В условиях жизни в мегаполисе маленькие собаки имеют большое преимущество — их удобно содержать в городских квартирах, с ними легче в физическом плане, да и еды уходит гораздо меньше 🙂 Я уже писала об особенностях содержания маленьких собачек и ухода за ними, хотелось бы добавить ещё один момент, касательно того, как их правильно переносить.
Мода на маленьких собак часто включает в себя постоянное ношение их на руках владельцем, чаще всего дамой. Собачка в этом случае играет роль некоего модного аксессуара, это, конечно, не есть хорошо, но что поделать, этот мир не совершенен. Если вы много носите своего питомца на руках, обратите внимание на то, как вы это делаете. На фото ниже представлены неправильные варианты (все, кроме седьмого).
Если ваша собачка уже имеет проблемы со спиной, обязательно переносите её правильно! Никогда не тяните и не поднимайте собаку за передние лапы!
Разумеется, ничего страшного не случится, если вы взяли собачку под грудную клетку одной рукой, чтобы куда-то поднять или перенести через препятствие. Сказанное выше имеет отношение скорее к тем владельцам, которые подолгу носят собачку на руках. Осмелюсь напомнить ещё раз, что это не добавит питомцу здоровья и уверенности в себе. Собака должна гулять на своих ногах, общаться и играть с сородичами! Тогда она проживет долгую и счастливую жизнь вам на радость!
По материалам статьи Антона Волкова «Как правильно носить маленькую собаку», Intelligent Dog. Фото Антона Волкова.
talkingdogs.ru
Будьте чрезвычайно осторожны, поднимая и перевозя травмированную собаку. Грубое обращение может привести к дальнейшим травмам и причинить боль. Если есть необходимость, обезопасьте себя, надев на собаку намордник. Но не надевайте на собаку намордник, если ее рвет или у нее конвульсии, если она проглотила ядовитое вещество или у нее очевидная травма рта или челюсти.
Мелкие травмы. Если травмированная собака мелкой или карликовой породы хочет сама идти к машине, пусть идет. В остальных случаях поднимите своего питомца, держа его одной рукой за ошейник или шею, а другой - поддерживая спину и туловище. Прижмите собаку к себе и, подложив руку под грудную клетку, поднимите ее .
Рис.1. Транспортировка собаки мелкой породы
Травмированную собаку средней породы обнимите за шею и придвиньте к себе голову и переднюю часть туловища. Положите другую руку собаке под пах и придвиньте ее туловище к себе. Держа свою спину как можно прямее, не давайте собаке извиваться в ваших руках.
Поднимите своего питомца, резко выпрямившись. Это поможет вам держать спину прямо.
Травмированную собаку крупной или гигантской породы надо обхватить за грудь и взять за дальнюю от вас грудную конечность. Удостоверьтесь, что ваши действия не мешают собаке свободно дышать. Подсуньте другую руку под крестец, крепко взяв собаку за дальнюю от вас заднюю лапу. Почти сведите руки, чтобы собака лежала на них, и пододвиньте ее к себе. Встаньте твердо, выпрямив спину, чтобы удержать вес собаки
Рис.2. Транспортировка собаки средней породы
Рис.3. Транспортировка собаки крупной породы
Тяжелые травмы - это травмы, которые не позволяют собаке двигаться самостоятельно. Сразу видны серьезные повреждения - такие, как переломы и параличи. Будьте чрезвычайно осторожны, поднимая собаку, если есть подозрение на серьезную физическую травму: поддерживайте спину, сломанные лапы должны находиться сверху, поврежденная часть грудной клетки должна находиться снизу, чтобы неповрежденное легкое оказалось сверху (если травмирована грудная клетка и сломаны лапы, то приоритет при оказании первой помощи получает грудная клетка).
Пусть собака сама найдет для себя наиболее удобное положение, в котором ей легче дышится. В таких ситуациях положите травмированного питомца спиной к себе, а затем осторожно перетащите его на доску: подсуньте одну руку под грудную клетку собаки, а другую под заднюю часть туловища.
Если нет посторонней помощи, привяжите собаку к носилкам: подсуньте веревки или полоски разорванной материи под носилки до того, как положите на них собаку, затем привяжите ее к доске. Не привязывайте собаку за шею. Если доски у вас нет, перетащите собаку на одеяло или большое полотенце.
Маленькую собаку заверните в одеяло, поддерживая переднюю и заднюю части туловища, поднимите и переложите ее на сложенное одеяло, и можете перевозить своего питомца в таком виде.
Перенося и перевозя травмированную собаку, избегайте искривления и перегибания туловища. Держите собаку во время транспортировки. Если нет никого, кто мог бы посидеть с травмированным животным, обложите его подушками и одеялами. Укройте собаку одеялом, чтобы сохранить тепло и уменьшить опасность шока, а в холодное время года включите в машине обогреватель.
Подробности 25 Октябрь 2011 Раздел: Первая помощь собаке Просмотров: 3791zoovet.info
Переезд с собакой в новую квартиру из-за сопутствующих хлопот вызывает не только приятные эмоции. Для собаки он может стать одним из самых стрессовых событий в ее жизни, поэтому постарайтесь спланировать важный день с учетом потребностей питомца.
Собирайте вещи не спеша
Перемены пугают домашних животных, поэтому начните подготовку к переезду как можно раньше. Вы не только дадите собаке возможность привыкнуть к коробкам с вещами, но и избавите себя от лишней суеты. Животное прекрасно чувствует ваши эмоции, и если вы будете спокойны и методичны в своей подготовке к отъезду, питомец будет меньше нервничать.
Придерживайтесь распорядка дня
Даже в случае, когда вы перегружены делами, выгуливайте и кормите питомца в привычное для него время. Когда вы окажетесь на новом месте, сделайте все возможное, чтобы придерживаться старого расписания, что поможет собаке чувствовать себя увереннее. Не добавляйте ко всему еще и стресс из-за перемены графика выгула и кормления.
Убедитесь, что вас не ждут неприятные сюрпризы
Запишите животное на прием к ветеринару, который проверит состояние его здоровья и посоветует хорошую клинику неподалеку от нового места проживания. В случае необходимости сделайте вакцинацию, получите копии нужных документов, заранее приобретите специальный корм. Обязательно свяжитесь с компанией-перевозчиком и уточните условия транспортировки животных. Не делайте предположений на основании информации, почерпнутой в интернете, ведь компании нередко меняют свою политику. Если вам предстоит пребывание в гостинице, обязательно узнайте, допустимо ли размещение животных. Продумайте все детали, иначе вы столкнетесь с серьезной проблемой.
Определитесь с местом пребывания собаки в день отъезда
День, на который вы назначили переезд с собакой, нередко приносит с собой настоящий хаос. Многочисленные люди приходят и уходят, выносят мебель и коробки, роняют их, забывают закрыть дверь… Весь процесс не просто испугает вашего питомца, а станет угрозой безопасности как его самого, так и окружающих. По возможности попросите родственника или хорошего друга взять к себе животное на пару дней, и заберите собаку непосредственно перед отъездом, когда вещи будут уже погружены.
Создайте максимально знакомое окружение
Не забудьте взять с собой все любимые игрушки вашего животного, миску, подстилку. Чем больше знакомых вещей пес увидит на новом месте, тем лучше. Выберите место для собаки, похожее на привычное. Н-р, если в старом доме собака спала возле вашей кровати, не изменяйте этому правилу.
Предоставьте возможность исследовать окрестности
Животному понадобится немало времени, чтобы все хорошенько осмотреть и обнюхать в новом доме, поэтому предоставьте ему возможность освоиться. Первое время, отправляясь на прогулку, не спускайте его с поводка. Даже если раньше ваш пес отличался идеальным послушанием, из-за стресса и массы новых впечатлений он может не сразу отреагировать на ваш зов. На всякий случай убедитесь, что у собаки есть медальон с указанием вашего номера телефона и нового адреса.
Дайте животному время привыкнуть к переменам, проявите терпение и понимание, и ваш четвероногий друг вскоре будет снова весел и беззаботен.
ohpets.ru
Собаку, обученную спокойно сидеть в клетке для собак, можно без труда брать с собой в путешествие на машине, в гости или перевозить самолетом. Некоторые собаки по- настоящему привязываются к своей клетке, предпочитая спать в ней или прятаться. Другие же собаки не в восторге от клеток, но при необходимости могут их вытерпеть. Однако, многие собаки паникуют, когда их запирают в клетке.
Когда следует использовать клетку
Использование клетки будет особенно полезно, когда вы впервые знакомите щенка с его новым домом. Клетка упростит процесс домашней дрессировки, и щенок не будет крушить все вокруг и вести себя неподобающе. Щенков необходимо отучать от таких привычек, как “копание” на мебели и ковровых покрытиях, жевание ножек стола и штор, а также воровство со стола и из мусорной корзины. Такое обучение возможно лишь тогда, когда вы можете следить за поведением щенка. Клетка будет настоящим спасением в тех случаях, когда это невозможно – например, когда пес остается дома один без присмотра.
Что делать не следуетКлетки нужно использовать правильно:
– Собаку нельзя сажать в клетку только потому, что она вам надоедает и требует внимания. Щенок или молодой пес может часто действовать вам на нервы, но это просто несправедливо и жестоко запирать животное в клетке, вместо того, чтобы заняться его дрессировкой.
– Собаку ни в коем случае не следует оставлять в клетке на продолжительное время. Щенка в возрасте от 8 до 16 недель не следует держать в клетке дольше одного часа, если только он не спит там ночью. Щенка в возрасте от 4 до 6 месяцев не следует запирать в клетке дольше, чем на 2-3 часа.
– Взрослый пес может находиться в клетке и все 8 часов. Однако не следует надеяться на то, что он будет вести себя спокойно, если не получил до этого соответствующей подготовки. Взрослого пса можно сажать в клетку на 8-ми часовой рабочий день только в том случае, если перед этим дать ему от 30 до 60 минут пробежки. Если же собака перед этим просидела в клетке всю ночь, то ей нужно выделить на прогулку 60-90 минут, перед тем, как запирать снова.
Можно ли когда-либо использовать клетки в качестве наказания? Если клетку использовать только для этой цели, то собака вскоре ее возненавидит. Некоторые же собаки будут относиться к клетке как к убежищу, прячась в нее пытаясь избежать дальнейшего наказания.Можно использовать клетку в качестве места для отдыха. Но у собаки должно быть большое количество приятных эмоций связанных с клеткой, чтобы нейтрализовать любые негативные эмоции, связанные с ней.
Собака, склонная охранять свои вещи, может также охранять пространство вокруг своей клетки. Поэтому всегда будьте осторожны, проходя мимо открытой клетки и вытаскивая собаку из нее. Не доставайте собаку руками – лучше выманите ее или поднимите край клетки и «вытряхните» ее оттуда. Некоторые собаки чувствуют себя в клетке уязвимыми и «пойманными», поэтому могут агрессивно отреагировать на приближение к клетке незнакомых людей или животных.
Как научить собаку любить свою клетку.
Эти инструкции помогут вам приучить собаку любить свою клетку. То, сколько времени вам понадобится для достижения результата, зависит от самой собаки и ее первоначального отношения к клетке. Если у вашей собаки уже случилась негативная история с клеткой и теперь не желает в ней находиться, то приобретите новую клетку и прорабатывайте каждый этап очень медленно. Существуют проволочные клетки, пластиковые клетки для авиаперевозок, а также клетки-сетки. Сетчатые клетки- самые портативные, однако они не подойдут для собак, любящих все жевать. Сетчатые и пластиковые клетки дают собакам больше уединения. Некоторые собаки любят, когда на проволочную клетку накидывают покрывало или полотенце, чтобы они могли чувствовать себя как в «берлоге». Для собак, испытывающих сильный страх перед клетками, возможно, потребуется предварительная тренировка с похожими на клетку сооружениями. К примеру, можно сначала научить собаку проходить под подвешенным навесом, между двумя вертикальными стенками, лежать в ящике со снятым верхом, и лишь потом знакомить ее с клеткой. Некоторым собакам также помогает обучение таким командам, как сидеть, лежать, стоять, идти вперед и идти назад, так как собака более точно понимает, что вы хотите от нее в определенный момент.
В этой инструкции предлагается использование щелчков, для того, чтобы как можно точнее указать на то поведение, которого вы хотите добиться от своей собаки. Вы также можете использовать голосовой сигнал (например четкое произнесенное «Да»), когда вы видите указание на положительную реакцию. В самом начале вы можете использовать пластиковую клетку с открытой дверью, либо можно и вовсе снять дверь; перебросьте дверь сеточной клетки через верх. И помните, что выполнять каждый этап дрессировки необходимо с темпом, подходящим для вашей собаки. Повторение-мать учения, но вы же не хотите, чтобы ваша собака заскучала, беспрестанно повторяя одно и то же.
1. Сядьте с собакой перед клеткой. Запаситесь любимым кушаньем вашего питомца. Покажите ему лакомство и бросьте его у самого входа в клетку. Позвольте собаке подойти и взять лакомство. Повторите несколько раз, с каждым разом кладите лакомство все глубже внутрь клетки. Позвольте собаке выйти из клетки тогда, когда она сама этого захочет.
2. Покажите собаке лакомство и сделайте движение, как будто вы бросаете его в клетку. Когда собака посмотрит на клетку, сделайте щелчок или скажите «Да» и бросьте лакомство внутрь. После нескольких повторений, подождите, пока собака не подойдет к клетке, перед тем как щелкать или говорить «Да», и бросать лакомство внутрь. Если собака начнет двигаться к клетке, значит вы на верном пути. Во время каждого повторения позволяйте собаке выйти из клетки по собственному желанию. Если она предпочитает оставаться внутри ( очевидно вычислив, что там можно получить лакомство), дайте ей другое лакомство, чтобы она вышла наружу.
3. Собака делает 2 шага к клетке, вы говорите «да» и бросаете лакомство в клетку.
4. Собака приближается к клетке и просовывает в нее голову, скажите «да» и бросьте внутрь лакомство.
5. Собака приближается к клетке и ступает в нее одной лапой, скажите «да» и бросьте внутрь лакомство.
6. Собака приближается к клетке и ступает в нее сначала одной, а затем и второй лапой, скажите «да» и бросьте внутрь лакомство.
7. Собака приближается к клетке и ступает в нее обеими передними лапами, затем делает еще один шаг, скажите «да» и бросьте внутрь лакомство.
8. Собака приближается к клетке, входит в нее и ступает одной задней лапой, скажите “да” и бросьте внутрь лакомство
9. Собака приближается к клетке, входит в нее всеми лапами, скажите «да» и бросьте внутрь лакомство. На этом этапе собака может выйти из клетки задом или развернуться и выйти передом. После того, как собака выйдет из клетки, дайте ей еще одно лакомство. Лучше, если собака разворачивается внутри клетки, так как это идеально подходит для выполнения последующих этапов. Если собака пятится задом, то постарайтесь развернуть ее с помощью лакомства. Если собака нервничает, когда вы просовываете руку, попробуйте более широкую клетку. Собаке будет легче развернуться и последовать за вашей рукой, если клетка будет шире. После того как разворот удался, собака должна повторить его без вашей помощи.
10. Собака приближается к клетке, входит, разворачивается, скажите «да» и просуньте руку, чтобы передать лакомство.
11. Введите словесный сигнал того, что собака должна идти в клетку, например «Иди в клетку», «Залезай в коробку», «Внутрь» и так далее. Произносите это прямо перед тем, как собака пойдет к клетке. Если собака начала двигаться к клетке до вашего сигнала, то это хорошо.
12. Прикажите собаке зайти в клетку, собака приближается, заходит внутрь, разворачивается и делает шаг к выходу, в этот момент скажите «да» и просуньте внутрь руку с лакомством. Вам придется пропустить этот этап, если клетка настолько мала, что собаке достаточно одного шага, чтобы выйти из нее.
13. Прикажите собаке зайти в клетку, собака приближается, заходит внутрь, разворачивается, в этот момент прикажите ей сесть или лечь- то, что ей будет легче выполнить. Когда она выполнит команду, скажите «да» и протяните руку с лакомством. Если необходимо, то прикажите собаке сесть или лечь, а затем рукой приманите ее занять нужное положение.
14. Скажите собаке зайти в клетку, собака приближается, заходит внутрь, разворачивается, в этот момент прикажите ей сесть или лечь: когда она выполнит команду, прикажите ей замереть на 1-2 секунды, скажите «да» и быстро протяните лакомство. Скажите «хорошо» и отойдите от клетки, чтобы собака могла выйти.
15. Собака должна самостоятельно садиться или ложиться, когда заходит в клетку, без ваших приказов. Каждый раз, когда собака выходит из клетки, не выполнив полный комплекс разворотов и команд, говорите «Очень плохо» и не давайте лакомства. Начните заново. Если у собаки не получилось сделать комплекс 2 раза подряд, помогите ей – просуньте внутрь руку с лакомством, чтобы она зашла подальше или приняла лежачее положение. Потренируйтесь так 1-2 раза, а затем собака должна выполнить всю последовательность самостоятельно. Если у нее все равно не получается, то прекратите занятия ( возможно, собака просто устала), а потом возобновите их с более раннего этапа.
16. Когда собака заходит в клетку и лежит там по 10-20 секунд, начинайте закрывать дверь. Если у вас пластиковая или проволочная клетка, то прикройте дверь, скажите «да» и быстро просуньте руку с лакомством. Скажите «хорошо» и отодвиньтесь от клетки, чтобы собака могла выйти. Если у вас сетчатая клетка, то слегка опустите дверь с крыши, затем поместите на место, скажите «да» и быстро протяните лакомство. Скажите «хорошо» и отодвиньтесь от клетки, чтобы собака могла выйти. Собакам, с первоначально отрицательным отношением к клетке, понадобится много времени, чтобы привыкнуть к закрытой двери клетки.
17. Постепенно прикрывайте дверь, пока она не окажется полностью закрытой. Убедитесь, что собака остается в нужном положении в течение 20-30 секунд с закрытой дверью, перед тем как запирать ее на замок. Собакам, с первоначально отрицательным отношением к клетке, понадобится много времени, чтобы привыкнуть к закрытой двери.
18. Продолжайте увеличивать время пребывания собаки в закрытой на замок клетке. Если собака встает и начинает скрести дверь, то скажите «а-а» и прикажите ей лечь на место. Если она не ложится, то просуньте внутрь руку и придайте ей нужное положение, затем прикажите замереть и сразу же закройте дверь, а затем скажите «да» и быстро протяните питомцу лакомство. Скажите «хорошо» и откройте дверь, чтобы собака могла выйти.
19. Когда собака научиться лежать в клетке в течение 1-2 часов, давайте ей что-нибудь поесть или пожевать, чтобы скоротать время, например набивные игрушки, косточки, жевательные косточки. Пропустите этот этап, если собака начинает охранять игрушки, так как очень важно, чтобы вы могли достать их в любой момент.
| 20. После того, как собака привыкнет находиться в клетке в течение долгого времени, измените собственное положение, не сидите прямо перед клеткой. Сядьте подальше, встаньте, походите по комнате. Убедитесь, что собака нормально воспринимает ваши передвижения, перед тем как пытаться выйти из комнаты или дома. Некоторые собаки не могут спокойно сидеть в клетке, когда вы делайте что-то такое, что они считают веселым, например, подметаете пол, играете с ребенком, принимаете гостей или дрессируете другого питомца. Если вам необходимо запереть собаку в такие моменты, то лучше перенести клетку в более уединенное место. В ином случае, собака будет скулить и скрестись. Каждый раз, когда собака начинает скулить, лаять или скрестись, сперва прикажите ей сесть или лечь, и лишь потом отпирайте дверь. Собака усвоит, что для того, чтобы выйти, ей надо лечь или сесть. Очень важно, чтобы собака не думала, что вой, лай и царапанье необходимы для того, чтобы выйти. Просто постарайтесь выпускать собаку еще перед тем, когда она начинает себя так вести. Если собака постоянно хочет выйти наружу, вам придется вернуться к начальным этапам и приучать питомца снова. |
clubvernost.ru
Ничто из того, что ты действительно ценишь, не дается легко.
Неизвестный автор
В возрасте четырех месяцев Баз начал заниматься базовой подготовкой к зоновым препятствиями. На зоновых я предпочитаю, чтобы собака летела по всему снаряду, нацелив морду вперед (а не оглядываясь на меня). Конечная картинка — собака стоит внизу снаряда, передние лапы на земле, задние — на препятствии, вес перенесен на задние лапы, а нос тыкается в землю у передних лап.
Одним из ключевых элементов не только для зон, но и для джампинга и для входа в слалом является умение собаки переносить вес на задние ноги. При этом нагрузка на плечи минимальна. Отличное начальное упражнение для этого — научить щенка пятиться назад. Баззи научился пятиться в очень юном возрасте.
Я заранее подготовила место занятий, чтобы Базу было легко предложить мне нужное действие. Я передвинула журнальный столик так, чтобы он стоял в 30 см от кушетки в гостиной. Я позвала База и сама вошла спиной в этот коридор из мебели. Когда я дошла до конца столика, то остановилась. Поскольку места было очень мало, Баз не мог повернуться, но и мимо меня пройти он не мог. Сначала он попробовал поставить лапы мне на ноги. Потом, поскольку его возможности были ограничены, он попятился. Как только он начал это делать, я щелкнула кликером и бросила лакомство между его передних лап. Этим я заставила его попятиться еще больше, чтобы дотянуться до кусочка. Через несколько раз Баз уже пятился на четыре-пять шагов до щелчка. Потом я просто отодвинула журнальный столик и подождала, пока Баз предложит движение назад. Без помощи стола Баз некоторое время посомневался, а потом сообразил и попятился. Я не добавляла команду к этому действию, пока Баз не научился пятиться через всю комнату.
Обучение движению назад таким образом научило База держать голову низко, а вес переносить на задние ноги, обеспечивая отличную подготовку к будущим зонам. Многие дрессировщики учат собак пятиться, наступая на них. Этот метод не учит собаку переносу центра тяжести, поскольку собака работает больше передними лапами, чтобы уйти от надвигающегося владельца. Терпеливое обучение правильному движению вознаградит вас тем, что щенок сможет эффективно использовать свои задние ноги во время работы с мишенью.
Требование тыканья носом в мишень на зоне приучит собаку держать голову вперед, так что она не будет оборачиваться на ходу, чтобы посмотреть на вас. При обороте позвоночник собаки перестает составлять прямую линию, что нежелательно во время спрыгивания передними лапами на землю. По соображениям безопасности я не хотела бы, чтобы мои собаки так делали. Чтобы «выпрямить» голову База на зонах, я научила его тыкать носом в мишень. Выбор материала для мишени бесконечен, но мне нравится прозрачный пластиковый квадрат. Неважно, что вы используете, но прозрачную мишень потом проще убрать, поскольку конечное поведение — касание земли носом (без мишени).
Однажды вечером я уронила мишень на пол перед Базом. Он немедленно нагнулся ее понюхать. Я щелкнула; он получил лакомство. Еще несколько минут раздумий — и он взглянул на мишень. В этот момент я щелкнула и поощрила его. Баз понятия не имел, что такого он сделал, что заслужил вкусное, но все животные в такой ситуации стараются повторить последнее действие, которое принесло награду. Скоро он заметил мишень на полу и понюхал ее — еще лакомство. Наступило озарение — он начал тыкаться носом в мишень снова и снова, чтобы получить кусочек. Когда он начал делать это уверенно, я усложнила задачу: не щелкнула в момент первого касания, что заставило его ткнуться в мишень еще раз. Моей целью было научить База тыкаться носом в мишень раз за разом, пока не раздастся щелчок. После нескольких вечерних занятий в разных местах, Баз был готов к тому, чтобы выучить и название этого действия. Мы назвали его командой «Таргет» - «Цель».
Сейчас, когда я учу щенков тыкаться носом в мишень, я в начале держу ее в руке, чтобы уменьшить вероятность предложения неправильных действий (кусание, копание лапой). Ограничение возможностей дает большую вероятность успеха.
Поскольку Баз с детства хорошо умел тыкаться носом в руку как в мишень, он быстро сообразил, что делать с мишенью на полу. Он полюбил эту игру. И слава богу, никогда не пытался топать по мишени лапами.
При обучении цели будьте терпеливы. Если собака поднимает мишень с пола, вы слишком поторопились. Для собаки может оказаться самоподкреплением то, что она берет мишень зубами. Так что если вы ее не поощрите за это, она может выбрать игру с мишенью как самопоощрение. Если такое происходит, разделите действие на несколько частей (хорошо помогает держать мишень в руке). При обучении методом отбора поведения важно сохранять высокий уровень поощрения, чтобы щенок не расстраивался.
Не кладите мишень дальше 30-60 см от собаки. Это обусловлено тем, что на этом расстоянии собака еще будет переносить вес на задние ноги. Некоторые дрессировщики любят учить собак бегать к мишени. Однако, если собаке приходится бежать некоторое расстояние, она будет наклоняться на передние лапы, а не «осаживаться» на задние. И когда она будет наклоняться к мишени, весь вес будет падать на плечи, и из-за этого щенки часто склонны топать по мишени передними лапами или далеко отбивать ее при попытке торможения. По этим причинам я не рекомендую учить собаку бежать к мишени издали. Если вы не будете поддерживать перенос щенком веса назад, вы потеряете впустую все обучение собаки пятиться. Терпение — ключ к успеху. Все окупится отличными зонами позже, когда собака начнет выступать.
В возрасте 17 недель Баз был 17 дюймов (42,5 см) в холке. Путем простых арифметических подсчетов я вычислила, что в год (52 недели) у меня будет 52-дюймовый (130 см) красный лось (хоть бы без рогов, молилась я). Интересно, допустят ли нас организаторы соревнований по аджилити бегать в своей собственной ростовой категории? К моему огромному облегчению, в 20 недель Баз был всего 17,5 дюймов.
Маленький Баз становился все более «сумасшедшим» с каждым днем, так что наш основной упор был на игры, посвященные самоконтролю. Для тех из вас, у кого более спокойные щенки, я рекомендую все виды игры в догонялки в течение детства, да и всей жизни. Но с такими «турбо-щенками», каким был Баз, дополнительные занятия «на разгон» могли создать неразрешимую проблему. Так что Баз учился ждать, и ждать СПОКОЙНО, прежде чем ему позволялось взорваться и делать то, что он хотел. В пять месяцев мы занялись апортировкой.
Апортировка — важнейшая часть базовой подготовки моих собак к аджилити. Это проистекает из того, что большая часть поощрения, которую я использую — игрушки, а не лакомство. Лакомством я поощряю статичные действия — зоны, стол, старт, но крайне редко использую его где-то еще. Я поощряю все остальное броском игрушки. Бросая игрушку, вы поощряете движение собаки вперед, а не остановку и взгляд на вас. Когда я бросаю собаке игрушку, она должна побежать за ней, взять ее и примчаться ко мне — а не бегать вокруг, развлекая себя новым сокровищем. Я с самого начала поощряла поднос игрушки у База, привязывая игрушку на легкую веревку. Тогда у него не было возможности убежать и «пожадничать» в отдалении.
Я начала обучение апортировке с игры «1-2-3 — Тяни!». Произнося «Раз... Два... Три...» перед командой «Хватай», я учила База думать о том, как надо ждать перед тем, как схватить игрушку (поскольку при этом я требовала, чтобы он сидел, пока я считаю). Это упражнение помогало развивать контроль над поведением База во время занятий. Когда он выучил правила игры, я начала ее немного менять, чтобы это стало апортировкой. Новая игра называлась «Дай ту штуку!»
Я посадила База, положила его «тягательную» игрушку на длинной веревке в метре от него и в метре от меня. Я держала веревку, и начала отсчитывать «Раз... Два... Три...», но вместо «Хватай» произнесла «Давай ее!». Поскольку он уже привык, что в этой игре надо перетягивать со мной игрушку, то в первый же раз он помчался к игрушке, поднял ее и принес мне, чтобы перетягивать. Если бы хоть раз он решил схватить ее и убежать играть «сам», у меня была веревка, так что я всегда могла подтянуть его к себе, как рыбу на крючке, и поиграть с ним в перетягивания (а после этого сделать выводы, вернуться на пару шагов назад и поработать над подзывом). Если он отпускал игрушку во время игры, я ее тут же «вырывала» и «прятала», а потом некоторое время играла с ней сама — дразня щенка, который упустил такое сокровище.
Когда Баз был готов двигаться в этой игре дальше, я посадила его у ноги и бросила игрушку (на веревке) в метре от себя, пока он терпеливо сидел. Если он срывался за игрушкой, я звала его обратно и начинала сначала. Если он терпеливо сидел и ждал (полностью сидя на земле), я поощряла его за терпение — иногда лакомством, а иногда говоря «Раз... Два... Три... Дай ту штуку». Как только игрушка оказывалась у него в пасти, я звала его по имени и начинала убегать (недалеко) — снова заставляя работать его охотничий инстинкт. Теперь к требованиям прибавилось то, что надо поднять игрушку и быстро-быстро бежать к маме.
Когда Баз терпеливо сидел и потом сразу приносил мне игрушку, я начала бросать игрушку все дальше и дальше, и наконец убрала веревку. Потом я перестала произносить «Раз... Два... Три...» до броска, поскольку он уже научился сидеть и ждать команды «Дай ту штуку».
Все эти игры были для База в радость, когда он понял, что от того, как спокойно он ждет разрешения, зависит получение игрушки. Если он перевозбуждался, прыгал, привставал или стонал или лаял, он просто увеличивал время ожидания. Если он три раза подряд не мог закончить упражнение из-за перевозбуждения, я снижала сложность задания, чтобы он не слишком расстраивался.
Если ваш щенок не очень-то заинтересован в игрушке, используйте веревку по-другому. Таскайте игрушку на веревке, чтобы она прыгала и скакала ОТ щенка, а не ему в морду. Если ему будет слишком просто схватить ее, она будет неинтересна. У всех щенков есть охотничий инстинкт. Просто с некоторыми из них надо побольше потрудиться, чтобы вытащить его.
Другой положительный эффект от игры в апортировку — это основа для хорошей траектории поворота после барьера. Когда я уже могла бросать игрушку довольно далеко, я стала бросать ее всегда либо в угол, либо в самодельный «угол» из элементов от прыжка в длину. Это учило База разворачиваться сразу после подбора игрушки, а не закладывать дугу, и возвращаться более-менее по прямой.Эта игра поможет и для апортировки в обидиенс и для разворота во флайболе.
Каждый раз, когда Баз хватал игрушку, я звала его по имени — чтобы выработать связь между кличком и резким разворотом ко мне. Когда мы начали заниматься поворотами после барьеров, я звала его, и он «вкапывался» в землю в развороте и мчался ко мне играть.
dogschool.ru
Интересный вопрос. С одной стороны вроде бы должны переносить так же как и кошки переносят котят. Но с другой стороны собаки(щенята) все же крупнее часто и как-то сам ни разу не видел раньше этого процесса.Не один я задавался этим вопросом в сети и все-таки в этом случае у собак все так же как и кошек. Собаки переносят щенят тоже в зубах. Один добрый человек даже снял это на видео:
Несколько комментариев из сети на эту же тему:
возможно место у собаки на месте, где много света. поэтому собака старается найти место поукромней. у вас два варианта — перенести ее место туда, куда она носит щенков или второй — постараться затенить место (сделать ей там халабуду =)) Вреда сука щенкам никогда не принесет, разве что может занести и вы потом сами найти не сможете.ViLka
вообще то так все собаки делают, она просто боится за своих деток, поэтому прячетДаша Армейская
вероятнее всего собак не верит в безопасность отведенного ей места. Стоит поставить что-то типа «норы» в которой она может со щенками спрятаться от глаз, пусть даже это глаза хорошо знакомых и любимых людей. Новорожденые щенки для суки самое главное и самое ценное что она хотела бы сохранить пока они не старнут более самостоятельнымиЕлена Морозова
Мнение, что мини собаки не носят своих щенков очень спорное. У нас тоже собаки мини пород, и бывает, если собака не уверена в безопасности своего гнезда, пытается перенести щенков в более подходящее по её мнению место. бывает даже закапывают детей под подстилку. Прячут, греют. В этом случае, я просто обустраиваю её гнездо, делаю его в виде шалаша, что бы оставался только вход, просто накрываю клетку пледом, оставляю только вход открытым. И собака сразу успокаивается. А то, что это признак нежизнеспособности щенков, не всегда правда. Если щенки присасываются, не убавляют в весе и прочее, то уж точно с ними всё в порядке.Алла Чеховская
Никакие это не недра зоопсихологии. Сколько собак — столько характеров. В данном случае собака явно испытывает дискомфорт. Может быть ей не хватает логова. Собака явно хочет спрятать щенков. Тогда есть смысл притенить угол вольера или сделать будку. Может люди какие-то новые появились, которым она не доверяет.Да и вам она может недоверяет. Вот моя старая собака сначала доверяла на 100%, а с возрастом решила, что она лучше меня понимает в воспитании щенкови не подпускала до двух недель.А потом «разрешала» водиться с детьми.Маргарита Романова
zubaka.com
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта
