо обученные собаки по курсу ЗКС с успехом могут защитить своего хозяина его дом и имущество, и в плане конкурентоспособности не уступят европейской собаке-телохранителю. Это объясняется тем, что навыки, полученные собакой по ЗКС, отличаются эффективностью, а не зрелищностью и модифицированы в сторону «жизненных ситуаций». В течение десятков лет нормативы по ЗКС неоднократно менялись и, тем не менее, эффективность курса и на сегодняшний день остается в достаточной степени высокой. Кинологические службы МВД, ФСИН, ФСБ, ВС используют собак, дрессированных по ЗКС, при задержании, конвоировании и охране задержанного, при поиске наркотиков и взрывчатых веществ, а также в антитеррористических операциях. Навыки ЗКС: 1. Выборка чужой вещи Навык выборки вещей необходим для опознания искомого человека по данному запаху. Выборка вещей способствует развитию чувствительности обоняния собаки, совершенствованию дифференцировки запахов и является базой для приучения собаки к обыску местности и выборке человека. Навык вырабатывается на базе обонятельно-поисковой, пищевой реакций поведения и навыка апортировки. К выборке вещей можно приступать только в том случае, когда собака заинтересованно обнюхивает предлагаемый предмет, активно ищет его с помощью обоняния среди большого количества подобных беззапаховых предметов, подносит его и садится перед дрессировщиком. 2. Охрана вещи Навык охраны вещи необходим в случаях, когда владельцу собаки необходимо на какой-то период времени оставить предметы багажа или вещь, не сдавая их, например, в камеру хранения и не доверять посторонним лицам. Навык охраны вещи является базовым для выработки специальных навыков связанных с охраной, в том числе зданий, территорий и т. п. Навык вырабатывается на базе активно-оборонительной реакции поведения. 3. Задержание с окарауливанием и конвоированием помощника (фигуранта) Навык задержания человека, смелой, активной борьбы с ним и настороженного окарауливания задержанного на месте и в движении необходим в случаях, когда возникает опасность нападения на дрессировщика, членов его семьи или при проникновении в дом посторонних лиц с целью ограбления и т. п. Данный навык является базой для выработки у собаки других специальных навыков. Навык вырабатывается на базе активно-оборонительной реакции после развития у собаки злобы и недоверия к посторонним. 4. Обыск местности Навык обыска местности необходим для выполнения задач связанных как с поиском предметов (вещей) на участке местности, так и с поиском самого человека укрывшегося на местности. Навык вырабатывается на базе обонятельно-поисковой, активно-оборонительной и пищевой реакций, а также навыка апортировки. Караульная служба Караульная служба — один из видов дрессировки собак, относящийся к отечественным видам служб. Основы караульной службы С давних времён в караульной службе собак приучают громким лаем оповещать хозяина о приближении к охраняемому объекту посторонних лиц, задерживать тех, кто пытается проникнуть на объект, а также обыскивать местность, на которой мог укрыться злоумышленник. Дрессировку собак по караульной службе начинают после обработки приемов общего послушания, развития злобы и приучения к задержанию убегающего «преступника». Основной командой является — «Охраняй!» и жест рукой в сторону объекта (предмета или человека). Собаки для караульной службы Для караульной службы отбирают крупных, физически сильных и выносливых, недоверчивых к посторонним, злобных, с хорошим зрением и обонянием собак. Больше других для этой работы годятся овчарки (немецкие, южнорусские, кавказские, среднеазиатские, каталонские), черные терьеры, московские сторожевые. Для охраны сада и дома можно использовать и других собак, достаточно злобных и недоверчивых. Подготовка караульной собаки Подготовка караульной собаки заключается в развитии злобы и недоверия к чужим людям, послушания хозяину, вырабатываемое чётким выполнением приемов дисциплинирующего курса обучения. Также следует с раннего возраста вызывать недоверие к посторонним людям. Начинать дрессировку лучше начинать с раннего возраста, во время игры или прогулок нужно вырабатывать у щенка смелость, знакомить его с окружающей обстановкой. Первоначально занятия проводят днём, в присутствии дрессировщика, затем вечером, в сумерках, ночью, в различную погоду, в отсутствии дрессировщика, который выходит к собаке из укрытия лишь при сильном лае. Постепенно уменьшают разрыв от начала работы собаки до включения в работу помощника, изменяют характер его действий (если помощник всё время убегает от собаки, она привыкнет к этому). Действия собаки на блокпосту должны быть однозначными: облаивать и смело бросаться на задержание помощника при его попытке проникнуть через ограждение по доске, через подкоп или дыру в заборе. Чем больше будет ухищрений, тем лучше- собака научиться правильно работать в разных условиях. Как только собака научиться быть в течение длительного времени настороженной и громко облаивать посторонних, с ней начинают обыск местности. В зависимости от потребностей и специфики нужд охраны собаку можно обучить окарауливанию свободных объектов и проходов в здания или между ними. Для поддержания постоянной «боевой готовности» собаки нужно систематически тренировать её. Розыскная служба — одна из высших категорий работы служебных собак. Розыскные собаки (ищейки) применяются для задержания, охраны нарушителей, обыска местности и помещений для обнаружения человека и его предметов, а также для опознания искомого человека по его запаху. В частности, такие собаки способны отыскать человека по его запаховому следу давностью от минуты до нескольких часов на протяжении десятков километров в любых климатических и географических условиях. Специальные навыки У собак розыскной службы вырабатываются следующие специальные навыки: - недоверчивое, злобное отношение к посторонним людям, задержание, охрана, конвоирование нарушителей и защита дрессировщика; - поиск человека по его запаховому следу и выборка человека со следа; - обыск местности и помещений; - выборка вещей по запаху человека и выборка человека по запаху его вещи; - сторожёвка на месте и в движении; - охрана вещей. Обоняние Орган обоняния специально подготовленной розыскной собаки используется в кинологической одорологии в качестве анализатора пахучих веществ. Значимость запаховых следов для решения криминалистических задач обусловлена тем, что запаховое следообразование происходит практически непрерывно и продолжается до тех пор, пока существует источник запаха и условия его формирования. Запаховые следы условно делят на три группы: свежие ("горячие"), нормальные и "холодные". Следы первой группы - свежие ("горячие") обнаруживаются в течение одного часа с момента оставления, второй группы - нормальные - в период от одного часа до трёх часов, третьей группы - "холодные" - спустя три часа после оставления запаха. В не проветриваемых, закрытых помещениях запаховые следы сохраняются на следоносителях с высокой адсорбционной ёмкостью до двух лет. Эксперименты показали, что собаки без труда различают индивидуальный запах человека, который предопределён генетически (индивидуальный запах не зависит ни от питания, ни от одежды, ни от домашней обстановки). Дрессировка. Требования к собаке К дрессировке розыскных собак предъявляются повышенные требования. Они должны быть физически развитыми, выносливыми, иметь хорошее зрение, отличный слух, высокоразвитое обоняние. Их возраст к началу дрессировки не должен превышать 3 лет. Лучшей и непревзойдённой собакой для розыскной службы является немецкая овчарка, которая безотказно работает в различных условиях. Кроме того, к розыскной службе пригодны и такие породы, как эрдельтерьер, ризеншнауцер, доберман, боксёр и некоторые другие. Однако при выборе породы всегда необходимо учитывать климатические условия тех мест, где планируется применять собаку. Требования к инструктору Инструкторы должны хорошо знать теоретические основы дрессировки собак и иметь личный опыт подготовки и применения розыскных собак. Кинолог, работающий с розыскной собакой, должен уметь свободно ориентироваться на местности днём и ночью, в совершенстве знать поведение своей собаки и применять её с учётом конкретно складывающейся обстановки. Этапы дрессировки Розыскные собаки дрессируются в более продолжительные сроки (не менее 5-6 месяцев), и, как правило, в специальных учебных подразделениях. При подготовке служебных собак во всем мире успешно используются электронные ошейники. При дрессировке повышенные требования предъявляются к выработке обще дисциплинарных навыков, особенно к выдержке и безотказности выполнения команд и жестов на удалении собаки от дрессировщика не менее 30 метров. В виду своей сложности и специфики дрессировка розыскной собаки включает в себя три этапа: -самостоятельное обнаружение запахового следа человека давностью до 40-50 минут и определение направление его движения при обыске участка местности площадью 50х50 метров, активное и заинтересованное ведение поиска по запаховому следу на расстоянии до 1 километра; -совершенствование условного рефлекса поиска человека по запаховому следу до навыка, выработка дифференцировки искомого запахового следа человека среди запаховых следов посторонних людей и животных. К концу второго периода дрессировки собака должна самостоятельно обнаруживать запаховый след давностью до 1,5-2 часов на участке площадью 100х100 метров, активно вести поиск по запаховому следу протяжённостью до 2,5-3 километров на заслеженной местности, обнаруживать на следу вещи, обозначать их, в конце следа производить выборку человека из группы четырёх-пяти человек, охранять задержанного на месте и в движении; -комплексные усложнённые упражнения для совершенствования навыка безотказно искать человека по запаховому следу в сложных условиях, приближённых к требованиям конкретной службы. Собака поисково-спасательной службы Поскольку собаки, кроме обучения послушанию готовы работать,даже в наше мирное время, то одним из направления специальной дрессировки, является поисково-спасательная служба (ППС). Требования к собаке, желающей пройти курс ППС)поисково-спасательной службы. Какой должна быть собака ПСС, видно из случая, который произошел с овчаркой Аяксом. После катастрофы в горах, когда лавина застигла в пути 11 школьников и 2 учителей, овчарка работала 96 часов подряд. Спасая людей, она скребла когтями и разрывала плотно спрессованный снег, пока не свалилась от изнеможения. У собаки оказались обмороженными лапы. Спасатели отнесли Аякса в горную хижину, чтобы сделать перевязку. Но его нельзя было удержать под крышей. Собака кидалась на запертую дверь хижины, пытаясь вырваться наружу. В конце концов Аякса выпустили, и он стремглав помчался к месту лавины. С израненными лапами Аякс нашел еще одного человека, заживо погребенного в снежной могиле… Выполнение собакой такой тяжелой, самоотверженной работы возможно лишь при наличии у нее хороших врожденных данных, развитых и закрепленных специальной подготовкой. Собака ПСС должна обладать острым чутьем, хорошим слухом и зрением, силой и выносливостью, густым, но недлинным шерстным покровом. Лучший вариант — средние ростовые данные, 45–55 см в холке, облегчающие собаке передвижение по труднопроходимому рельефу, завалам; сильный, уравновешенный подвижный тип ВНД; крепкий, крепкий-сухой тип конституции; ориентировочно-поисковый тип поведения. Она не должна быть агрессивной и злобной к незнакомым людям, собакам и другим животным, — быть добронравной. Хотя ПСС служба не из простых, она не требует, чтобы для нее выбирались собаки какой-то особой породы, непременно с «богатыми» родословными. Для этой службы могут использоваться колли, служебные лайки, немецкие овчарки и другие породы, а также различные метисы. Наукой установлено, что наибольшей жизненной потенцией (жизнестойкостью) и адаптивными способностями обладают именно лайкоиды — многочисленные разновидности лаек и близкие им породы. Из служебных пород, бесспорно, лучшей для ПСС является колли. Собаки этой породы прекрасно производят все виды поиска, никогда не проявляют агрессивности к незнакомым людям. Они обладают большим «интеллектом», то есть ярко выраженной рассудочной деятельностью. На родине этих собак, в Шотландии, имеется 4 разновидности породы — колли длинношерстный, гладкошерстный, бородатый и бордер. Лучшей для поисковой службы является бордер колли. При хорошей видимости эти небольшие собаки (рост в холке — 50 см) работают самостоятельно, находясь от проводника на большом расстоянии. Служебные лайки за свои труды вошли в историю нашей страны. Во время Великой Отечественной войны не было лучше санитарных и упряжных собак, чем лайки. В настоящее время собаки этой породы состоят на «службе» в наших Вооруженных силах, высоко ценятся они и за рубежом. Для применения в ПСС в любом районе страны лайки недостатков не имеют. Чукотских лаек, как более сильных и выносливых, целесообразней использовать в северных и восточных районах, оленегонных (ненецких) можно применять повсеместно. По выносливости, «проходимости» в завалах, активности и подвижности в работе пород, подобных лайкам, нет. Необязательно приобретать именно щенка, можно взять и взрослую, хорошо выращенную и развитую собаку в возрасте до 2 лет. Как правило, кобели более энергичны и выносливы при работе в трудных условиях, суки — более тщательны в поиске, меньше реагируют на отвлекающие раздражители. Каждая собака имеет свои индивидуальные особенности поведения, — выполняемой работы, передвижения и др., то есть свою собственную «манеру». Каждая собака имеет свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому главное — это не выискивание каких-либо выдающихся собак, а их правильная, серьезная подготовка. Понятие «подготовка» включает в себя все виды воздействия на собаку, которые обеспечивают готовность ее к служебному использованию, и практически составляют единый комплекс: выращивание, воспитание, содержание, обучение, тренировка. Индивидуальные нервно-психические особенности дрессировщика оказывают сильное воздействие на выращиваемого щенка, который обычно уподобляется своему «вожаку», но не всегда и в равной степени. Своевременное воспитание — залог успеха любого щенка. Но приобретая взрослую собаку, необходимо учитывать уже сложившиеся ее индивидуальные нервно-психические особенности, их совместимость с особенностями дрессировщика.
Спортивные виды дрессировки
Кинологический спорт — это сборное понятие, под которым понимаются спортивные игры с использованием собак.
Официальный вид спорта в России, зарегистрирован при Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ. Номер-код вида спорта: 0730005411Я, приказ 70 от 05.06.2002.
Кинологический спорт включает комплексные и прикладные виды спорта. Среди них: предоление собакой полосы препятствий на время и чистоту; преодоление барьеров на время и чистоту; упражнения под музыку с собаками, как обязательные, так и произвольные; прикладные кинологические многоборья; ездовой спорт, включая езду на лыжах, санях, повозках, нартах; буксировка. Соревнования проводятся в личном и командном зачёте. Для занятий и соревнований по видам кинологического спорта используются открытые и крытые спортивные сооружения.
Аджилити
Аджилити
Основная статья: Аджилити
Аджилити — это соревнования, в которых человек, называемый хэндлером, направляет собаку через полосу препятствий, причем при прохождении учитывается и скорость, и точность. Как вид спорта для собак появился около 1970 года.
Вейтпуллинг (перетаскивание тяжестей)
Норматив IWPA (ассоциация владельцев рабочих собак Америки). Ориентирована на мощных собак. Некоторые собаки перетаскивают вес более чем в 23 раза превышающий их собственный[ .
Гонки на собачьих упряжках
Основная статья: Ездовой спорт
Ездовой спорт объединяет в себе дисциплины, в которых спортсмены соревнуются в прохождении различных дистанций на время, используя помощь одной или нескольких собак.
Догпуллинг (перетягивание каната)
Перетягивание каната среди собак. В соревнованиях используется канат длинной 3 метра и непрозрачное препятствие. За время перетягивания (10 секунд) начисляются баллы независимо от результата + бонусные баллы за победу.
Фрисби-фристайл
Дог-фрисби
Вид собачьих состязаний где собака должна поймать диск, брошенный хендлером. Для этого соревнования подходят все породы собак, здесь важны скорость и точность, желание собаки поймать и схватить «добычу». При сравнении физической и психической нагрузки, важной для гиперактивных пород фрисби более энергозатратен по сравнению, например, с аджилити. Кроме того, для фрисби не нужно специальных снарядов и приспособлений, достаточно ровной площадки 50-100 метров длиной и диска. В качестве хендлера может выступать как сам хозяин собаки, так и просто спортсмен. Состязания проходят в дисциплинах дальности и точности, также существуют фрисби-фристайл, где собака ловит диски в процессе выполнения трюков, и класс для новичков, где собаки ловят роллы.
В России известны дог-фрисби клубы из Москвы, Нижнего Новгорода и Дзержинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Томска, Вологды, Ярославля, Казани, Ростова-на-Дону.
Курсинг
Основная статья: Курсинг
Бег за механическим зайцем
Спрингпол (собака-прищепка) Соревнования по висению на канате. На упражнение дается 5 минут, баллы начисляются за время за которое висит собака на канате. Бонусные баллы начисляются за вращения во время висения и за снятие собаки голосом.
Пастушья служба
В январе 2011 года прошли первые в России испытания по пастушьей службе. Участвовали собаки шести пород: бриар, вельш-корги пемброк, колли длинношерстный, колли короткошерстный, немецкая овчарка, тервюрен. Все собаки сдали норматив и получили дипломы. Пастушья служба как вид кинологического спорта начинает свое развитие.
Питч энд Гоу
Фасттрек
Флайбол
Флайбол
Флайбол зародился в США в семидесятых годах прошлого века, и примерно через десять лет появился в Европе. В странах, где флайбол нашел свое признание, существуют национальные ассоциации флайбола. Правила флайбола просты. Две команды из четырех или более собак бегут эстафету. Трассы обеих команд располагаются параллельно. В конце пробега собака должна принести хозяину мяч. Побеждает та команда, которая справится с заданием первой.
На поле располагаются три главных элемента:
четыре одинаковых барьера. Их высота между 20 и 40 см (в зависимости от роста собаки). Расстояние между барьерами 3 метра, от линии старта до первого барьера 1,8 метра, от последнего барьера до катапульты 4,5 метра;
катапульта, которая выбрасывает мяч, когда собака прыгает на педаль. В разных странах используются различные типы катапульт.
В начале соревнований ставят двух первых собак на линию старта. По сигналу судьи обе команды стартуют. Собаки перепрыгивают через все четыре барьера. Добежав до катапульты, они прыгают на педаль, чтобы достать мяч; хватают его и, как можно скорее, возвращаются тем же маршрутом, снова преодолевая барьеры. Перепрыгнув через последний барьер, они пересекают стартовую линию и следующая собака выпускается на маршрут.
Секундомер останавливается когда последняя собака пересекает финишную линию. Лучшие собаки преодолевают маршрут за 20 секунд. Современный рекорд скорости — чуть больше 16 секунд.
Фристайл (кинологический фристайл — танцы с собаками)
Кинологический фристайл — это относительно новый вид спорта, который самым удивительным образом сочетает в себе элементы послушания и танца. Собака и человек под музыку совершают разнообразные движения, подчиненные единому замыслу танца. В большинстве дрессировок ведущая роль принадлежит собаке — оцениваются именно ее качества и талант. Во фристайле оценивается пара в целом — ее гармоничность, слаженность движений, артистизм
studfiles.net
Дрессируя своего питомца, можно вырабатывать у него разные рефлексы: от простых до сложных. При дрессировке щенка или подростка большую помощь может оказать большая, дисциплинированная собака.
Старшую собаку использовать можно для того, чтобы научить молодого щенка залезать в воду, охотиться, выполнять разные команды. В смычке со старшей собакой можно отрабатывать команду срочного возвращения к дрессировщику.
Дайте понять собаке, что вы можете заставить её выполнять команду, даже если ей это неприятно.Собак, особенно тех, которые содержаться в квартирах или просто живут в домах, после вечерних прогулок не кормят. Прогулка вечером и служит для того чтобы как следует выгулять и дать ей возможность оправиться. Если ночью щенок начинает вертеться, скулить или скрестись значит ему нужно оправиться. Кто не замечает этого испортит щенка. Перед дорогой или уходом из дома не стоит давать щенку пить. И ещё маленький секрет для малыша: если у него понос, то дайте ему немного шоколада.
www.dandydog.ru
|
Отвечая на вопрос, КАК учить собаку, прежде всего следует остановиться на ряде основных правил и принципов дрессировки. Именно их мы должны придерживаться, приступая к обучению своего четвероногого друга. Задача любого дрессировщика - выработать у собаки ряд условных связей на определенные сигналы (команды, жесты) владельца. Так вот, одним из первых правил обучения является следующее: для того чтобы условный рефлекс образовался быстро и прочно, поданная команда всегда должна предшествовать непосредственному воздействию на собаку - лакомством, поводком, рукой и т.п. Здесь возникает вопрос: а каким должен быть временной разрыв между поданной командой и последующим безусловным воздействием на собаку? Отвечаем - минимальным и составлять примерно 1-2 сек., не более. В том случае, когда мы увеличиваем этот интервал, собака привыкает реагировать на команду с опозданием, т.е. работает "медленно", что само по себе нежелательно. Всегда следует стремиться к тому, чтобы Ваш питомец выполнял любой Ваш приказ быстро и сразу. Еще одно правило, которого необходимо придерживаться в обучении собаки, гласит: условный сигнал (команда) должен быть подан лишь однократно, после чего мы немедленно заставляем или побуждаем собаку выполнить требуемое действие. Распространенная ошибка - дрессировщик несколько раз произносит команду, считая, что так собака ее лучше усвоит, и лишь затем непосредственно воздействует на собаку, добиваясь выполнения этой команды. Чем это плохо? В этом случае мы сами изначально приучаем собаку реагировать на поданную команду лишь после неоднократного ее повторения, т.е. работать "с повторными командами". Конечно, это абсолютно нежелательно, ведь хорошо обученная собака должна работать по первой команде хозяина. А теперь хотелось бы рассмотреть еще целый ряд весьма типичных ошибок малоопытных дрессировщиков, имеющих под собой одну общую основу. Ею является очеловечивание собаки. То есть владелец, приступая к обучению своего друга, как бы не отдает себе отчет в том, что собака не понимает человеческой речи. Но это действительно так. Другое дело, что собака является исключительно дрессируемым животным, и в течение жизни в процессе общения с человеком у нее образуется огромное количество условных связей. Именно поэтому и создается впечатление, что собака понимает нашу речь, настолько правильно и однозначно реагирует она на очень многие наши слова и фразы. Причем зачастую мы даже не прикладываем никаких усилий для того, чтобы у собаки образовалась данная связь, и это происходит помимо нашей воли! Дело здесь в том, что наше поведение в быту, и в частности в общении с собакой, весьма стереотипно, и большинство наших слов (особенно обращенных к собаке) каждый раз сопровождаются одними и теми же конкретными действиями. Простейший пример: все собаки отлично знают слово "гуляй" (или "гулять"), и стоит хозяину дома произнести его, как пес радостно мчится к входной двери. Объяснение очевидно - каждый раз после этих слов владелец действительно выводил собаку на прогулку, т.е. данный сигнал подкреплялся безусловно приятным для собаки действием. Отсюда и данная реакция собаки. Так вот, приступая к обучению своего питомца, следует избегать следующих ошибок. Ошибка первая: слово-команда периодически искажается или меняется на другое, для нас схожее по смыслу. Скажем, вместо условно принятой команды "лежать" дрессировщик иногда говорит "ляжь", а иногда "ложись". Мы должны помнить, что само по себе слово "лежать" не несет для животного никакой смысловой нагрузки. Если бы мы каждый раз произносили, скажем, принятую у охотников команду "даун", после чего приводили собаку в положение лежа, то она реагировала бы лишь на этот сигнал нужным нам образом, а слово "лежать" было бы для нее безразличным. Если же мы хотим, чтобы собака быстро и прочно усвоила необходимый сигнал (команду), то искажать его никогда нельзя, т.к. это очень затрудняет процесс обучения. Да, скорее всего, с течением времени у собаки образуется условный рефлекс на все три эти команды ("лежать", "ляжь", "ложись"), но на это потребуется масса времени. К тому же эти рефлексы более высокого порядка, а потому и менее стойкие. Ошибка вторая: во время занятий дрессировщик сам мешает собаке "запомнить" определенную команду, т.к. помимо нее произносит еще очень много абсолютно ненужных, ничего не значащих слов. Скажем, звучит это следующим образом: "А ну-ка, кому я сказал, сидеть, непослушная собака!" Вот такая огромная фраза, а нужное слово-команда здесь только одно - "сидеть". Даже хорошо дрессированной собаке достаточно сложно выхватить это слово из всей фразы. Если же речь идет о процессе обучения, то можно сказать, что условный сигнал как таковой в данном случае не прозвучал вообще. Поэтому во время работы с собакой нам следует ограничиться только подачей необходимых команд, чтобы не усложнять поставленную перед четвероногим учеником задачу. Кстати, это совсем не означает, что дома в свободное от занятий время, мы не должны общаться и просто разговаривать с собакой. Напротив - общайтесь с ней как можно больше, т.к. это, безусловно, повышает интеллект собаки. Еще одна типичная ошибка: дрессировщик связывает известные собаке команды в фразу, логику которой животное постичь не в силах. Предположим, собака стоит, а владелец дает ей команду "лежать". Но собака неправильно ее выполняет - садится. "Лежать, а не сидеть" - произносит хозяин. Что слышит собака? Две различные, взаимоисключающие команды. Дрессировщик поставил собаку перед заведомо невыполнимой задачей. В данном случае следовало бы просто повторить команду "лежать", после чего немедленно заставить собаку принять данное положение. Несколько слов хотелось бы сказать о правильном использовании интонации в обучении собаки. Дело в том, что реакция на интонацию (ласку, угрозу и т.п.) заложена в животном природой. Скажем, возьмем маленького необученного щенка. Попробуйте вдруг заговорить с ним громко, резко, угрожающим тоном (неважно, какие слова Вы будете произносить, важна интонация). Что сделает щенок? Конечно, он подожмет хвостик, попятится, т.е. в любом случае реакция будет пассивной. Или же, напротив, заговорите со щенком ласково и приветливо, и он в ответ тут же завиляет хвостом и побежит к Вам ласкаться, знакомиться или играть. Вот этой реакцией на интонацию следует непременно пользоваться в дрессировке. Неправильно, когда дрессировщик все команды подает собаке в одной и той же безразличной интонации. Основная команда на выполнение подается достаточно громко, четко, в уверенной приказной интонации, но без крика. Не надо все время кричать, слух у собаки отличный, а так Вы только приучите ее реагировать лишь на команды, поданные на повышенных тонах. В случае неподчинения Ваша интонация меняется в сторону угрозы, и такая строгая интонация непременно подкрепляется каким-либо механическим воздействием (не путать с наказанием!). Любая же правильно выполненная команда непременно поощряется, и интонация Ваша тут же становится ласковой и поощрительной. Одним словом, не будьте безразличны. Эмоции в paботе с собакой (в разумных пределах) тоже весьма важны. И последнее, о чем мы поговорим сегодня, это правильное использование поощрения. Вообще поощрение (и в частности лакомство) является в дрессировке важнейшим стимулом. Но эту роль оно играет лишь при должном его использовании. Поговорим о самой важной в обучении щенка команде «Ко мне!» От того, насколько хорошо она отработана, зависит, доставляет вам прогулка с собственной собакой удовольствие или сплошную нервотрепку. Надежно закрепленная команда «Ко мне!» - еще и гарантия безопасности вашей собаки. Не секрет, что все мы, не взирая на запреты, ограничения и здравый смысл, не смущаясь недовольством сограждан, не разделяющих нашего увлечения, норовим прогуливать своих животных без поводка во всех мыслимых и немыслимых местах. Тем более без команды «Ко мне!» не обойтись. Конечно, встречаются сложные по поведению собаки, с трудом поддающиеся дрессировке, и даже после нее очень ненадежные и нуждающиеся в постоянном повышенном контроле со стороны владельца. Как правило, это экземпляры со слабо развитой привязанностью к человеку, имеющие склонность к бродяжничеству. Или чересчур активные: с чрезмерно развитой половой реакцией, агрессивные, с сильно развитым охотничьим инстинктом. Кроме того, причиной неуправляемого поведения бывает страх. Паническую боязнь звука выстрела, грома, салюта и им подобных никакое «Ко мне!» не пересилит. Неприятно, конечно. Заводя собаку, человек на подобные сложности не рассчитывает. Для таких собак прогулка на поводке - лучшее решение. Даже, если вы никогда не отпускаете свою собаку без поводка, удобно пользоваться командой, вместо того, чтобы в случае необходимости силой тащить ее к себе, упирающуюся и рвущуюся куда-то. Но даже с самой покладистой и хорошо обученной собакой бывают моменты и места, когда поводок просто необходим. А ведь это я, заметьте, только с точки зрения дрессировщика говорю, а не законопослушного гражданина! Слыша залихватское, «а, зачем мне поводок, она у меня дрессированная», я ужасаюсь. Большая часть потерявшихся, погибших под колесами машин, искалеченных, покусавших и покусанных, повязавшихся с кем попало, были дрессированные. Во всяком случае, по мнению их хозяев, беспечных и самоуверенных. В том числе и вот этих, безутешно рыдающих над бездыханным тельцем, еще минуту назад бывшим их дрессированной собакой. Стаж моей профессиональной работы – 24 года. Стаж собаковладельца – еще больше. Моя девятилетняя лабрадорина абсолютно безобидна и не отходит от меня больше чем на три метра. Представить невозможно, что она выйдет самостоятельно на проезжую часть. Или побежит к собаке. Ее можно без опасения выгуливать на клочке земли размером с носовой платок. Но я никогда (!!!) не выхожу с ней на улицу, не захватив поводок! Не пристегнуть – могу, забыть – нет. Мои соседи по подъезду - владельцы терьеристого вида и безумного нрава собаки. Нападающей на людей и собак, вечно носящейся по двору и окрестностям, заходясь в приступах сумасшедшего лая, совершенно не реагируя на призывное «Ко мне!», равно как и на устрашающее «Фу!». Продолжать? Или сами догадались? Не водят они ее на поводке. Никогда! Видимо, тоже из «дрессированных». Будит во мне эта семейка кровожадные наклонности. А сколько про поводок всякой чепухи говорят! Я же с чужими собаками занимаюсь, поэтому практически всегда на поводке, без владельцев во всяком случае. Выслушиваю много всего. Вот, пожалуйста, на любой вкус. Гуляете на поводке – будет драться с собаками, или - станет нервной, или - злобной, или - будет убегать! Даже не знаешь, как это связать одно с другим. Почти у всех начинающих собаководов возникает парочка стандартных вопросов, связанных не только с командой «Ко мне!», но и с привязанностью собаки к своему хозяину, их взаимоотношениями. Всем владельцам щенков и молодых собак приходится кому больше, кому меньше заниматься отработкой подхода. Те, кому достался пес сложный, приходится попотеть. И они, с завистью поглядывая на более удачливых, с зарождающимся недоверием выслушивают мои рекомендации. Недоверие растет пропорционально затраченным усилиям, не приносящим желаемого легкого результата. Рано или поздно все они спрашивают примерно следующее: «Вот я занимаюсь, занимаюсь, мозоли поводком натираю. А собака дяди Васи из соседнего подъезда безо всякой дрессировки ни на шаг от него не отходит, в глаза заглядывает. У него даже поводка нет». И ведь, правда. Ох, уж этот «дядя Вася»! Собаки сильно различаются по поведению, даже представители одной породы. Больше того, мне пришлось много наблюдать поведение целых пометов от рождения до взрослого состояния. Выращенных, заметьте, в одних условиях. И «фамильное сходство» у них не всегда присутствует, иногда кажется, что некоторых, вообще, аист принес. С точки зрения генетики – все закономерно, но по-житейски удивительно. Я для себя условно по природным задаткам делю собак на несколько категорий. Первая – самая простая в дрессировке, практически в ней не нуждающаяся. Такую собаку любой владелец может научить подходу по книжке, где вся методика сводится к следующему: окликаем щенка, даем команду «Ко мне!», показываем лакомство. Щенок подбегает, получает лакомство. После некоторого количества повторений вырабатывается условный рефлекс. Готово дело! Из таких щенков вырастают дяди Васины собаки. Они внимательно следят на прогулке за хозяином, обычно предпочитают держаться поближе к нему и, даже занятые игрой, никогда не теряют его из вида. Стоит хозяину двинуться с места, и забыта игра, собака опрометью кидается за ним. На людной улице она следует за ним как приклеенная, и никакие соблазны не способны ей помешать. Все это практически без дрессировки. Само собой. Везет людям! Другая категория – собаки такого же поведения, но оно является результатом умелой дрессировки, которая позволила реализовать хорошие наследственные качества животного. Еще одна категория – собаки, чье поведение, несмотря на правильную дрессировку, остается нестабильным. Они требуют пристального внимания к себе, их поведением нужно все время управлять. Их владельцы на прогулках пребывают в постоянном напряжении, чтобы успеть предупредить нежелательные действия собаки. И, наконец, самая непривлекательная по поведению категория собак, собаки, которых практически невозможно отпустить с поводка. Это опасно или для самой собаки или для окружающих людей и собак. Никакая, самая замысловатая дрессировка не дает результата. Мне могут резонно возразить: мол, любую собаку отдрессироввать можно. Да! Может и можно! Вопрос в том, кто и как это сделает. Сейчас речь идет о дрессировщиках любителях. Границы между этими категориями собак размытые. Не всегда точно можно сказать, к какой из них принадлежит собака. В основном потому, что большое значение имеет личность владельца и условия, в которых живет собака. Отсюда, связанный с первым вопрос: почему собака слушается одного человека и не слушается другого. Или его более конкретная форма: почему слушается дрессировщика, приходящего пару раз в неделю на короткое время и не слушается любимого хозяина, который кормит-поит, часами гуляет и пылинки сдувает с драгоценного животного. В книгах по кинологии, читая которые, вы быстренько пролистали раздел по теоретическим основам дрессировки, если он там вообще был, есть понятие «Дрессировщик – комплексный раздражитель». Оно означает, что подаваемая команда – далеко не единственный элемент вашего воздействия на собаку. Дрессировщик использует их все для того, чтобы собака воспринимала его всерьез. И уж конечно точно и целеустремленно следует правильно подобранной методике. На его стороне знания, опыт и сноровка. Но и с минимальными данными можно получить хороший результат. Важно не усложнять себе путь к нему досадными и нелепыми ошибками. Вот, примеры. Хозяин делает от случая к случаю то, что дрессировщик систематически. Хозяин подает массу неподкрепленных воздействиями команд, обесценивая их с самого начала. Дрессировщик до подачи команды точно знает, как поступит в случае ее невыполнения собакой. Хозяин частенько оставляет без внимания невыполненную собакой команду. Дрессировщик всегда доводит дело до конца. Хозяин действует бессистемно и суетливо. Действия дрессировщика логичны и понятны собаке. Хозяин часто не понимает причин того или иного поведения собаки. Дрессировщик хорошо в этом разбирается и учитывает в работе. У хозяина частенько дрессировка - отдельно, жизненные ситуации - отдельно. Дрессировщик использует отработанные команды для управления собакой, перенося принципы дрессировки и ее элементы на повседневные взаимоотношения с животным. Смеяться станете. Но хозяин легко отвлекается на посторонние раздражители. Не верите? А вы последите за собой! «Сидеть, Альма! Здрасте, Марья Ивановна! Альма, си.… Почем картошку брали? Сидеть, говорю, Марья Ивановна…» Дрессировщик сам ворон не считает и собаке не даст. Список этот можно продолжать и продолжать. Для того чтобы собака слушалась, нужно быть последовательным и не пренебрегать основными принципами дрессировки никогда. Часто спрашивают, когда начинать заниматься. Очень распространено мнение, что начинать дрессировку следует после восьми месяцев. Смотря по тому, что считать дрессировкой. Если какую-то жуткую муштру, то да. А если аккуратно и постепенно формировать правильное поведение щенка, с тем чтобы вырастить воспитанную собаку, то начинать нужно как можно раньше. Команды «Ко мне!» это особенно касается. Ну, начали! Подход к дрессировщику по команде «Ко мне!» По этой команде собака должна немедленно не зависимо от обстановки переключить свое внимание на хозяина и, подбежав, пристроиться к его левой ноге. И никаких альтернативных вариантов. Поэтому, если вам не нужно в данный момент такое выполнение команды, а вы просто хотите обратить на себя внимание собаки или отвлечь ее от чего-то, употребляйте «домашнюю» команду «Иди сюда!», например. Кличку, в конце концов. Основной принцип, который должна усвоить собака: ВЫПОЛНИТЬ КОМАНДУ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРИЯТНО, НЕ ВЫПОЛНИТЬ – НЕВОЗМОЖНО. Часто владельцы говорят, начиная заниматься: «Мне ничего такого особенного не надо, чтоб по команде подходила только…», не осознавая, что это самое сложное и есть. Команда «Ко мне!» отрабатывается труднее других, потому что между вами и собакой лежит пространство, насыщенное всякой всячиной, гораздо больше интересующей собаку, чем вы. То бишь, более сильные раздражители. А ваши способы воздействия на собаку, когда она уже без поводка, весьма ограничены. Поэтому переход к занятиям без поводка дается нелегко. Элементарные представления о команде «Ко мне!» щенок получает дома. Вот вы окликаете его и, убедившись, что он заинтересовался, показываете заранее приготовленное лакомство (или мисочку с кормом, игрушку), совмещая это с жизнерадостным «Ко мне!» Подбежавший щенок получает обещанную награду и ласку. Обязательно погладьте его, повозитесь с ним, побуждая задержаться около себя. После чего отпустите щенка, для чего, сказав «Гуляй!» или «Иди!», уберите от него руки и прекратите привлекать внимание к себе. Можно игрушку кинуть в сторону, пусть отбежит от вас за ней. Щенок должен понять, что больше вам не нужен, и может отойти. Повторяете упражнение при любом удобном случае, и через несколько дней щенок станет устремляться к вам по команде, уверенный, что дело того стоит. Но, только, если нет ничего более привлекательного. Любая мелочь может быть помехой. Ваши домочадцы не кстати звякнули щенячьей миской, или зашуршали заветным пакетиком, и какое уж тут «Ко мне!» Вы со своим мячиком никуда не денетесь, а там – ЕДА! Или наоборот: ну вас, с вашим сухарем, там - мячик! Поэтому на следующем этапе вы вводите элемент принуждения. К этому моменту щенок должен научиться ходить на поводке. И уметь подчиняться вашим рывочкам поводком: куда поддернули, туда и идем. Скорее всего, дальше вы станете заниматься во время прогулок. Но и дома можно кое-что делать. Щенок на поводке. Длина поводка – метра три. Меньше – мало, больше – запутаетесь. Позже подлиннее возьмете. Дождитесь момента, когда щенок увлечется чем-нибудь, но не очень сильно. Не когда рвется к собаке и т.п., а так, нюхает что-то. Поводок держите таким образом, чтобы щенок не ощущал его натяжения, пусть провисает между вами и щенком. Это важно. И впредь соблюдайте это условие. Следите только, чтоб под мышку щенку не попал. Неудобно будет. Подаете команду «Ко мне!» и через секунду поддергиваете щенка к себе. Вы должны именно поддернуть. Движение должно получиться коротким, отрывистым. Не тяните щенка к себе. Ваше воздействие должно побудить его активно двигаться к вам. Реакция на рывок может быть разная. Если щенок не реагирует вовсе – вы просто побоялись дернуть с нужной силой. Повторите с учетом этого. Не пугайтесь, не оторвете вы ему голову, не перетрете шею и не обидите на всю оставшуюся жизнь. Если щенок оторвался от своего занятия, но не торопится к вам, повторите команду, поддерните снова и привлеките щенка к себе. Отбегите, похлопайте в ладоши, покажите лакомство или игрушку. Все равно, как. «А он не идет» - это не аргумент. Действуйте активно. Не стойте столбом. Двинулся, вроде, к вам, но отвлекся. Повторяйте свои действия, энергичнее, работайте, чего вы ждете. Не пойдет он «сам», нужны вы ему. Подбежал. Быстренько изображайте восторг. Поощряйте от души. Лакомство, палочка, мячик, что там еще, все в ход идет. Пока щенок к вам продвигался, нужно было собирать поводок в руках. Не успели! Шустрее надо было. Чтобы не получилось то, что получилось: конечности, в том числе и ваши, запутаны поводком, и вы, вместо того, чтобы, похвалив щенка, отпустить его, ковыряетесь с поводком, сводя на нет часть своих усилий. Ничего, у людей тоже вырабатываются условные рефлексы, научитесь. Повторяйте до тех пор, пока щенок не сообразит, что ваши рывочки неизбежно заставят его подойти. Повторяйте, это не значит двадцать раз к ряду. Пару раз сделали, погуляйте минут пять. Еще повторите. Моменты подходящие выбирайте: нюхает щенок что-то, прохожий ему приглянулся, собачка вдали промелькнула. И так на каждой прогулке. В разных местах, в разное время. Про рывки только не забывайте. Если щенок разок-другой раньше рывка к вам побежал, это еще не результат. Сейчас посложнее будет. От собак отзывать будем. Оценивайте ситуацию. Если другая собака вьется вокруг щенка, заигрывая с ним, ваши шансы подозвать его к себе равны нулю. Вот и не зовите. И еще. Если подбежавшая собака настроена агрессивно, напряженная поза выдает ее намерение напасть, не выдергивайте щенка у нее из-под носа, его резкие движения могут спровоцировать ее. Лучше попросите хозяина собаки забрать ее. Я оптимист, я верю, что где-то водятся такие владельцы, которые в ответ на подобную просьбу вместо «да она не тронет, чего боишься, пусть поиграют» скажет «Ах, извините!» заберет свою сердитую собаченцию и отойдет. Или хотя бы даст возможность уйти со щенком. Отзывать от собак нужно начинать с таких ситуаций, когда другая собака на поводке, или явно не собирается приставать к щенку. Хватит и того, что к вам пристанет ее хозяин. Не в смысле «поухаживать» а в смысле «покритиковать». Ваши неправильные действия, разумеется. А вы не отвлекайтесь, а то, хуже щенка, ей Богу. Сказали «Ко мне!», ну и дальше давайте. А то сейчас начнете объяснять, что да зачем, а ваша команда так в воздухе и повиснет. Сначала добейтесь результата, потом будете разговаривать. И, если собеседник попадется толковый, попросите не уходить, воспользуйтесь ненавязчивым поведением его собаки и повторите упражнение несколько раз. Что именно делать. Когда щенок рванется к собаке, дайте ему выбрать из ваших рук часть поводка и в тот момент, когда поводок между вами и бегущим к собаке щенком должен натянуться, подайте команду «Ко мне!» и решительным рывком останавливайте щенка. Рывком! Не тем, что поводок кончился. Едва ли одного рывка будет достаточно. Повторяя рывки, немного попятьтесь, даже отбегите назад. Переключите внимание щенка на себя. Как только щенок оказался около вас, хвалите по полной программе, заставьте удержаться около себя, прихватив его за ошейник. В азарте он может и не захотеть лакомство. Лучшей наградой для него будет разрешение снова побежать к собаке. Это значит, вы должны успеть сказать «Гуляй!» до того, как он вырвется. Повторяйте до тех пор, пока не станет получаться хоть чуть-чуть. Потом скажите «спасибо» хозяину собаки и ищите следующего. Вам сложно оценить силу рывка. Щенок сам так энергично рвется к собаке, что ваши рывки почти не замечает. Приходится дергать очень сильно. Не бойтесь, никакого ущерба щенку вы не нанесете. В зависимости от его размеров, темперамента и возраста, воспользуйтесь рывковой цепочкой, а то и строгим ошейником. Не потому, что вам не хватает силы, а для того, чтобы сделать команду эффективной, а рывок - дополнительным средством воздействия на будущую взрослую собаку, на те случаи, если она не послушалась команды. Не будете же вы ее всю жизнь тягать, как дедка репку. Не забывайте поощрять щенка. Кроме того, имейте в виду, что ваши рывки – не наказание, а способ заставить щенка выполнить ваши требования. И не вздумайте укорять щенка за то, что пришлось долго дергать и звать. Все эти «ты почему не слушаешься» приберегите для человеческого детеныша, а щенку – скорее лакомство давайте и отпускайте обратно. Не забывайте сказать «Гуляй!». «Плохо подошел, больше не пущу» - тоже ошибка. Помните, что поводок между вами и щенком непосредственно перед командой «Ко мне!» должен провисать и натягиваться только в момент рывка. Иначе еще больше усложните себе переход к занятиям без поводка. Не все щенки проявляют такой сильный интерес к другим собакам, как я описала. И ваши действия должны соответствовать его активности. Наступит момент, когда щенок поймет, что практически каждый раз, когда на прогулке встречается собака, вы проделываете все вышеописанное. И станет изображать из себя послушного. При виде собаки может сам подходить к вам без всякой команды, подчеркнуто держаться около ног и делать вид, что не замечает собаку. Если вы купитесь на это представление, и отстегнете поводок, щенок преобразится в секунду. Только вы его и видели. Поэтому вы так не делайте. Разрядите обстановку. Воспользуйтесь поводком подлиннее, чаще разрешайте щенку играть с собаками, не забывая время от времени подзывать его. В ситуациях, когда собака близко от вас и нет других, к которым щенок мог бы побежать, выпустите поводок из рук, создайте у щенка иллюзию свободы. В нужный момент подхватите поводок и зовите щенка, только не раньше, чем поймаете поводок или сможете наступить на него ногой. Не забывайте про рывки и не ждите, пока поводок натянется, вся «соль» упражнения пропадет. Убедившись, что все получается, рывки становятся не нужны, отпустите с поводком покороче. Расслабляться рано. Следите внимательно за щенком и используйте любую возможность потренировать его. Не обманывайте сами себя, избегая сложных ситуаций. Наступит момент, когда вы почувствуете, что поводок, волочившийся все это время за щенком, уже не играет никакой роли. Ну и отстегните его. Если вы все же что-то не предусмотрели или, подрастая, щенок станет более самостоятельным, и возникнут проблемы, всегда можно и полезно вернуться к упражнениям с поводком. Даже один-два тренировочных подзыва с рывком помогут вам. Есть такие щенки, с которыми на этом этапе остановиться нельзя. Они очень хорошо разбираются, есть ли поводок, контролируют ваши возможности, и, если не хотят подходить, держатся на расстоянии, не позволяя вам воспользоваться поводком. Иногда причина этого – ваши промахи, иногда – повышенная активность щенка и его смекалка. Нужно найти способ воздействовать на щенка, когда он бегает без поводка. Для щенка или собаки важно чувствовать, что вы и на расстоянии можете что-то предпринять, чтоб его заставить. Не важно, что это на самом деле не так. Вам нужно его убедить в обратном. Придется ввести еще одно воздействие. Заготовьте «метательный» предмет. Это может быть туго свернутый поводок с рывковой цепочкой внутри или строгий ошейник. Можно использовать жестяную баночку из-под напитков, наполнив ее песком, камушками или крупой, добавив каких-нибудь гвоздиков-шурупчиков для звона. Можно сшить маленький мешочек из плотной ткани или кожи с той же начинкой. Размеры и вес этого орудия должны соответствовать физическому состоянию вашего подопечного. Не стоит кидать строгим ошейником в тойтерьера, а спичечным коробком в лабрадора. Щенок гуляет на длинном поводке. В удобный момент подаете щенку команду «Ко мне!» и запускаете в него предметом. Нужно попасть. Как только это произошло, поддергивайте обескураженного щенка к себе, действуя как обычно. Поощряйте активнее. Если щенок слегка испугался, не переживайте. Это пройдет. Если щенок сделает попытку бежать не к вам, а от вас, рывками заставьте его подойти и компенсируйте неприятное игрой, лакомством. Смысл упражнения заключается в том, что щенок должен понять: спасаться нужно бежать к вам. Не давайте ему возможность выбора, у вас же поводок в руках. Если он вместо этого научится отскакивать в сторону и удирать, ничего хорошего не получится. Как правило, даже робкие щенки быстро соображают, что к чему, и первоначальная реакция проходит. И потом, этот прием не рассчитан на то, что щенок получит от него удовольствие. Во всяком случае, от первой его части. Если очень боитесь напугать щенка, начните с маленького расстояния и чисто символического броска. Используйте бросок сначала вместе, а потом вместо рывка поводком. Повторяйте упражнение, меняя условия и усложняя обстановку, до тех пор, пока даже ваш неудачный бросок, когда предмет приземляется на расстоянии от щенка, приводит к немедленному повиновению. Поупражнявшись на длинном поводке, бросьте его на землю, пусть волочится за щенком для страховки, а вдруг не послушается, тогда придется поддернуть. Получается хорошо, поменяйте поводок на короткий, менее заметный для щенка, и продолжайте заниматься. Убедившись, что даже легкое позвякивание предметом побуждает собаку бежать к вам, отстегните поводок. Не забывайте брать предмет на все прогулки и используйте его, как только возникает необходимость. Причем не просто позвякивайте, напоминая собаке о своих возможностях, но и бросайте. Иначе она скоро привыкнет, что вы не осуществляете угрозу и станет халтурить. Если щенок склонен бегать на довольно большом расстоянии от вас, можно воспользоваться длинным шнуром вместо поводка. Он имеет свои недостатки, но иногда – просто незаменим. Случается, что, спустя некоторое время после окончания интенсивной дрессировки, хозяин замечает: собака стала хуже подходить по команде. Чаще всего причина в том, что, научив собаку, хозяин начинает пользоваться командой, пренебрегая основным правилом: не выполнила - следует воздействие. Собака быстро улавливает разницу между дрессировкой, оставшейся в прошлом, и нынешним лояльным отношением хозяина к ее поведению. Учитывайте это. Удобно, когда, подбежав к вам, собака пристраивается к левой ноге и сидит до следующей вашей команды. Этот элемент лучше отрабатывать отдельно и присоединить к команде «Ко мне!», когда она уже будет частично отработана. Предлагаю один из способов. Щенок на коротком поводке. Ошейник должен быть надет таким образом, чтобы щенок не мог снять его, попятившись. Лучше - рывковая цепочка, пристегнутая как «удавка». Щенок должен знать команду «Сидеть!» И, при необходимости, подчиняться ей по рывку поводком, направленному назад и вниз. Подав команду «Рядом!», движением поводка побуждаем щенка, стоящего напротив вас, подойти с левой стороны, пройти на шаг дальше, и на уровне ваших пяток и даже дальше развернуться кругом, причем, он должен поворачиваться на вас. Как только передние ноги щенка поравняются с вашими, усаживаем щенка, заставляя его осесть назад, чтобы, садясь, он не выдвинулся вперед вас. Поощряем, лакомство отдаем щенку левой рукой, как бы обнимая его голову. Лакомство должно оказаться перед носом ровно сидящего щенка или даже чуть левее. Держите руку с лакомством удобно для щенка, чтобы ему не приходилось ерзать в попытке его достать. Заставьте щенка сохранить правильное положение, удерживая его поводком, поглаживая, несколько секунд, после чего отпустите командой «Гуляй!». Попытки сбежать до команды пресекайте командой «Сидеть!» и рывками поводка. Не поняв ваших намерений, щенок может сопротивляться, начать упираться и пятиться. Переупрямьте его, заставьте, пусть кое-как, но выполнить задуманное. И поощряйте активнее. Щенок быстро поймет, что на его драгоценную жизнь никто не покушается, и станет податливее. Некоторые щенки легко подчиняются движению поводка, и с первого раза все получается. Повторив несколько раз прием в таком виде, чтобы щенок понял, в чем суть дела, замените плавное движение поводка рывком, применяя его в каждом случае, когда щенок замешкается. Это необходимо, чтобы в дальнейшем щенок самостоятельно выполнял всю цепочку действий. Следите за тем, что бы поводка между вами и щенком было ровно столько, чтобы вы и он могли свободно совершать все нужные движения. «Лишний» поводок даст возможность щенку вертеться и уходить в сторону, усложняя вашу задачу. В промежутках между рывками поводок должен свободно провисать между щенком и вами. Ваши со щенком действия выглядят так: Сказали «Рядом!», поддернули к себе, щенок пошел к вам и задумался, встав напротив. Повторяете команду и рывком заставляете его переместиться дальше, за вас. Сделал, но снова застрял. Повторяйте команду и рывком заставляйте развернуться правильно. Совершили множество лишних движений, но развернулись. Хорошо. Старайтесь быстро реагировать на действия щенка, не затягивайте паузы; проверять, сделает ли он самостоятельно, еще рано. Развернувшись, щенок мог продвинуться вперед слишком сильно, прежде чем усадить его, заставьте попятиться, поддергивая поводком назад. В следующий раз не давайте ему продвигаться вперед во время разворота. Поддергивайте сразу назад. Оказался сзади, подвиньте рывочком вперед, не забыв команду «Рядом!». Если отодвинулся от вас влево, подвиньте его к себе. ЕГО к себе, а не себя к нему, что легче, но бессмысленно. Как подвинуть к себе насмерть приклеившегося к земле щенка. Поводок в правой руке. Поддернув поводком вправо, одновременно левой рукой решительными движениями двигаем щенка к себе. Не за шкуру, а, перегнувшись через корпус щенка, подхватываем его «под брюхо» и подталкиваем к себе. Как только щенок принял правильное положение, поощряете его. И только потом охаете и хватаетесь за спину (свою). Почти все щенки с большим или меньшим упорством пытаются усесться, развернувшись к вам «лицом». Старайтесь не допускать этого, не закрепляйте неправильное положение. В тот момент, когда щенок собрался сесть неправильно, подаете команду «Рядом!», и, подхватив, как было описано выше, заставляете его принять правильное положение. Если все-таки успел сесть неправильно, исправьте. Поощряете, отпускаете. В таком виде повторяете до тех пор, пока: рывки станут не нужны, но при необходимости рывком можно собаку поправить. По одной команде «Рядом!» щенок без задержек подстраивается и сидит до следующей команды. Многих вполне устроит, если щенок, подойдя, просто притулится сбоку, без всяких тонкостей. Ну и не требуйте от него лишнего. Но вот сбегать до команды «Гуляй!» лучше не разрешать. Отработайте надежную выдержку в положении «рядом». Сначала, когда щенок уже частично научится подстраиваться к вам, увеличивайте время его «сидения» около вас. Поводок провисает, чтобы у щенка создавалось впечатление свободы. Но вы караульте. Только щенок привстанет, чтоб удрать без команды, следует ваша команда «Сидеть!» и рывок поводком назад и вниз. Хорошую выдержку поощряйте. Делайте разным время выдержки. Провоцируйте щенка на совершение ошибки. Ведь в обычных условиях, вы не стоите, замерев, чтобы «не спугнуть» щенка. Во всяком случае, не должны. Сделайте энергичные движения руками, пошевелите поводком, как будто собрались отстегнуть его, изобразите намерение начать идти, даже потяните легонько поводком вперед. Все попытки щенка сорваться с места пресекайте командой с рывком. Поступайте так чаще. Позанимайтесь при других собаках и иных сильных раздражителях, не забывая использовать рывки, если щенок отвлекся. Присоедините «Рядом!» к команде «Ко мне!» на том этапе, когда щенок уже хорошо подходит, но занимаетесь еще на поводке. Для этого подбежавшему по команде «Ко мне!» щенку без промедления подайте команду «Рядом!» и поддерните, заставив выполнить. Поощрите. Отпустите. После некоторого количества повторений щенок будет делать так без напоминаний. Описанное выше – профессиональная методика, слегка разбавленная объяснениями для совсем неопытных дрессировщиков. С ней, тем не менее, прекрасно сочетаются различные игровые приемы: убегать от щенка, прятаться и т. п. Если ей следовать, результата не быть, просто не может. Во всяком случае, со «среднестатистической» собакой. Я не говорю о крайних случаях, которые упоминала в начале. К счастью, в распоряжении дрессировщиков теперь есть радиоуправляемый (электрошоковый) ошейник. При грамотном использовании он очень эффективен и помогает в почти безнадежных случаях. Не рекомендую использовать его самостоятельно, без консультации со специалистом. Подход – сложная штука, от хозяина здесь зависит больше, чем от собаки. Кроме тщательного следования методике очень важен контакт с собакой и своеобразное чутье дрессировщика, которые и превращают рутинные занятия в творческий процесс. Трудитесь и помните, что дрессированная - не та собака, что «знает» команды, а та, что их выполняет. Статья Карапетьянц Юлии, старшего инструктора КЦ "Сокольники". «Мой Зверь» № 5, 1999 год. |
l-friends.ru
Правила, которые необходимо знать, приступая к дрессировке:
Собак, особенно тех, которые содержаться в квартирах или просто живут в домах, после вечерних прогулок не кормят. Прогулка вечером и служит для того чтобы как следует выгулять и дать ей возможность оправиться. Если ночью щенок начинает вертеться, скулить или скрестись значит ему нужно оправиться. Кто не замечает этого — испортит щенка. Перед дорогой или уходом из дома не стоит давать щенку пить.
ptichka.net
Дата публикации 18 сентября 2014. Опубликовано в Разное
Значение дрессировки в жизни собаки трудно переоценить. Заводя питомца, необходимо осознавать, что забавный пушистый щенок, взятый в дом сегодня, завтра станет молодым сильным псом. Для того, чтобы он гармонично развивался и впоследствии превратился в воспитанного интеллектуального компаньона, следует ответственно подходить к развитию его способностей и навыков послушания. Начинающим собаководам не помешает знать некоторые правила, способные упростить процесс тренировок и сделать их более приятными для собаки и ее хозяина.
Наиболее подходящий возраст для освоения общего курса – три-четыре месяца. В этот период собака уже способна к серьезным занятиям и восприятию новых команд. Но это не означает, что до трех месяцев щенок должен быть предоставлен сам себе. В мягкой, игровой форме нужно обучать его ключевым командам «фу», «ко мне», «рядом», «место». С малых лет щенок также должен твердо усвоить свою кличку. Именно эти простейшие команды будут применяться в дальнейшем чаще всего, дома или на прогулке.
Место для дрессировки должно быть подобрано заранее. Первые уроки лучше проводить в спокойной атмосфере, в идеале – на площадке, удаленной от жилых домов и проезжей части. Нужно обеспечить минимум внешних раздражителей, чтобы собака смогла сосредоточиться на усвоении материала. Однако в дальнейшем следует выбирать различные места для занятий. Это приучит собаку работать независимо от обстановки.
Длительность занятий следует увеличивать постепенно. Первые выходы должны длиться от пятнадцати минут до получаса, через три-четыре урока можно прибавить к ним еще пятнадцать минут, и так далее. Максимальная длина тренировки – от часа до полутора часов. При этом необходимо учитывать возраст, степень выносливости, настроение собаки. Чрезмерная усталость притупит ее интеллект и будет ассоциироваться скорее с изнурительным трудом, чем с интересной активной деятельностью.
Во время дрессировки отвлекаться недопустимо. Это в равной степени касается и собаки, и ее хозяина. Прерывание урока на посторонние занятия ослабляет внимание обоих, снижает четкость команд и не дает результатов по выработке дисциплинированности. Как следствие, питомец либо вообще не усвоит команд, либо усвоит их неверно. Исправлять ошибки придется с опытным кинологом.
На время дрессировки хозяин должен стать учителем. Его поведение меняется с началом занятий. Сдержанный, спокойный тон при обучении настраивает собаку на серьезный лад. Интонации команды, наказания и поощрения должны резко различаться, чтобы выработать у пса нужные рефлексы.
Дрессировка должна обеспечивать положительные эмоции. Нельзя обращаться с собакой нетерпеливо и грубо. За хорошо выполненную работу нужно щедро поощрять словами и вкусным лакомством. Это позволяет питомцу четко разграничить верное и неверное поведение во время урока и стимулирует на правильное выполнение поставленных задач. При обучении собака получает «награду» за каждое верное выполнение команды. До и после тренировки, если позволяет время, необходимо дать ей отдохнуть в свое удовольствие, свободно поиграть и пообщаться.
Светлана, www.vitamarg.com
Изображения взяты на shutterstock.com
www.vitamarg.com
Главная цель дрессировки – научить питомца правильно себя вести во избежание в дальнейшем неловких ситуаций. Научить собаку послушанию, выдержке и просто выработать рефлексы на определённые команды.
Когда следует начинать дрессировать?
Начать воспитывать вашего щенка нужно как можно раньше. С дня появления питомца в вашем доме следует уже устанавливать рамки и учить полезные команды. Зачем ждать пока он вырастет и приобретёт вредные привычки, если их можно избежать с детства. Самое главное в ранней дрессировке щенка – это терпение. Для начала помните – на первое время нужно убрать все раздражители. Будь то домочадцы, отвлекающие внимание щенка или телевизор с громким звуком.
Начинать стоит с лёгких команд: сидеть, дай лапу, лежать, место. Сеансы занятий должны быть короткими, до 10 минут. Превращайте каждый урок в игру и хвалите за успешное выполнение команды. Хвалите и радуйтесь каждому верному движению щенка. Для них это важно, так они понимают, что делают всё верно.
Основные команды.
Важные команды, которые щенок должен освоить как можно раньше это «Ко мне!» и «Место». Команда «Место» должна появиться у щенка в первый же день вместе с его кличкой. Громко произнося команду «Место», укладывайте питомца на его подстилку и обязательно хвалите. Вторая, но далеко не по значимости команда – «Ко мне!». Это самая главная команда, которую должен усвоить щенок. Каждый раз, произнеся имя питомца, произносите и эту команду. Также когда собака уже выучит команду «Ко мне!» будет полезно время от времени поощрять за правильное выполнение.
Хитрости дрессировки.
Хитрости остоят в том, что любит ваш питомец: поесть или свою игрушку? Для тех, кто любит вкусно поесть, идеально подойдёт в качестве поощрения любимое лакомство. Некоторые собаки, меньшинство, отлично будут реагировать на свою игрушку. Очень важно помнить – не стоит регулярно пользоваться кормовыми поощрениями, но и забывать о них совсем тоже плохо. Не стоит каждый раз давать собаке кусочек лакомства, пусть это будет для неё неожиданным бонусом, подарком. А вот словесная похвала должна быть всегда. Старайтесь заканчивать каждую тренировку словесными поощрениями. Нелишним даже будет чрезмерная эмоциональность.
Напоследок запомните – если не начать воспитывать собаку до года, то вы рискуете получить абсолютно не управляемое животное. Собаку можно выдрессировать в любом возрасте, однако, помните – чем старше пёс, тем сложнее добиться хорошего результата.
mirzoo.com
Став хозяином маленького щенка, каждый рано или поздно задумывается: а как сделать своего четвероногого друга послушным? Тогда и приходит ответ: нужно, заняться дрессировкой. Но чтобы приступить к обучению, необходимо хотя бы иметь общее представление с чего начинать. Рассмотрим простые правила дрессировки, о которых необходимо помнить. Итак.
Ваша собака считает вас членом стаи, в которой выстроены отношения в соответствии с иерархией. Хорошо, если вы в её глазах являетесь вожаком. Это даст вам возможность более легко управлять ей, так как требование вожака — закон.
Если решили заниматься воспитанием самостоятельно, для начала изучите литературу, или хотя бы посмотрите видео по начальному курсу дрессировки. Так вы сможете избежать ошибок в правильности выработки у вашей собаки навыков по выполнению команд.
Начинайте дрессировку с простых житейских команд — стоять, лежать, сидеть, ко мне, рядом и т. д.
Команды необходимо произносить жёстким, требовательным голосом, и они должны быть обязательно выполнены.
Команда должна быть исполнена с первого раза. Если она не выполнена, подойдите и принудьте собаку её сделать. Помните, что команда должна состоять из чётких, последовательных и повторяющихся действий.
Для дрессировки используют различные виды поощрения — вкусный корм (куриные желудки, говяжья печень), любимые игрушки или похвалу. Можно начинать дрессировку с поощрения кормом, но в дальнейшем будет достаточно просто похвалы.
Дрессировать своего питомца можно в группе, но иногда подходят только индивидуальные занятия. Это зависит от особенностей темперамента вашей собаки.
Дрессировкой должен заниматься один человек. А не так, что сегодня занимается папа, а завтра мама.
Лучше всего, обратиться к дипломированному кинологу, и пройти под его руководством начальный курс дрессировки.
Пройдя курс и выучив все команды, не забывайте о постоянном их повторении для закрепления, иначе ваш пёс перестанет их выполнять.
И помните, что достигнуть хороших результатов можно во всём, главное желание, терпение и упорные тренировки. В итоге вы получите умного и воспитанного пса, а также моральное удовлетворение и гордость за своего четвероногого друга и за себя.
Поделится в соц. сетях
decem.info
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта
