Атакующая собака

Часть 5. Тактика боя с собакой. Первая фаза атаки собаки.

Первая фаза атаки собаки.

В первой фазе боя Вы на ногах, собака нападает, но еще не достала Вас зубами. Уже на этой фазе Вы можете победить. Но, если Ваши действия неэффективны, первая фаза боя будет достаточно короткой, хотя ее можно растянуть.

Собака может атаковать Вас, нападая с достаточно большой дистанции — более 7 метров, с малой дистанции — 3-7 метра и вплотную — с расстояния меньше 3 метров.

При атаке с большой дистанции у человека есть время подготовиться, занять правильное положение и встретить животное достаточно эффективно. Но это только если Вы не впали в ступор от страха и не промедлили с подготовкой к защите. Собака на такой дистанции успевает набрать значительную скорость, причем самое неприятное, что ее скорость стремительно нарастает и на последнем участке — менее 7 метров — значительно больше, чем до этого рубежа. Так что если зазеваетесь, то можете элементарно не успеть подготовиться к защите, хотя и заметите начало атаки вовремя.

Атакуя со средней дистанции, собака успевает набрать меньшую скорость, но и у Вас имеется меньше времени на реакцию.

Атака с ближней дистанции оставляет Вам очень малое время на то, чтобы прореагировать на нападение.

Нападая с дальней или средней дистанции, зверь может атаковать прыжком с расстояния 2-3 метра, это примерно от 4 до 6 шагов. Чем дольше он находится в воздухе, тем больше времени у Вас для реакции, опять же если не зевать. Чем меньше расстояние, с которого он прыгает, тем времени для Вашей реакции меньше. Но в любом случае в прыжке собака не в состоянии изменить траекторию своего движения и у Вас имеются возможность и время для того, чтобы ее встретить. В таких ситуациях эффективно встречать атаку ударом ногой, если позволяет ситуация, а можно и пропустить ее мимо себя (этот прием я описываю ниже). Для того чтобы затруднить собаке сближение и вынудить ее снизить скорость, отступайте перед атакующим животным по широкой дуге. Такой маневр заставит ее менять направление, что, естественно, скажется на скорости сближения.

Если же собака атакует с малой дистанции либо, начав атаку издалека, сближается с вами и бросается с расстояния менее полутора шагов либо вообще вплотную, то времени на реакцию у Вас остается крайне мало. Особенно опасно, когда пес выходит на малую дистанцию с разбега: он успевает набрать не только очень приличную скорость, но и большую кинетическую инерцию и поэтому даже некрупная собака очень эффективно работает массой тела. Остановить его бывает особенно трудно. В этих случаях лучше собаку пропускать мимо себя.

Действия безоружного человека.

Если собака подбегает и целится на Вашу руку, в последний момент махните рукой, как бы отбрасывая что-то от себя, этим Вы вынудите ее броситься за Вашей рукой и открыть боковую поверхность шеи и бок для удара ногой. Можете и не махать рукой, а встретить пса ударом ноги в горло или, что менее эффективно, в грудь, при этом надо бить как по футбольному мячу пыром. Если хорошо владеете ударом лоу-кик, можно бить в голову сбоку, правда, попасть так значительно труднее. Если удар будет достаточно сильным, пес на какое-то мгновение остановит атаку, это даст Вам возможность нанести еще, по крайней мере, один удар, выбрав удобную для поражения уязвимую зону. Если же собака не удержалась на ногах, прыгайте на нее и топчите.

Встречать атакующую таким образом собаку прямым ударом ногой в голову нерационально, но, в самом крайнем случае, можно. Серьезно поразить ее Вам не удастся, но атаку остановить сможете, а дальше действуйте по обстоятельствам.

Если пес атакует прыжком и целится Вам на горло, лицо или плечо (это достаточно легко определить по положению его головы и, если самому не потерять голову, получается даже у неподготовленного человека) целесообразно встретить его ударом ноги в горло, живот или в грудь либо коленом в грудь — в зависимости от дистанции. Хорошо поставленный удар типа маваси позволяет эффективно бить сбоку по ребрам и границе между грудной клеткой и животом. Остановив таким образом прыжок, действуйте далее по обстановке. Если после удара собака упала, прыгайте на нее и топчите. Если же осталась на ногах, старайтесь нанести удары ногами в уязвимые зоны.

Но лучше всего при нападении собаки прыжком не оставаться на месте. При этом нельзя отступать: приземлившись, собака окажется мордой к Вам и немедленно повторит атаку.

Целесообразно отразить атаку прыжком способом, называемым «пропуск». Пропуск можно выполнять в двух вариантах.

Вариант первый. Развернитесь боком к собаке и держите перед собой на уровне верхней части груди согнутую в локте переднюю руку. Использовать для этого действия следует неведущую руку. Лучше обмотать ее одеждой, но в безвыходном положении приходится работать голой рукой. Предплечье должно быть расположено горизонтально. Делайте этой рукой короткие резкие движения в сторону собаки, имитируя нападение, но не замахивайтесь. Именно на эту руку собака и будет делать прыжок. В момент прыжка собаки разверните предплечье вертикально кистью вверх — при таком положении Вашей руки собаке труднее сделать хват. Одновременно с разворотом предплечья резко повернитесь сами, так, чтобы пропустить пса мимо себя. Очень важный момент — разворачиваться надо не плечами и корпусом, а за счет резкого разворота стоп и рывка тазом в сторону, противоположную движению собаки. И, повторяю, обязательно одновременно с разворотом предплечья.

В первом варианте разворот делается таким образом, чтобы прыгнувшая собака двигалась в сторону Вашей свободной руки. Немедленно после разворота, в момент, когда пес пролетает мимо Вас, резко развернитесь в обратную сторону и другой рукой нанесите ей встречный удар снизу вверх по горлу. Очень важно — обратный разворот следует исполнять так же, как и первый — за счет стоп. Бить лучше всего передней частью предплечья, так почти невозможно промахнуться, но можно и кулаком. После такого удара голой рукой собака как минимум на 10 секунд не способна вести бой, а часто вообще бывает тяжко травмирована. Нередко такой удар, кроме травмы горла, бросает ее спиной на землю.

Этот прием отличается высокой эффективностью, т. к. удар наносится в крайне уязвимую зону, причем на встречных движениях собаки и человека, но он требует хорошей координации, резкости и быстроты движений. Если после удара собака осталась на ногах, подминайте ее под себя. На упавшую собаку прыгайте и топчите ее.

Вариант второй. Начало и общая динамика движений в начале движения та же, что и в первом варианте. Отличие в том, что разворачиваться надо так, чтобы собака в прыжке двигалась от Вашей свободной руки в сторону той руки, которой Вы осуществляете пропуск.

В этом случае обратный разворот делать не следует. Завершая основной разворот, нанесите кулаком свободной руки удар собаке в голову сбоку (по углу нижней челюсти) или за ухом либо по боковой поверхности шеи или по плечу, либо по границе грудной клетки и живота. Этот вариант проще первого, но, без применения оружия, серьезно ограничить боеспособность животного таким образом очень трудно. В результате применения этого приема велика вероятность того, что пес не сумеет приземлиться на ноги и Вы получите возможность прыгнуть на него и затоптать или подмять его под себя. Только прыгать надо практически в момент падения собаки.

Если лишить собаку возможности вести бой не удалось, то, миновав Вас и приземлившись, пес мгновенно развернется и, скорее всего, повторит прыжок, но у Вас будет несколько мгновений на реакцию и Вы сможете, бросившись вперед, нанести ему удар ногой, причем бросаться вперед следует еще до приземления собаки. Если собака стоит к Вам хвостом, бейте под хвост, по промежности, гениталиям и анусу — это, как отмечалось, очень уязвимые зоны. Если в момент удара она стоит к Вам боком, бейте под ребра, в крайнем случае, по ребрам. Если собака успела повернуться к Вам мордой или даже броситься на Вас, встречайте ее ударом ноги в горло, грудь, живот. Причем нельзя ограничиваться одним ударом. Наносите удары, пока есть возможность или пока пес не упадет, дальше прыгайте на нее и топчите.

Даже если Вы не сумеете нанести псу ни одного удара, но вам удастся таким образом пропустить его мимо себя несколько раз, обычно 3 -4 раза, большинство собак, даже злобных, будет обескуражено и прекратит нападение, а вы получите возможность отступить.

Несмотря на экзотичность, этот способ избежать силового контакта с собакой вполне рационален. Его нередко используют кинологи и человек, обладающий хорошей реакцией и подвижностью, вполне может действовать подобным образом. Когда я занимался кавказскими овчарками, знал одного человека, который без «грыз-костюма» входил в вольер к любому злобному псу. По телосложению он напоминал четырнадцатилетнего пацана, но умел виртуозно уворачиваться от любых собачьих атак. Конечно, помимо наблюдательности и быстроты реакции ему помогал большой опыт и знание повадок собак различных пород.

Но есть животные, которые в этих условиях только еще больше остервенятся. Одни из них будут упорно продолжать попытки напасть тем же способом. Другие изменят тактику и попытаются зайти за спину либо атаковать хватом за руку или за ногу. Встречаются и такие собаки, которые в этом положении перестанут атаковать Вас, но накинутся на всех, кто будет рядом, иногда даже на хозяина.

Если собака кидается на ноги, важно чтобы она не сделала рывка за вашу опорную ногу — в этом случае Вы обязательно упадете. Собака в таких случаях целится на ближнюю к себе ногу. Если дистанция небольшая, немедленно перенесите вес на дальнюю от собаки ногу и постарайтесь встретить ее ударом ближней ноги в горло и дальше действуйте по обстоятельствам. Если дистанция позволяет, наносите удар дальней от собаки ногой, такой удар будет сильнее. Подчеркиваю, что удар дальней ногой надо наносить когда дистанция, с которой собака атакует, достаточно велика, иначе, если Вы промахнетесь (а вероятность этого очень велика) и собака все-таки сумеет сделать хват за Вашу ближнюю к ней, опорную, ногу, вы обязательно потеряете равновесие и упадете.

Когда собака хочет сделать хват за лодыжку, она держит голову почти у земли. В этом случае самое простое прыгнуть обеими ногами псу на голову и шею, а затем топтать его.

При броске собаки на ногу в районе колена или на пах, надо развернуться, как это было описано выше, и одновременно нанести ей удар кулаком по затылочному бугру, в крайнем случае, по шее, сбивая ее вниз, а затем мгновенно сделать обратный разворот и, выпрямляясь, нанести ей встречный удар ногой снизу вверх по горлу. Этот прием даже более эффективен, чем тот, что был приведен, когда я описывал защиту от броска на верхнюю часть туловища, но требует еще более высокой координации движений. Далее действуйте так же, как при отражении атаки на горло, лицо и плечо.

Действия вооруженного человека

Напоминаю, что одноручное оружие, химическое оружие и электоршокер нельзя держать на виду. Нельзя так же использовать это оружие для удара сверху — велика вероятность, что собака сработает на Ваш замах.

На первой фазе самое время пустить в ход «химическое оружие», если оно у вас есть. Как правило, химия останавливает агрессию любой собаки.

Если Вы выставили перед собой преграду, щит, постарайтесь дать собаке в пасть то, чем отгораживались от нее. Как только пес сделает хват, тяните вещь на себя — большинство собак будет делать рывок на то, что у них в пасти и стараться перетянуть захваченную вещь на себя. Не исключено, что этим «перетягиванием» собака и удовлетворится. Если собака выпустила из зубов то, что Вы ей сунули, и продолжает нападать, опять суйте ей в пасть ту же вещь. Такой щит достаточно надежная защита от даже весьма неплохо подготовленной собаки.

Потяните захваченную вещь вверх и таким образом заставьте пса поднять голову. Теперь у него открыто горло, и Вы можете нанести туда удар ногой или рукой, в крайнем случае, бейте зверя ногой в грудь или в живот.

Воспользовавшись тем, что собака вцепилась в щит и, проведя одну руку снизу, сделайте захват за ошейник и, скручивая его, душите им собаку. Придушив ее, подминайте под себя. Если ошейник не позволяет такое действие, удерживая за него собаку, постарайтесь ее оседлать и душите ногами.

Если у Вас имеется «химическое оружие» или электрошокер, но Вы еще не успели их задействовать, очень удобно пустить их в ход в сочетании со щитом.

Если Вы используете как щит куртку, плащ т. д., растягивая его в руках, дайте собаке в укус его нижнюю часть, а верхней обмотайте ей голову. Делать это надо быстро и обматывать плотно, т. к. пес будет пятиться и вырываться. В этом положении Вы можете оседлать собаку и душить ее ногами. Можно так же захватом за дальнюю переднюю лапу повалить собаку и далее подмять ее под себя.

Не забывайте, что хват собаки за щит дает Вам возможность эффективно использовать различное оружие, если оно у Вас имеется.

Нож держите прямым хватом и бейте в горло или по боковым частям шеи снизу-внутрь. Торцом короткой палки и коротким ударным оружием бейте туда же, а так же по голове сбоку. В крайнем случае, ножом можно полосовать бока собаки вдоль позвоночника. Тянуться в этом положении ножом к животу пса не советую, т. к. Ваше лицо и горло окажутся в непосредственной близости от его пасти.

Удары рубящим оружием наносятся по тем же зонам и по ребрам сбоку. Если Вы владеете кистевым ударом, можно бить сбоку по позвоночнику и спереди-сбоку по голове. Эффективны будут и удары по верхней части передних конечностей. Аналогичным образом действуйте кроткой увесистой палкой, торцом легкой палки и коротким ударным оружием. Мишени те же, за исключением передних конечностей. Конечно, эффективность этих видов оружия будет меньше, чем у рубящего.

Работа электрошокером в этом положении практически аналогична действиям перечисленными видами оружия.

Очень удобно работать из-за щита и химическим оружием.

В тех случаях, когда щит не используется, оружие одноручного удержания следует скрывать от собаки практически до самого момента удара. Лучше всего спровоцировать собаку на бросок на верхнюю часть туловища, как это описано выше и наносить удары оружием в горло, боковую поверхность шеи и живот, обязательно снизу-сбоку, чтобы не дать ей сработать на Ваш замах.

Самым эффективным приемом в такой ситуации будет пропуск, особенно по первому варианту. Ножом, торцом палки, коротким ударным оружием и электорошокером бейте в горло. Удар оружием в этих условиях стопроцентно калечит животное или вообще убивает его. В отличие от безоружного боя, при использовании оружия эффективен так же удар в живот. Если ножом и электорошокером, то он полностью лишит собаку возможности вести бой. Удар торцом палки и коротким ударным оружием в этом случае носит лишь вспомогательный характер и требует добивания.

Пропуск по второму варианту менее эффективен, но тоже позволяет наносить удары оружием. Ножом практически так же удобно бить снизу снизу-сбоку в живот, несколько менее удобно бить в горло. Торцом палки и коротким ударным оружием можно бить по этим же зонам, но такой удар будет гораздо менее эффективным, чем при пропуске по первому варианту. Электорошокер эффективен по всем этим зонам.

Если взять рубящее оружие очень коротким хватом, им можно эффективно действовать как ножом. При длинном хвате рубящим оружием и увесистой палкой в обоих вариантах пропуска удары наносятся по ребрам сбоку или кистевым ударом сбоку-сверху по позвоночнику, по шее и голове.

Ударно-дробящим и рубящим оружием можно действовать и таким образом. Спровоцируйте собаку на бросок или прыжок и наносите удар сверху, обязательно резко отступая назад, разрывая дистанцию, чтобы она не смогла достать Вас зубами, сработав на замах, и попала при этом под удар оружия. Прием этот называется «удар сверху на отшаге».

Недлинную палку можно попытаться всадить торцом в пасть собаке и протолкнуть дальше в горло. Лучше, если при этом Вы будете блокировать ее захватом за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или за переднюю лапу. Таким же образом можно использовать электорошокер, только не включайте его, пока он не окажется у пса в пасти, иначе тот не даст это сделать.

Можете так же, удерживая достаточно толстую палку за концы, дать ее в укус средней частью и сделать баранку, одновременно нанесите псу удар ногой по границе грудной клетки и живота, иногда удается и удар ногой по горлу. Если собака выпустит палку из зубов, нанесите ей удары ногами и палкой, и если она упадет, затаптывайте ее. Если палку не выпустит, то, давя палкой на пасть, подминайте собаку под себя либо оседлывайте и душите ногами.

Если у Вас в руках две палки, примените прием бенедиктинский крест, причем бить надо более тяжелой палкой. Исполняя этот прием, не следует давать в укус металл — собака не будет держать его в зубах и надежный удар сделать будет трудно. Бенедиктинский крест можно применить и с одной палкой, если дать безоружную руку в укус — об этом я уже писал выше.

Если в руках у Вас двуручное оружие, наносите приближающейся собаке удар на отшаге. Двуручным оружием целесообразно так же наносить т. н. финт-удары, т. е. замахиваться, как, например, на удар сбоку, а бить сверху и наоборот. По стоящей собаке удар сбоку ударно-дробяшим оружием следует наносить исключительно по конечностям. Рубящим оружием можно так же бить по голове, шее, ребрам и животу.

Удар двуручным оружием можно наносить так же и по прыгнувшей на Вас собаке. Эффективен будет удар сверху на отшаге, а так же удар сбоку и сбоку-снизу-вверх с разворотом корпуса, что облегчит удар, сделает его более сильным и позволит увернуться от укуса.

Действия маховым оружием сочетайте с ударами ногами и затаптыванием.

Если собака хватает за ногу, она, практически наверняка, не прошла дрессировки. Значит, очень велика вероятность, что она не умеет работать на замах. Да и переключиться с броска на ногу на прыжок или бросок на руку собаке трудно. Далее. Я писал выше, что рослые собаки на ногу, особенно на лодыжку, работают не часто, а невысокой собаке труднее сработать на замах в прыжке. Это означает, что, если у Вас есть оружие, против собаки, делающей бросок на ногу, эффективен удар сверху — вероятность, что животное пойдет на перехват руки невелика. Если у Вас палка, рубящее оружие или короткое ударное оружие — бейте, в первую очередь, по голове, не получится — по позвоночнику, что несколько труднее и менее эффективно.

Если у Вас нож, то наиболее целесообразно бить колющим ударом со вспарыванием в боковую поверхность шеи, в редких случаях возможен удар в район почек. В крайнем случае, наносите с маха секущие удары вдоль позвоночника. Бить ножом по позвоночнику нельзя ни колющими, ни режущими ударами. Удар ножом по позвоночнику будет эффективен, только если попасть между позвонками и перерубить спинной мозг. Теоретически сделать такое можно, но на практике рассчитывать на это глупо.

Одновременно с ударом будьте готовы перехватить свободной рукой, собаку за ошейник, шкуру на шее или ухо, если она все-таки попытается сделать перехват. И, удерживая собаку, продолжайте работать оружием.

Действия электрошокером эффективны по всем перечисленным выше зонам.

Использование химического оружия имеет свои особенности. Химия дает возможность поразить животное на расстоянии и в этом она сходна с маховым оружием. И в тактике применения химии и махового оружия имеются общие моменты: если пес не держит Вас зубами, следует отступать, разрывать дистанцию и поражать собаку на отходе.

Если собака сближается, пускайте струю газа ей навстречу за 1-2 шага и при этом сделайте шаг — другой назад, и обязательно задержите дыхание. Длинна струи газа должна зависит от рабочей композиции и состояния баллончика, но желательно не менее одной — полутора секунд — это примерно то время, за которое Вы отшагнете назад. Пес, чтобы добраться до вас, будет вынужден преодолеть газовое облако и это его остановит или, в крайнем случае, притормозит, а для вас уменьшит риск самому получить поражение от своего же оружия. Только не надо пускать газ до того, как собака приблизится к Вам на эти 1-2 шага, иначе облако может получиться недостаточно плотным и быстро двигающееся возбужденное животное получит недостаточную дозу.

Если собака нападает с дистанции меньше 1-2 шагов пускайте струю газа прямо ей в морду и при этом отступайте.

Почему не поступить проще — подпустить нападающую собаку вплотную и только тогда задействовать химию? Так действовать возможно, а в некоторых случаях только так и можно действовать. Например, если Вы используете кайенскую смесь или лак в аэрозольной упаковке — для большей надежности их целесообразно пускать в ход, когда пес находится практически вплотную к Вам. Но прочтите еще раз то, что я писал о том, как сближается с жертвой атакующая собака. Вы можете просто не успеть пустить в ход свое химическое оружие, как собака собьет Вас с ног, и при этом велика вероятность, что оружие Вы выроните. Так что, если имеется возможность, лучше избежать такого варианта.

Обязательно примите защитные меры, т. к. Вы сами можете подвергнуться действию химии — закройте рот и делайте несильный, но длинный выдох через нос. Глаза закрывать нельзя, ситуацию необходимо контролировать, но нужно максимально прищуриться — так риск получить маленько химии в глаза уменьшается, но к этому надо быть морально готовым. Если все-таки глаза пострадают, их ни в коем случае нельзя тереть, но следует промыть водой либо просто терпеть — слезы нейтрализуют и вымывают раздражающее вещество. Эти правила предосторожности одинаковы на любой фазе боя.

Собака, подвергшаяся «химическому нападению» пятится, трет лапами глаза и нос, чихает. Обычно, после этого атаку пес не возобновляет. Но для закрепления успеха рекомендую добавить еще порцию химии или несколько пинков в уязвимые зоны.

www.realmir.ru

Когда собака формалит. Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки

Когда собака формалит

Любой дрессировщик так или иначе сталкивался с проблемой, когда в процессе тренировки хорошая, казалось бы, достаточно жесткая собака начинает опережать команду проводника на отпуск (формалить) либо только обозначать укус (мягчить) вместо хорошей жесткой хватки.

Если это спорт, то здесь нет проблем: собака пришла в костюм помощника, он работает в динамике 10–15 секунд, следует сигнал судьи проводнику и команда на отпуск с замиранием помощника. При подготовке собаки к спортивным состязаниям, при работе на моментальный отпуск, когда за любую задержку собака теряет баллы, у нее нарабатывают устойчивый стереотип: как только помощник прекратил движение (сопротивление), его нужно отпускать.

В спорте высоких достижений, как известно, не стоит «думать о секундах свысока». Цена одной секунды может быть непомерно значимой. Так, небезызвестный нам пес Хром упустил титул чемпиона мира по мондиорингу первого уровня, зависнув на отпуске. Так что все, о чем мы здесь говорим, совсем не мелочь. Да и не бывает мелочей, когда выходишь на соревнования такого уровня.

В этой главе нас интересует работа собаки не от помощника, а от команды проводника.

На примере одной из своих собак расскажу о том, как возникла проблема, и о методах ее «лечения». Однажды мне на дрессировку привезли хорошего рабочего «немца», с прекрасными задатками, но абсолютно неуправляемого. Возраст этого песика на момент нашего знакомства был около двух лет. Он знал рукав, был неплох для спорта, но владельцы хотели получить собаку для охраны детей и коттеджа. Показав ему на пяти-шести занятиях места укусов наверху (на куртке), я пошел дальше. Пес был талантлив, что в наше время большая редкость, и работать с ним было огромным удовольствием. Над отпуском не бились вообще, снимая его механикой. В общем, он нам давал идти вперед. Я не мог нарадоваться на своего четвероногого ученика, наивно полагая, что прогресс будет вечным. Пес был очень сильным, с хорошим прыжком и сбивал помощников, как кегли в боулинге. Но… он был классическим «верховым» образчиком. Естественно, это был реальный минус собаке. Вернув его на резину, я начал набивать пятна укусов на ногах.

Подержав его так пару недель, мы решили немного привести пса к нормальному бою и сделать отпуск. На парфорс он реагировал слабо, это стало ясно на послушке. Тогда же мы стали работать с электронным ошейником на подзыве. То есть он знал, что подзыв должен быть безукоризненным. Во время кусачки решили и на отпуске сработать с электроникой. Нужного результата добились быстро: отпускал мгновенно и несся назад к проводнику, занимая место у его ноги. Одним словом, все были довольны. По-прежнему держа его на резине, я стал работать с ним на статике, почти вообще не оказывая сопротивления и не вступая в борьбу. И пес начал самостоятельно, без команды, бросать хватку и бежать к проводнику.

Знаю, что сейчас читающие это знатоки и прочие, считающие себя продвинутыми, начнут умные рассуждения. Не трудитесь — все было сделано с этой собакой правильно, мало того, опробовано на десятках ее предшественников. Читайте дальше и извлекайте рациональное зерно, а умничать будете дома на диване, глядя программу «Что? Где? Когда?».

Итак, пес заформалил. С такой собакой это было неприятно и как-то неправильно. Сначала я подумал, что произошла какая-то несуразная случайность, но подобное поведение повторялось почти на каждом занятии и стало закономерностью. Тогда я попробовал стандартный в таких ситуациях ход. Взял кнут и, как только пес бросал хватку на пассивной работе помощника, тут же наносил ему несколько ударов, выставив вперед ногу. Он разворачивался и, хотя удары наносились снизу, без замаха, кидался в сторону руки с плеткой, стараясь поймать зубами шнур. При этом ногу приходилось позиционировать, заставляя его атаковать. После повторной такой атаки, несмотря на то, что помощник оставался неподвижным, пес хватки не бросал и спокойно, углубившись (добив хватку), работал сам по себе, не обращая внимания на действия помощника.

После прихода собаки помощник наносил ей удары кнутом, щелкал им по земле, работал трещоткой, просто стоял пассивно, грузил собаку, поднимая ее за хвост и пах — словом, совершал разнообразные действия, не создавая стереотипа.

Но от проблемы в том аспекте, который был нужен мне, мы все равно не избавились. Я решил попробовать «жесткий угол». Собака была хорошая, сильная, поэтому сломать или сорвать ее не боялся. Угол сделали классический, на парфорсе, метровом поводке; работал в дрессштанах. Как и следовало ожидать, при жестком прессинге с ударами и давлением пес от конфликта не уходил и, пробившись сквозь удары, делал сильный хват в область бедра.

Вот здесь начиналось самое интересное: после 10–15 секунд борьбы он отпускал хватку и немного, буквально на 10 сантиметров, но отступал, ожидая атаки. При этом не то чтобы он «проседал», нет, но я чувствовал в нем неуверенность. Помощник взрывался очень мощной атакой на собаку, и пес снова приходил в ногу, был уже более спокоен и больше хватку не бросал.

Положительного результата я снова не получил. На то было несколько причин.

Во-первых, у пса был очень высокий болевой порог. Собака спокойно принимала сильные удары плетью как до хватки, так и на хватке. Предотвратить их она не очень желала, поскольку сильного неудобства от ударов не испытывала.

Во-вторых, собака во время повторных атак стремилась не сработать в подставленную ногу, а схватить кнут, видя в нем источник раздражения. Да, можно говорить, что здесь я противоречу сам себе, ибо только что писал о почти индифферентном отношении к ударам. Но констатирую факт: я так же, как и вы, уважаемый читатель, был озадачен, видя определенные неувязки в поведении собаки.

В-третьих, при сильном первоначальном давлении с ударами собака тут же производила хватку, но не демонстрировала такой же атаки на повторе. Одно и то же давление, одни и те же удары, но результат диаметрально противоположный. Довольно странное поведение.

Выходило, что фактически собака прекрасно прошла угол, отработав почти идеально, но я-то видел и понимал, что нужного нам результата, а именно отсутствия «формалки», мы так и не добились. Тогда пошли по другому пути.

Поставили собаку на резину, на шлейку, к кожаному ошейнику пристегнули метровый поводок, надели ЭШО. Вытянув пса на резине полностью, принимал его в костюм. Одной рукой брал короткий поводок, в другой был кнут с трещоткой, наносил средней силы удары по собаке кнутом, плеткой, щелкал по полу, потом откидывал плетку и трещотку, переходил в статику, провоцируя собаку бросить хватку, что и происходило.

Вот только не дал ей уйти даже на сантиметр (у меня в руках был поводок) и тут же атаковал ударами ног. Невозможность вернуться к проводнику, уйти от конфликта, инстинкт самосохранения, отсутствие знакомой плетки — все это вкупе дало нужный нам результат. Поначалу элементы смущения присутствовали, но шансов уйти, избежать борьбы не было. Или забиваешь ты — или забивают тебя. Собака тут же контратаковала. Но для закрепления успеха этого было мало.

После продолжительной борьбы в течение 30–40 секунд, когда помощник в основном находился в статике и собака мертво была в хватке, проводник давал команду на отпуск без подзыва (после пуска он прятался от собаки). Пес отпускал, я не давал ему уйти метровым поводком, и он садился, внимательно наблюдая за действиями помощника. После небольшой паузы я подкреплял собаку движением ноги, причем заставляя прийти в статичную, а не динамичную конечность (подробнее об этом — в главе «Атака в опорную ногу»).

В дальнейшем пуски стали более длинными, на мягкой резине, контрольный поводок в моей руке ушел в прошлое. Собака прекрасно работала, не формаля, не уходя от конфликта, не бросая хватку.

Теперь попробуем сделать выводы из описанного в этой главе.

В чем была задача, что происходило с собакой, почему она вела себя так?

Думаю, ключевых моментов здесь несколько.

Собака не привыкла работать сама. Всегда, при любых раскладах, с ней был человек, только возле проводника ей было комфортно. Хотя работал пес и на расстоянии 100 метров без всяких условностей, четко, не сомневаясь, но, столкнувшись с проблемой (либо, как в нашем случае, погаснув и потеряв интерес к несопротивляющемуся помощнику), он бежал назад к папочке (мамочке). Это для него была игра. Когда же он терял запал и игра ему надоедала или не нравилась, он не считал для себя нужным ее продолжать. Так как при постановке базы его затянули в добычу, игру, пусть и с ударами и давлением, он не видел в помощнике врага, спокойно разворачивался к нему спиной и покидал поле брани. Для спорта очень даже хорошо, но ведь мы его готовили к другой службе.

Как выяснилось потом, этого пса злобили кнутами. Те люди не были профессионалами и просто делали этот элемент так, как это им приходило в голову. Собака очень быстро научилась ловить шнуры и прутья зубами, тем самым прекращая на себя воздействие и разряжаясь в пожирании ручек от кнутов и прутьев.

Так как я работал с этим псом и послушку (частично), то стал для него другом, поэтому, когда шел прессинг, он не видел во мне врага, не старался пробиться (при повторной атаке), а тушевался, не понимая, что же я такое делаю, ведь он отработал, ему надоело. Он развернулся и собрался к папочке, но его почему-то лупцуют и не дают спокойно удалиться.

Вот лишь те моменты, которые лежат на поверхности.

Мы сделали свою работу, получили нужный результат, но для этого пришлось подумать и использовать разные методы, каждый из которых хорош сам по себе, но в данном конкретном случае срабатывал не так, как обычно происходило.

Я было уже закончил главу, но тема вновь всплыла в разговоре с Игорем Авериным. Он рассказал довольно интересную историю. Несколько лет назад ему привезли трех щенков немецких овчарок из Чехии. Хорошие рабочие линии. Отдали на передержку с дрессировкой, каждый день он с ними занимался. И вроде бы на пустом месте столкнулся с такой же проблемой неожиданного отпуска. Как ни пробовал ее лечить, проблема до конца не уходила: у собак начинала дрожать нижняя челюсть, и они бросали хватку. Так бы и осталась эта загадка неразгаданной, если бы через какое-то время, по случаю, не обратились к ветеринару. Он-то и направил собак на рентген, который вскрыл патологию в их челюстях…

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

pets.wikireading.ru