Важным условием использования сторожевых (караульных) собак может быть специально оборудованный пост. Постом сторожевой собаки считается участок местности или закрытая территория внутри зданий и помещений, приспособленная для охраны с помощью собаки.Объекты охраны могут быть самыми разными так же, как и способы использования для охраны караульных собак. Логично, что и посты сторожевых собак тоже бывают разные:
Место, в котором планируется оборудовать пост должно быть сухим, ровным, без травы. Не должно быть ничего, препятствующего обзору: лишних предметов или кустарника. Для поста выбирают место, наиболее удаленное от охранника. Пост ни в коем случае не должен освещаться ночью, но территория перед ним должна быть освещенной. Зимой пост караульной собаки следует своевременно очищать от снега.
Пост свободного караула можно оборудовать только при условии, что охраняемая территория или объект обнесены сплошным ограждением высотой не менее двух метров с входной калиткой. Охраняемый участок следует очищать от мусора, колючих и режущих предметов.
Чтобы оборудовать стандартный блокпост, необходимо между деревянными столбами на расстоянии не менее 1,5 метров натянуть трос диаметром 1 см или проволоку диаметром 0,6 см. На всем протяжении блокпоста и на ширину не менее 8—10 метров участок следует очистить от предметов, которые могут помешать свободному передвижению собаки. В центре образовавшегося участка размещают будку, в которую собака может зайти, слегка натянув цепь. У входа в будку следует положить деревянный щит размером 0,75х1 м.
Пост глухой привязи целесообразно устанавливать непосредственно около охраняемого объекта: у двери склада или любого другого служебного помещения. Собака располагается на цепи, соединяющей шлейку и специально оборудованный столб или кольцо, закрепленное к кольцу, закрепленному в дверной коробке охраняемого помещения или в днище расположенной на посту будки. Длина цепи должна позволять собаке свободно подходить к двери помещения, которое она охраняет.
Для охраны магазинов, складов, пакгаузов и других помещений, в которых могут находиться пищевые продукты, следует исключить свободный доступ к ним собак. Также важно надежно хранить вещества, которые могут отравить животное. Предметы в помещении нужно расставлять с учетом того, что у собаки должен быть свободный подход к дверям и окнам.
Каждую караульную собаку следует выставлять на один и тот же пост в соответствии с расписанием постов.Лучше всего, если собака круглосуточно находится на своем посту. Если такой возможности нет, для охраны с собаками следует выбирать периоды пониженной видимости из-за погодных условий.
povodok.by
Дрессировка собак для окарауливания на блокпостах
Если собака бывает на блокпосту время от времени, то владелец (дрессировщик) должен ее познакомить с обстановкой, проведя на длинном поводке по охраняемому участку. Затем он берет собаку на привязь и вновь проводит ее вдоль троса (проволоки). После этого останавливается посредине поста, подает команду «Охраняй!», показывая жестом направление возможного появления фигуранта, и отходит на 2–3 м от собаки в противоположную сторону. Через 5–6 мин по сигналу владельца появляется фигурант. Создавая небольшой шум, он продвигается в направлении поста. Если собака начнет облаивать приближающегося помощника, ее поощряют, повторяя команду «Охраняй!». Время появления фигуранта с момента постановки собаки на пост постепенно увеличивают.
Теперь фигурант приближается к собаке, проникая на пост через ограждение, и нападает на нее. Вызвав агрессивную реакцию собаки, он пробегает вдоль поста, увлекая ее за собой. Владелец следует за псом, поощряя и подбадривая его, фигурант скрывается. Если у собаки отсутствует смещенная (переадресованная на владельца) агрессия, владелец сразу же подходит к ней и берет ее на короткий поводок. В этот момент снова появляется фигурант и атакует собаку. После борьбы он либо убегает, либо демонстрирует свое поражение (падает, замирает). В последнем случае его конвоируют за пределы территории, а собаку снова ставят на пост. При выраженности переадресованной агрессии владелец берет собаку на короткий поводок только тогда, когда она успокоится, после чего подает сигнал фигуранту, чтобы он появился.
Первые занятия проводят в дневное время и только в присутствии дрессировщика. Затем вводятся различные усложнения. Занятия переносят на темное время суток и проводят при любых погодных условиях. Дрессировщик отходит от собаки в укрытие и выходит к ней только после громкого лая. Меняют тактику действий помощника: он приближается к посту менее демонстративно и пытается проникнуть на окарауливаемую территорию с разных сторон (справа, слева), периодически преодолевая ограждение поста различными способами. Не каждый подход фигуранта может завершаться борьбой и задержанием фигуранта, но упражнения всегда должны завершаться борьбой с человеком. При желании проводят задержание и конвоирование или задержание убегающего от поста человека.
В последующем упражнения выполняют с привлечением двух фигурантов, которые действуют различными способами – последовательно или одновременно: появляются с разных сторон, один отвлекает собаку, а другой пытается проникнуть на территорию и т. п. От собаки требуется активная реакция на обоих помощников, хорошее переключение с одного на другое, облаивание или борьба с человеком в случае его проникновения.
Продолжительность пребывания собаки на посту постепенно увеличивают. Время и количество появлений помощника в течение дрессировочного сеанса каждый раз меняют. Используют предметы и оружие.
Техника дрессировки собак для окарауливания на неподвижном блокпосту практически такая же, как и при дрессировке для службы на подвижном блокпосту, с той лишь разницей, что фигурант всегда появляется с одной и той же стороны.
Подготовка собак для свободного окарауливания должна учитывать, что возможный злоумышленник может предпринять попытку проникновения практически с любой стороны. Поэтому надо чередовать появление фигуранта или нескольких фигурантов с разных сторон. Особое внимание при этом следует уделить формированию хорошо выраженного демонстративного агрессивного поведения.
Оборудование постов. Постом караульной собаки называют участок местности или закрытое помещение, предназначенное для охраны собакой и соответствующим образом приспособленное для него. Неподвижный блокпост устанавливают непосредственно у охраняемого объекта (у двери в склад, у сарая, входной калитки, крыльца и т. д.). Собаку берут на цепь, которую пристегивают к шлейке и к специально оборудованному столбу. При расположении караульной собаки у входной двери цепь можно прикрепить к шлейке на собаке и кольцу, закрепленному в дверной коробке или в днище установленной на посту будки. Длина цепи должна быть такой, чтобы собака могла свободно подходить к охраняемой двери, входу и т. д.
Подвижный блокпост оборудуют следующим образом. Между столбами натягивают трос диаметром 1 см или проволоку толщиной 0,6 см на расстоянии от земли не менее 1,5 м.
На всем протяжении и на ширину не менее 8–10 м участок блокпоста очищают от всего, что может препятствовать движению собаки. Посредине участка, несколько в стороне, устанавливают будку так, чтобы собака, слегка натянув цепь, могла зайти в нее. Около будки кладут деревянный щит размером 0,75 х 1 м.
Пост свободного окарауливания с использованием собаки оборудуют при наличии ограждения вокруг охраняемого участка или объекта. Ограда должна быть сплошной, высотой не менее 2 м, и иметь входную калитку. Весь охраняемый участок очищают от мусора, колючих и режущих предметов.
При использовании караульных собак внутри помещений (магазинов, складов, пакгаузов и т. п.) в них не должно быть свободного доступа к открытым пищевым продуктам или веществам, которые могут вызвать отравление собаки. Расположение всех предметов (грузов) должно обеспечить собаке подходы к дверям и окнам.
Необходимо научить собаку правильно реагировать на замахи, бросание предметов и на необычное поведение нападающих.
Защитная собака не должна бояться замахов руками, ногами и различными предметами. Не бояться – это не значит подставлять себя под удар, это значит смело идти в атаку на человека, запахнувшегося палкой, и, избежав удара, задержать человека. Но в то же время собака должна держать удар, т. е. терпеть боль (хотя бы средней силы) и не прекращать агрессивно обороняться. Причем и замахи, и брошенные в сторону собаки предметы, и боль, причиненная посторонним, должны стать для собаки сигналом к такому поведению.
Дрессировать собаку начинают с первого же занятия и продолжают это делать в течение всего курса дрессировки подготовки параллельно с отработкой других специфических навыков.
Обучение не бояться замахов.Обучение основывается на негативном научении. Негативным научением, или привыканием, называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Подчеркнем, что ключевой момент негативного научения – отсутствие последствий какого-либо раздражителя или действия, т. е. отсутствие положительного или отрицательного подкрепления.
Привыкание наблюдается по отношению ко всем видам раздражителей или воздействий: световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым.
Указанное выше относится, однако, только к собакам, у которых нет отрицательного опыта по отношению к замахам. Если собаку когда-нибудь били и она боится замахов именно по этой причине, снижение выраженности страха будет происходить на основе закономерностей угашения условных связей, открытых И. П. Павловым. Вполне вероятно, что в основе привыкания и угашения лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин «привыкание» чаще употребляют в отношении врожденных, а угашение – приобретенных реакций.
На первом этапе дрессировки определяют отношение собаки к замахам различными предметами и выясняют дистанцию, замахи с которой вызывают у собаки страх. Работу начинают с установленной дистанции страха, постепенно и последовательно уменьшая ее. При этом меняют предметы и характер манипуляции ими. Дрессировщик не только совершает угрожающие замахи предметами, но и ударяет ими по земле, производит с их помощью различные звуки (например, щелкает кнутом и т. п.). Задача дрессировщика и помощников заключается в том, чтобы дать понять собаке, что угрожающие замахи не служат предшественниками опасных для нее последствий. Продолжительность этапа определяется только характером ответной реакции собаки.
Второй этап заключается в сокращении расстояния между собакой и помощником, активно манипулирующим предметами. В непосредственной близости от собаки он начинает замахиваться на нее руками, ногами, ударять по земле рядом с собакой и т. п.
Приучают собаку к замахам как при формировании демонстративной агрессии, так и при отработке навыков борьбы с человеком, т. е. во время отработки хвата за жгут, рукав или костюм. Помощник замахивается на нее руками, ногами и предметами.
Обучение правильно реагировать на бросание предметов.Собака не должна бояться брошенных в ее сторону предметов, проявлять по отношению к ним ориентировочного поведения и прекращать атаку человека. Но в то же время она должна избегать столкновения с брошенным в нее предметом. При дрессировке используют различные предметы. Их бросают в сторону собаки, но так, чтобы не причинить ей вред. Часть предметов демонстративно поднимают с земли.
Обучить собаку уходить от удара предметом можно двумя способами. Первый – это, по сути, способ пассивной флексии. Собаку привязывают длинным поводком, используя широкий ошейник. К нему владелец пристегивает второй поводок длиной 2–3 м. При необходимости можно применить и удавку в качестве дополнительного ошейника. Желательно сосредоточить внимание собаки именно на брошенном предмете, поэтому он должен быть достаточно большим и лететь не быстро. Экспрессивность поведения фигуранта при атаке должна быть небольшой.
Итак, помощник начинает атаку, возбуждая собаку, и, приблизившись к ней на достаточное расстояние, бросает в нее предмет. Как только он взлетит в воздух, владелец отдергивает собаку в сторону на 1–2 м. Помощник сразу же прекращает атаку и уходит, а владелец успокаивает и хвалит собаку. Если пса интересует предмет, ему дают возможность ознакомиться с ним. Так проводят 2–3 занятия. Затем помощник, бросив в собаку предмет, не уходит, а еще некоторое время имитирует атаку и только затем дает себя победить.
На следующем этапе, приближаясь к собаке, помощник бросает последовательно два предмета, так, чтобы владелец мог заставить ее уходить от столкновения вправо-влево, т. е. двигаться челноком. После второго броска помощник сразу же уходит, а после нескольких занятий некоторое время имитирует атаку. В дальнейшем количество предметов можно увеличить до 3–4.
На третьем этапе навык отрабатывают в движении. Владелец держит собаку на поводке, а помощник возбуждает собаку, не очень интенсивно, но достаточно для того, чтобы вызвать у нее желание атаковать. Помощник останавливается, а владелец, подав исполнительную команду, начинает приближаться к помощнику вместе с собакой. Как только она начнет движение, помощник бросает в нее предметы, а владелец воздействием поводка принуждает ее совершать уклоняющиеся движения, не прекращая атаки. Упражнение заканчивается непродолжительной борьбой с помощником.
Можно научить собаку атаковать приближающегося помощника, двигаясь к нему зигзагообразно, независимо от того, бросает ли он в собаку предметы или нет. Попасть в собаку, меняющую направление, не так-то просто. Многие собаки в процессе дрессировки начинают рассматривать возможность борьбы с человеком и победы над ним как положительное подкрепление. И им легко дать понять: хочешь бороться и насладиться победой, приближайся к объекту атаки не по прямой, а зигзагообразно. В этом случае помощник возбуждает собаку, а владелец, взяв ее на поводок, после исполнительной команды начинает двигаться в его сторону. Пробежав 3–5 м, он принуждает собаку сделать отклонение от воображаемой прямой линии, например вправо, на расстояние около 2 м, после чего дает возможность собаке вступить в борьбу с помощником. Для ориентира можно вбить в землю малозаметный колышек и оббегать его. Занятия продолжают до тех пор, пока владелец не почувствует, что собака, опережая его воздействия поводком, сама отклоняется от прямой траектории вправо. Как только это произойдет, начинают отрабатывать отклонение влево в начале движения. Заканчивают упражнение отклонением вправо и, соответственно, атакой помощника. Таким способом можно научить собаку делать несколько отклонений, атакуя нападающего. При переходе к работе без поводка создают условия, исключающие борьбу собаки с помощником, если она побежит по прямой.
Можно научить собаку избегать контакта с брошенным предметом и другим способом. Для этого заранее готовят слегка утяжеленные матерчатые предметы (мешочки) или предметы из мягкого пластика. Зимой можно швырять в собаку снежками. При попадании в собаку предметы должны вызывать лишь неприятные ощущения или очень незначительную боль. При имитации атаки помощник бросает эти предметы в собаку, но уже так, чтобы попасть в нее. Подавляющему большинству собак не нравится контакт с незнакомыми предметами, и они легко обучаются отскакивать в сторону. Однако в состоянии сильного агрессивного возбуждения могут не обратить внимания на такие контакты.
Обучение правильно реагировать на необычное поведение нападающих.Собаки очень консервативны, в процессе дрессировки у них формируются устойчивые внешние и внутренние динамические стереотипы, в том числе и на поведение нападающих, которое на дрессировочных площадках, как правило, однообразно. Очень часто это происходит без злого умысла, подсознательно. Просто у помощников и дрессировщиков существуют свои стереотипы. Необходимо помнить об этом и готовить защитную собаку к самому неожиданному поведению нападающих. Издавать разнообразные звуки, вставать на четвереньки, вести борьбу лежа, прыгать на одной ноге, надевать различные маски, пользоваться музыкальными инструментами, быть по разному одетым, сбрасывать с себя и предлагать собаке различные предметы одежды и т. д. Дайте волю своей фантазии. Научите собаку при нападении на владельца не обращать внимания на кошек, собак и других животных.
В то же время собаки привыкают к однообразному поведению своих владельцев. Однако владелец может быть активным участником отражения нападения, и собаку надо подготовить к этому. Необходимо научить ее помогать владельцу. Обычно это делают в процессе обучения собаки борьбе с нарушителем. Обратите внимание на то, как собака реагирует на вас, если вы лежите, стоите на четвереньках, громко кричите, берете в руки различные предметы, стреляете. Протестируйте свою собаку. Многие псы совершенно теряются, когда владелец вдруг ложиться ничком. Пользуясь законами негативного научения, обучите собаку не прерывать защиту от нападающих, независимо от поведения своего владельца.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
pets.wikireading.ru
Дрессировка собак для окарауливания на блокпостах
Если собака бывает на блокпосту время от времени, то владелец (дрессировщик) должен ее познакомить с обстановкой, проведя на длинном поводке по охраняемому участку. Затем он берет собаку на привязь и вновь проводит ее вдоль троса (проволоки). После этого останавливается посредине поста, подает команду «Охраняй!», показывая жестом направление возможного появления фигуранта, и отходит на 2—3 м от собаки в противоположную сторону. Через 5—6 мин по сигналу владельца появляется фигурант. Создавая небольшой шум, он продвигается в направлении поста. Если собака начнет облаивать приближающегося помощника, ее поощряют, повторяя команду «Охраняй!». Время появления фигуранта с момента постановки собаки на пост постепенно увеличивают.
Теперь фигурант приближается к собаке, проникая на пост через ограждение, и нападает на нее. Вызвав агрессивную реакцию собаки, он пробегает вдоль поста, увлекая ее за собой. Владелец следует за псом, поощряя и подбадривая его, фигурант скрывается. Если у собаки отсутствует смещенная (переадресованная на владельца) агрессия, владелец сразу же подходит к ней и берет ее на короткий поводок. В этот момент снова появляется фигурант и атакует собаку. После борьбы он либо убегает, либо демонстрирует свое поражение (падает, замирает). В последнем случае его конвоируют за пределы территории, а собаку снова ставят на пост. При выраженности переадресованной агрессии владелец берет собаку на короткий поводок только тогда, когда она успокоится, после чего подает сигнал фигуранту, чтобы он появился.
Первые занятия проводят в дневное время и только в присутствии дрессировщика. Затем вводятся различные усложнения. Занятия переносят на темное время суток и проводят при любых погодных условиях. Дрессировщик отходит от собаки в укрытие и выходит к ней только после громкого лая. Меняют тактику действий помощника: он приближается к посту менее демонстративно и пытается проникнуть на окарауливаемую территорию с разных сторон (справа, слева), периодически преодолевая ограждение поста различными способами. Не каждый подход фигуранта может завершаться борьбой и задержанием фигуранта, но упражнения всегда должны завершаться борьбой с человеком. При желании проводят задержание и конвоирование или задержание убегающего от поста человека.
В последующем упражнения выполняют с привлечением двух фигурантов, которые действуют различными способами — последовательно или одновременно: появляются с разных сторон, один отвлекает собаку, а другой пытается проникнуть на территорию и т. п. От собаки требуется активная реакция на обоих помощников, хорошее переключение с одного на другое, облаивание или борьба с человеком в случае его проникновения.
Продолжительность пребывания собаки на посту постепенно увеличивают. Время и количество появлений помощника в течение дрессировочного сеанса каждый раз меняют. Используют предметы и оружие.
Техника дрессировки собак для окарауливания на неподвижном блокпосту практически такая же, как и при дрессировке для службы на подвижном блокпосту, с той лишь разницей, что фигурант всегда появляется с одной и той же стороны.
Подготовка собак для свободного окарауливания должна учитывать, что возможный злоумышленник может предпринять попытку проникновения практически с любой стороны. Поэтому надо чередовать появление фигуранта или нескольких фигурантов с разных сторон. Особое внимание при этом следует уделить формированию хорошо выраженного демонстративного агрессивного поведения.
Оборудование постов. Постом караульной собаки называют участок местности или закрытое помещение, предназначенное для охраны собакой и соответствующим образом приспособленное для него. Неподвижный блокпост устанавливают непосредственно у охраняемого объекта (у двери в склад, у сарая, входной калитки, крыльца и т. д.). Собаку берут на цепь, которую пристегивают к шлейке и к специально оборудованному столбу. При расположении караульной собаки у входной двери цепь можно прикрепить к шлейке на собаке и кольцу, закрепленному в дверной коробке или в днище установленной на посту будки. Длина цепи должна быть такой, чтобы собака могла свободно подходить к охраняемой двери, входу и т. д.
Подвижный блокпост оборудуют следующим образом. Между столбами натягивают трос диаметром 1 см или проволоку толщиной 0,6 см на расстоянии от земли не менее 1,5 м.
На всем протяжении и на ширину не менее 8—10 м участок блокпоста очищают от всего, что может препятствовать движению собаки. Посредине участка, несколько в стороне, устанавливают будку так, чтобы собака, слегка натянув цепь, могла зайти в нее. Около будки кладут деревянный щит размером 0,75 х 1 м.
Пост свободного окарауливания с использованием собаки оборудуют при наличии ограждения вокруг охраняемого участка или объекта. Ограда должна быть сплошной, высотой не менее 2 м, и иметь входную калитку. Весь охраняемый участок очищают от мусора, колючих и режущих предметов.
При использовании караульных собак внутри помещений (магазинов, складов, пакгаузов и т. п.) в них не должно быть свободного доступа к открытым пищевым продуктам или веществам, которые могут вызвать отравление собаки. Расположение всех предметов (грузов) должно обеспечить собаке подходы к дверям и окнам.
Необходимо научить собаку правильно реагировать на замахи, бросание предметов и на необычное поведение нападающих.
Защитная собака не должна бояться замахов руками, ногами и различными предметами. Не бояться — это не значит подставлять себя под удар, это значит смело идти в атаку на человека, запахнувшегося палкой, и, избежав удара, задержать человека. Но в то же время собака должна держать удар, т. е. терпеть боль (хотя бы средней силы) и не прекращать агрессивно обороняться. Причем и замахи, и брошенные в сторону собаки предметы, и боль, причиненная посторонним, должны стать для собаки сигналом к такому поведению.
Дрессировать собаку начинают с первого же занятия и продолжают это делать в течение всего курса дрессировки подготовки параллельно с отработкой других специфических навыков.
Обучение не бояться замахов. Обучение основывается на негативном научении. Негативным научением, или привыканием, называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Подчеркнем, что ключевой момент негативного научения — отсутствие последствий какого-либо раздражителя или действия, т. е. отсутствие положительного или отрицательного подкрепления.
Привыкание наблюдается по отношению ко всем видам раздражителей или воздействий: световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым.
Указанное выше относится, однако, только к собакам, у которых нет отрицательного опыта по отношению к замахам. Если собаку когда-нибудь били и она боится замахов именно по этой причине, снижение выраженности страха будет происходить на основе закономерностей угашения условных связей, открытых И. П. Павловым. Вполне вероятно, что в основе привыкания и угашения лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин «привыкание» чаще употребляют в отношении врожденных, а угашение — приобретенных реакций.
На первом этапе дрессировки определяют отношение собаки к замахам различными предметами и выясняют дистанцию, замахи с которой вызывают у собаки страх. Работу начинают с установленной дистанции страха, постепенно и последовательно уменьшая ее. При этом меняют предметы и характер манипуляции ими. Дрессировщик не только совершает угрожающие замахи предметами, но и ударяет ими по земле, производит с их помощью различные звуки (например, щелкает кнутом и т. п.). Задача дрессировщика и помощников заключается в том, чтобы дать понять собаке, что угрожающие замахи не служат предшественниками опасных для нее последствий. Продолжительность этапа определяется только характером ответной реакции собаки.
Второй этап заключается в сокращении расстояния между собакой и помощником, активно манипулирующим предметами. В непосредственной близости от собаки он начинает замахиваться на нее руками, ногами, ударять по земле рядом с собакой и т. п.
Приучают собаку к замахам как при формировании демонстративной агрессии, так и при отработке навыков борьбы с человеком, т. е. во время отработки хвата за жгут, рукав или костюм. Помощник замахивается на нее руками, ногами и предметами.
Обучение правильно реагировать на бросание предметов. Собака не должна бояться брошенных в ее сторону предметов, проявлять по отношению к ним ориентировочного поведения и прекращать атаку человека. Но в то же время она должна избегать столкновения с брошенным в нее предметом. При дрессировке используют различные предметы. Их бросают в сторону собаки, но так, чтобы не причинить ей вред. Часть предметов демонстративно поднимают с земли.
Обучить собаку уходить от удара предметом можно двумя способами. Первый — это, по сути, способ пассивной флексии. Собаку привязывают длинным поводком, используя широкий ошейник. К нему владелец пристегивает второй поводок длиной 2—3 м. При необходимости можно применить и удавку в качестве дополнительного ошейника. Желательно сосредоточить внимание собаки именно на брошенном предмете, поэтому он должен быть достаточно большим и лететь не быстро. Экспрессивность поведения фигуранта при атаке должна быть небольшой.
Итак, помощник начинает атаку, возбуждая собаку, и, приблизившись к ней на достаточное расстояние, бросает в нее предмет. Как только он взлетит в воздух, владелец отдергивает собаку в сторону на 1—2 м. Помощник сразу же прекращает атаку и уходит, а владелец успокаивает и хвалит собаку. Если пса интересует предмет, ему дают возможность ознакомиться с ним. Так проводят 2—3 занятия. Затем помощник, бросив в собаку предмет, не уходит, а еще некоторое время имитирует атаку и только затем дает себя победить.
На следующем этапе, приближаясь к собаке, помощник бросает последовательно два предмета, так, чтобы владелец мог заставить ее уходить от столкновения вправо-влево, т. е. двигаться челноком. После второго броска помощник сразу же уходит, а после нескольких занятий некоторое время имитирует атаку. В дальнейшем количество предметов можно увеличить до 3—4.
На третьем этапе навык отрабатывают в движении. Владелец держит собаку на поводке, а помощник возбуждает собаку, не очень интенсивно, но достаточно для того, чтобы вызвать у нее желание атаковать. Помощник останавливается, а владелец, подав исполнительную команду, начинает приближаться к помощнику вместе с собакой. Как только она начнет движение, помощник бросает в нее предметы, а владелец воздействием поводка принуждает ее совершать уклоняющиеся движения, не прекращая атаки. Упражнение заканчивается непродолжительной борьбой с помощником.
Можно научить собаку атаковать приближающегося помощника, двигаясь к нему зигзагообразно, независимо от того, бросает ли он в собаку предметы или нет. Попасть в собаку, меняющую направление, не так-то просто. Многие собаки в процессе дрессировки начинают рассматривать возможность борьбы с человеком и победы над ним как положительное подкрепление. И им легко дать понять: хочешь бороться и насладиться победой, приближайся к объекту атаки не по прямой, а зигзагообразно. В этом случае помощник возбуждает собаку, а владелец, взяв ее на поводок, после исполнительной команды начинает двигаться в его сторону. Пробежав 3—5 м, он принуждает собаку сделать отклонение от воображаемой прямой линии, например вправо, на расстояние около 2 м, после чего дает возможность собаке вступить в борьбу с помощником. Для ориентира можно вбить в землю малозаметный колышек и оббегать его. Занятия продолжают до тех пор, пока владелец не почувствует, что собака, опережая его воздействия поводком, сама отклоняется от прямой траектории вправо. Как только это произойдет, начинают отрабатывать отклонение влево в начале движения. Заканчивают упражнение отклонением вправо и, соответственно, атакой помощника. Таким способом можно научить собаку делать несколько отклонений, атакуя нападающего. При переходе к работе без поводка создают условия, исключающие борьбу собаки с помощником, если она побежит по прямой.
Можно научить собаку избегать контакта с брошенным предметом и другим способом. Для этого заранее готовят слегка утяжеленные матерчатые предметы (мешочки) или предметы из мягкого пластика. Зимой можно швырять в собаку снежками. При попадании в собаку предметы должны вызывать лишь неприятные ощущения или очень незначительную боль. При имитации атаки помощник бросает эти предметы в собаку, но уже так, чтобы попасть в нее. Подавляющему большинству собак не нравится контакт с незнакомыми предметами, и они легко обучаются отскакивать в сторону. Однако в состоянии сильного агрессивного возбуждения могут не обратить внимания на такие контакты.
Обучение правильно реагировать на необычное поведение нападающих. Собаки очень консервативны, в процессе дрессировки у них формируются устойчивые внешние и внутренние динамические стереотипы, в том числе и на поведение нападающих, которое на дрессировочных площадках, как правило, однообразно. Очень часто это происходит без злого умысла, подсознательно. Просто у помощников и дрессировщиков существуют свои стереотипы. Необходимо помнить об этом и готовить защитную собаку к самому неожиданному поведению нападающих. Издавать разнообразные звуки, вставать на четвереньки, вести борьбу лежа, прыгать на одной ноге, надевать различные маски, пользоваться музыкальными инструментами, быть по разному одетым, сбрасывать с себя и предлагать собаке различные предметы одежды и т. д. Дайте волю своей фантазии. Научите собаку при нападении на владельца не обращать внимания на кошек, собак и других животных.
В то же время собаки привыкают к однообразному поведению своих владельцев. Однако владелец может быть активным участником отражения нападения, и собаку надо подготовить к этому. Необходимо научить ее помогать владельцу. Обычно это делают в процессе обучения собаки борьбе с нарушителем. Обратите внимание на то, как собака реагирует на вас, если вы лежите, стоите на четвереньках, громко кричите, берете в руки различные предметы, стреляете. Протестируйте свою собаку. Многие псы совершенно теряются, когда владелец вдруг ложиться ничком. Пользуясь законами негативного научения, обучите собаку не прерывать защиту от нападающих, независимо от поведения своего владельца.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
pets.wikireading.ru
На сегодняшний день в охране всевозможных специализированных участков, объектов и других складских помещений используют технические средства охраны. Но как не странно, все технические средства охраны подвержены к сбоям в работе и охраняемые участки и объекты становятся уязвимые для проникновения на них посторонних лиц с целью незаконного овладением хранящегося на них имущества.
В нашем современном мире высоких технологий охрана объектов с помощью собак становиться все более востребованным. Так как ни одно техническое средство не способно одновременно обнаруживать, преследовать, вести борьбу и задерживать, как это делает собака. Эти слова имеют целью подсказать организаторам охраны о целесообразности применения на таких объекта служебных собак, способных выполнять функции охранников и сокращать их трудочасы.
В этих целях для эффективного применения служебных собак оборудуются специальные посты для собак.
Все эти элементы способствуют эффективному и безопасному применению служебных собак на охраняемых участках и объектах.
Наш Центр поможет Вам эффективно и целесообразно спланировать места их установки и качественно оборудовать их, используя накопленный опыт в силовых структурах.
dogsk.ru
В разделе Животные, Растения на вопрос Может кто то из собаководов сталкивался с такой проблемой. заданный автором Осовелый лучший ответ это Длинная цепь по длине периметра...
Ответ от 22 ответа[гуру]Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Может кто то из собаководов сталкивался с такой проблемой.
Ответ от БУЛЬДОЖКА[гуру]провести по всему перимитру провод и зацепить на нем цепь, но провод должен быть очень крепким что бы не порвала собака во время рывка
Ответ от Простейшие[гуру]по всему периметру не получится, но можно перед входом натянуть бегунок на максимальную длину
Ответ от Невроз[гуру]По периметру тросс, а на него цепь !
Ответ от Путник[мастер]купи толстый трос и проложи его вокруг дома. соедени специальной скруткой что бы не было узла. Обязательно. трос должен быть толстым и тяжелым что бы собака не смогла его запутать.
Ответ от Ирина Орлова[гуру]Блок-пост это называется. Натянутая на столбах толстая проводока, по которой на кольце двигается цепь.Есть, кстати, сейчас в продаже продвинутое устройство-электронный забор. Если собака пытается выйти за контур - её бьет небольшим разрядом тока. Это устройство применяют, когда нет ограды.
Ответ от Џтаган[гуру]Вокруг дома положите самый обычный поливальный шланг. он вам пригодится всегда, полимерный. длиной примерно в 2 раза больше периметра. На этот шланг наденете кольцо и карабины с цепью. Шланг закрепите как следует. Недорого и эффективно
Ответ от Новый день[гуру]Все эти примочки, о которых тебе написали, работают только по прямой линии. Через соединение проволоки или троса со столбом цепь как пройдет? Одна сторона дома даже при длинной цепи останется все равно бе присмотра твоей собаки. А если очень длинную цепь сделаешь - запутается собака, да и прохожего может зацепить, потом проблем не оберешься. У меня большой опыт в содержании кавказцев и он говорит о том, что их нельзя постоянно держать на цепи - сильно портится характер. Забор делай быстрее.
Ответ от Leyu[гуру]Блок-пост это.. .натяните толстую проволоку, на нее закрепляется цепь, которая свободно по ней передвигается.. .Я использую электронный забор, гораздо эффективнее и проще....
Ответ от ДИОР[гуру]Сделай воздушный блок-пост, очень удобный, и грязь в цепь не попадает и закрепить удобней, правда столбы крепкие нужны, но лучше сделать раз, но надёжно.. . Удачи!
Ответ от 2 ответа[гуру]Привет! Вот еще темы с нужными ответами:
22oa.ru
Если Вы живете в относительно благополучном районе, и к тому же в вашей семье есть маленькие дети, то вам следует заводить собаку, которая легко адаптируется в семье, не стремится доминировать, лояльно относится к детям, и к тому же имеет внушительный вид. На эту роль великолепно подходит бернский зенненхунд. Эта статная, крупная собака прекрасно уживается с домочадцами, не обладает излишней агрессивностью, но в случае с посторонними проявляет выраженный охранный инстинкт, и вряд ли найдётся найдется смельчак, рискующий проверить на себе боевые качества такой собаки. В том случае, если Вам действительно необходим серьезный охранник, мы можем посоветовать приобрести среднеазиатскую овчарку (туркменского алабая). Это очень серьезная, крупная и сильная собака, обладающая устойчивой психикой, неустрашимая, обладающая сильным бойцовским характером, но как и все серьёзные собаки требует к себе адекватного отношения. Если у Вас нет опыта содержания подобных собак, правильно воспитать её самому будет сложно, лучше прибегнуть к помощи профессионального дрессировщика, в этом случае Вы получите именно тот результат, на который рассчитываете. Но и конечно в данном вопросе нельзя не упомянуть лучшего службиста всех времён и народов немецкую овчарку. Поистине это порода собаки солдата, преданная, отважная, выносливая, умеющая вести бой, легко обучаемая, сообразительная и послушная. Порода, которая специально выводилась, и затем совершенствовалась как полицейская и армейская собака. Правильно обученный немец — это грозное оружие. И если вы не имеете опыта содержания собаки, наилучший вариант для Вас это немецкая овчарка, в период обучения, с ней будет меньше всего проблем, и Вы легко сможете воспитать чуткого сторожа и грозного телохранителя, хотя и в этом случае лучше пройти курс дрессировки под руководством опытного кинолога это гарантия успеха. После того, как вы определились в выборе породы, следует подумать об организации охраны вашего дома. В том случае, если вы выбрали породу типа бернца, каких либо специальных мер принимать не надо, достаточно построить будку, и позаботиться, чтобы забор не имел дыр, в которые ваш охранник сможет выходить на ночные вылазки, либо к нему в гости смогут приходить бродячие собаки. Будку следует устанавливать в затенённой части двора, но с учетом, того, что собака должна контролировать входную калитку, находясь в будке. В том случае, если к Вам будут ходить посторонние, чтобы не притуплять охранные инстинкты Вашей собаки, следует устроить вольер, ограничивающий её контакт с гостями, а вечером выпускать её в свободный выгул по охраняемой территории. Если же вы собираетесь заводить серьезную охранную собаку, и организовать охрану на высоком уровне вам следует иметь в виду, что крупная и злобная собака является источником повышенной опасности для вас и ваших близких и заранее принять меры по обустройству быта вашего питомца. Прежде всего, у собаки должен быть просторный и прочный вольер, способный при необходимости изолировать животное.
Можно, конечно посадить такую собаку на цепь, но следует иметь ввиду, что это, во-первых не гуманно по отношению к собаке, а во-вторых привязь не всегда обеспечивает надежное блокирование животного (может отстегнуться карабин, порваться ошейник и т.п.). Следует обратить внимание на качество ограды Вашего участка, она должна надежно препятствовать проникновению вашей собаки за пределы охраняемой территории. Если ограда отвечает вышеуказанным требованиям, то собака может осуществлять охрану объекта в свободном выгуле (не забудьте при этом вывесить предупредительный плакат).В том случае, когда ограда не отвечает требованиям безопасности следует организовать для собаки подвижный блокпост. При организации блокпоста следует обратить особое внимание на правильность расположения траверсы по отношению к наиболее важным участкам охраняемого объекта (в случае организации охраны частного домовладения, это входная дверь и незащищенные окна первого этажа, а также входная калитка).
Траверсу, по которой будет двигаться собака следует прокладывать с учетом перекрытия максимального количества зон риска возможного проникновения посторонних лиц, но в то же время траверса не должна иметь слишком большую длину, максимально 10 12 метров, при применении проволоки диаметром 8мм. Применяется два вида расположения траверсы нижнее (когда проволока или трос натянуты непосредственно над грунтом) и верхнее, при котором траверса натягивается между двумя опорами на высоте 2 2,3 метра ( возможна и более низкая установка траверсы, но она иене удобна ).Блокирующая цепь связана с траверсой с помощью кольца, в случае нижней установки блокпоста или блочка, при верхней установке. Следует учесть, что кольцо со временем истирается и снижается его прочность. Карабины, применяемые в этом случае должны иметь устройство, блокирующее самопроизвольное расстёгивание.Особенности конструкции вольера и блокпоста представлены в прилагаемых чертежах и рисунках. DOGINFO 30 янв. 08 г. mezodog.ru
Для дрессировки и использования караульных собак оборудуются посты. Постом караульной собаки называется участок местности или закрытое помещение, предназначенные для охраны собакой и соответствующим образом приспособленные.
Пост для использования собаки на короткой (глухой) привязи устанавливается непосредственно у охраняемого объекта (у двери в склад, сарая, входной калитки, крыльца и т. д.). Собака ставится на цепь, которая пристегивается к шлейке и к специально оборудованному столбу (рис. 110).
Рис110. Караульная собака на посту на короткой (глухой) привязи.
Рис. 111. Столбы с оборудованием для крепления цепи при содержании собаки на посту, на короткой привязи.
При расположении караульной собаки у входной двери цепь может крепиться к шлейке на собаке и кольцу, закрепленному в дверной коробке или в днище установленной на посту будки. Длина цепи должна быть такая, чтобы собака могла свободно подходить к охраняемой двери, входу и т. д.
Оборудование стандартного блокпоста производится в соответствии с рис. 112.
Рис. 112. Оборудование блокпоста.
Между деревянными столбами натягивается трос диаметром 1 см или проволока диаметром 0,6 см на расстоянии от земли не менее чем 1,5 м.
На всем протяжении и на ширину не менее 8—10 м участок блокпоста очищают от всего, что может препятствовать движению собаки. Посередине участка, несколько отступив в сторону, устанавливают будку так, чтобы собака, слегка натянув цепь, могла зайти в нее. Около будки кладут деревянный щит размером 0,75х1 м.
Пост свободного окарауливания с применением собаки оборудуется при наличии ограждения вокруг охраняемого участка или объекта. Ограда должна быть сплошной, высотой не менее 2 м и иметь входную калитку. Весь охраняемый участок очищается от мусора, колючих и режущих предметов. При использовании караульных собак внутри помещений (магазинов, складов, пакгаузов и т. п.) в помещениях не должно быть свободного доступа к открытым пищевым продуктам или веществам, которые могут вызвать отравление собаки.
Расположение всех предметов (грузов) должно обеспечить собаке подходы к дверям и окнам.
При дрессировке караульных собак важную роль играют помощники дрессировщика, хорошо знающие методы дрессировки караульных собак, смелые и находчивые. Помощников необходимо часто менять.
Дрессировщики должны внимательно следить за работой помощников и своевременно воздействовать на собак соответствующими командами и жестами.
В процессе дрессировки караульных собак вырабатываются следующие специальные навыки: злобность и недоверие к посторонним людям с активным и длительным их облаиванием; охрана поста на короткой (глухой) привязи; охрана на блокпосту; охрана поста свободного окарауливания.
Прежде чем приступить к специальной дрессировке, у собак должны быть выработаны следующие навыки ОКД: движение рядом с дрессировщиком; подход к дрессировщику; навыки на команды «Сидеть», «Стоять», «Фу». Собака должна спокойно реагировать на выстрелы и другие сильные звуковые раздражители; не брать корм, найденный на земле и подбрасываемый посторонними людьми; должна быть приучена к наморднику, ошейнику, шлейке и поводку.
Условные раздражители — команда «Охраняй» и жест — выбрасывание правой руки ладонью вниз в сторону помощника дрессировщика и опускание ее к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед. Вспомогательные условные раздражители — команды «Фас» и «Фу», восклицание «Хорошо».
Безусловные раздражители — помощник дрессировщика, его действия (удары прутом, жгутом).
mykonspekts.ru
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта
