Атака собаки: причины и общие рекомендации. Атака собаки

Атака собаки: что делать

Я отношусь к собакам с большим уважением и любовью. Но никогда не забываю о том, что собака - хищник, а под руководством глупого человека или вовсе без руководства она может представлять огромную опасность, особенно для ребенка. Изо всех сил желаю всем вам, чтобы все изложенные выше способы вам никогда не пригодились! Но беседу с детьми проведите в нужном возрасте, это моя огромная просьба.

Как избежать нападения стаи собак?

Научите ребенка избегать промышленных зон и пустырей. Часто нападения совершаются тогда, когда ребенок, сам того не зная, заходит на территорию, «закреплённую» за собачьей стаей. Объясните ребенку, что собака с маленькими щенками опасна вдвойне. Увидев ее, лучше сразу уйти, спокойным шагом. Не пытаться погладить щеночков или поиграть с ними! Не бежать! Если ребенок издалека заметил отдыхающую стаю - обойти ее по широкой дуге. Если стая приближается - искать укрытие, либо взбираться как можно выше - на стену, на дерево. Искать помощи взрослых.

Что делать, если стая все-таки напала?

Есть шанс уцелеть, если собаки сытые. Если укрытия или дерева нет - упасть ничком, прикрыв голову и шею руками и плотно сжав ноги. При нападении кричать как можно громче, чтобы услышали взрослые. Если есть возможность встать спиной к стене, чтобы исключить возможность нападения сзади, то может помочь неожиданный выпад в сторону приближающегося вожака, удар камнем или палкой (целиться в лоб или нос). Можно намотать куртку или плащ на руку и в момент броска ударить ногой в горло снизу, но этот вариант, к сожалению, не подходит даже для многих взрослых.

Против стаи собак может помочь перцовый баллончик. Если вы знаете, что встреча ребенка со стаей собак вероятна в вашем районе - лучше заранее оснастить таким баллончиком ребенка, проведя подробный инструктаж. (Газовый баллончик - это самое эффективное и самое гуманное средство самообороны. Баллончик должен быть обязательно перцовым (OC, МПК), нервно-парализующие баллончики типа «Черёмуха» (CS, CN) против собак неэффективны. Баллончик следует направить в сторону стаи и выпустить большое облако вещества, тогда собаки вмиг потеряют к вам весь интерес. Наиболее эффективное средство самозащиты - это перцовый аэрозольный пистолет ПА-2.)

Если поблизости есть водоем - это хороший шанс спастись, потому что, во-первых, в воде преследование может прекратиться, а во-вторых, человек, стоящий на дне, находится в более выгодной позиции по отношению к собаке, которой приходится плыть. Есть возможность испугать собаку сильными брызгами в ее сторону, а в случае, если это не поможет, можно попробовать утопить нападающую собаку, продержав ее под водой пару минут.

Что делать, если собака вцепилась в вас или в вашего ребенка?

К сожалению, маленький ребенок в таком случае ничего не сможет сделать, даже взрослый вряд ли сумеет не потерять самообладание. Но все-таки, лично знаю случай, когда 10-летний мальчик в нашем городе смог отбить нападение довольно крупной собаки, потому что он с детства общался с собаками и кинологами и в решающий момент не растерялся.

У собаки под челюстью на шее, с обеих сторон от трахеи, есть подобие углублений. Если схватить за них большим и указательным палацем и сильно сдавить с обеих сторон, то собака отпустит. Это будет для нее очень болезненно. Лучше заранее найти эти точки у знакомых собак, чтобы в экстремальной ситуации действовать автоматически.

Если собака захватила руку, лучше не вырывать конечность из пасти (это чревато еще большим травматизмом уже поврежденных тканей). Лучше всего прихватить пасть свободной рукой, прижимая собаку к себе, идя «на укус». Усилием вдавливая свою руку или ногу в пасть животному «на разрыв» челюсти, можно перекрыть ей дыхание, так как широкий язык смещается назад из ротовой полости в глотку и мешает дышать. Уже через несколько секунд собака начнет пытаться вырваться и далее возможны 2 варианта.

Вариант 1. Если удастся ее не отпускать в течение минуты, скорее всего произойдет удушение.Вариант 2. Собака вырвалась. Теперь она никогда не кинется повторно. Максимум - облает на расстоянии из опасения повторения ситуации с удушением.

Что делать после укуса?

1)Немедленно промойте рану (место повреждения) - интенсивно, в течение 10 минут, с мылом (оно смывает слюну животного).2)Немедленно, сразу же, обратитесь в ближайший травмпункт. Успех профилактики бешенства весьма зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью.3)Имейте наготове следующую информацию:- Тип и описание животного (включая его внешний вид и поведение).- Были ли на животном ошейник или поводок?- Знакомое или незнакомое животное- Обстоятельства, при которых имел место укус.- Направление, в котором убежало животное.

Какие укусы наиболее опасны?

Чем дальше от мозга находится место укуса, тем больше шансов предотвратить бешенство, тем длиннее инкубационный период инфекции, который представляет собой не что иное, как время, необходимое вирусу на «путешествие» из места укуса, по нервам, в головной мозг. Более опасны укусы, сопровождающиеся кровотечением, и осаднение (если остаются ссадины, царапины). Самые опасные - это множественные укусы в область головы и шеи. Менее опасны такие повреждения, как ослюнение (облизывание) больным животным неповрежденной кожи.

Как можно предотвратить бешенство? Только с помощью вакцин и иммуноглобулинов

«40 уколов в живот» - это безнадежно устаревший стереотип. Таких вакцин больше не существует. Современные вакцины вводятся всего 5 или 6 раз, некоторые чаще, но все равно не 40 раз и не в живот. Впрочем, отечественную вакцину КАВ действительно рекомендуется вводить в подкожную клетчатку живота.

Юлия Озерова

natamama.mirtesen.ru

что делать, нападение собаки беседа с детьми

Я отношусь к собакам с большим уважением и любовью. Но никогда не забываю о том, что собака — хищник, а под руководством глупого человека или вовсе без руководства она может представлять огромную опасность, особенно для ребенка. Изо всех сил желаю всем вам, чтобы все изложенные выше способы вам никогда не пригодились! Но беседу с детьми проведите в нужном возрасте, это моя огромная просьба.

Как избежать нападения стаи собак?

Научите ребенка избегать промышленных зон и пустырей. Часто нападения совершаются тогда, когда ребенок, сам того не зная, заходит на территорию, «закреплённую» за собачьей стаей. 

Объясните ребенку, что собака с маленькими щенками опасна вдвойне. Увидев ее, лучше сразу уйти, спокойным шагом. Не пытаться погладить щеночков или поиграть с ними! Не бежать! Если ребенок издалека заметил отдыхающую стаю — обойти ее по широкой дуге. Если стая приближается — искать укрытие, либо взбираться как можно выше — на стену, на дерево. Искать помощи взрослых.

Что делать, если стая все-таки напала?

Есть шанс уцелеть, если собаки сытые. Если укрытия или дерева нет — упасть ничком, прикрыв голову и шею руками и плотно сжав ноги. При нападении кричать как можно громче, чтобы услышали взрослые. Если есть возможность встать спиной к стене, чтобы исключить возможность нападения сзади, то может помочь неожиданный выпад в сторону приближающегося вожака, удар камнем или палкой (целиться в лоб или нос). Можно намотать куртку или плащ на руку и в момент броска ударить ногой в горло снизу, но этот вариант, к сожалению, не подходит даже для многих взрослых.

Против стаи собак может помочь перцовый баллончик. Если вы знаете, что встреча ребенка со стаей собак вероятна в вашем районе — лучше заранее оснастить таким баллончиком ребенка, проведя подробный инструктаж. (Газовый баллончик — это самое эффективное и самое гуманное средство самообороны. Баллончик должен быть обязательно перцовым (OC, МПК), нервно-парализующие баллончики типа «Черёмуха» (CS, CN) против собак неэффективны. Баллончик следует направить в сторону стаи и выпустить большое облако вещества, тогда собаки вмиг потеряют к вам весь интерес. Наиболее эффективное средство самозащиты — это перцовый аэрозольный пистолет ПА-2.)

Если поблизости есть водоем — это хороший шанс спастись, потому что, во-первых, в воде преследование может прекратиться, а во-вторых, человек, стоящий на дне, находится в более выгодной позиции по отношению к собаке, которой приходится плыть. Есть возможность испугать собаку сильными брызгами в ее сторону, а в случае, если это не поможет, можно попробовать утопить нападающую собаку, продержав ее под водой пару минут.

Что делать, если собака вцепилась в вас или в вашего ребенка? К сожалению, маленький ребенок в таком случае ничего не сможет сделать, даже взрослый вряд ли сумеет не потерять самообладание. Но все-таки, лично знаю случай, когда 10-летний мальчик в нашем городе смог отбить нападение довольно крупной собаки, потому что он с детства общался с собаками и кинологами и в решающий момент не растерялся.

У собаки под челюстью на шее, с обеих сторон от трахеи, есть подобие углублений. Если схватить за них большим и указательным палацем и сильно сдавить с обеих сторон, то собака отпустит. Это будет для нее очень болезненно. Лучше заранее найти эти точки у знакомых собак, чтобы в экстремальной ситуации действовать автоматически.

Если собака захватила руку, лучше не вырывать конечность из пасти (это чревато еще большим травматизмом уже поврежденных тканей). Лучше всего прихватить пасть свободной рукой, прижимая собаку к себе, идя «на укус». Усилием вдавливая свою руку или ногу в пасть животному «на разрыв» челюсти, можно перекрыть ей дыхание, так как широкий язык смещается назад из ротовой полости в глотку и мешает дышать. Уже через несколько секунд собака начнет пытаться вырваться и далее возможны 2 варианта.

Вариант 1. Если удастся ее не отпускать в течение минуты, скорее всего произойдет удушение. Вариант 2. Собака вырвалась. Теперь она никогда не кинется повторно. Максимум — облает на расстоянии из опасения повторения ситуации с удушением.Если вы стали свидетелем нападения собаки, то помочь объекту ее нападения можно следующими способами Можно схватить животное за задние лапы и оттащить от жертвы. Собака в этом положении беспомощна и открыта для ударов ногами и оружием по животу, груди и, нередко, горлу. С некрупной собакой можно так же использовать захват за задние лапы для удара ею с размаха о грунт головой. Оторвать пса от жертвы можно и тягой за хвост, но за лапы надежнее. Часто, потеряв опору и равновесие, собака разжимает челюсти.

Можно накинуть петлю из ремня или шарфа на шею собаки и начать ее душить, либо, если есть ошейник, перекрутить его (правда, с крупными породами это вариант, увы, может не сработать). Обычно через 30-40 секунд, как только кончится запас воздуха в легких собаки, захват разжимается. Как только зубы разжались — резко откинуть собаку от себя и от ребенка.

Можно использовать любой подходящий «разжим» — палку, вставляемую как рычаг в пасть собаки. Этот вариант подходит только для бойцовых, другие могут тут же перехватить за руку.

Если пол нападающей собаки — мужской, то хватать ее можно за мошонку, но надо быть готовым к тому, что, отпустив ребенка, собака тут же попытается вцепиться в вашу руку. Если напала сука, то можно зацепить петлю (наружные половые органы) или анус.

Что делать после укуса? 1)Немедленно промойте рану (место повреждения) — интенсивно, в течение 10 минут, с мылом (оно смывает слюну животного). 2)Немедленно, сразу же, обратитесь в ближайший травмпункт. Успех профилактики бешенства весьма зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью. 3)Имейте наготове следующую информацию: — Тип и описание животного (включая его внешний вид и поведение). — Были ли на животном ошейник или поводок? — Знакомое или незнакомое животное — Обстоятельства, при которых имел место укус. — Направление, в котором убежало животное.

Какие укусы наиболее опасны? Чем дальше от мозга находится место укуса, тем больше шансов предотвратить бешенство, тем длиннее инкубационный период инфекции, который представляет собой не что иное, как время, необходимое вирусу на «путешествие» из места укуса, по нервам, в головной мозг. Более опасны укусы, сопровождающиеся кровотечением, и осаднение (если остаются ссадины, царапины). Самые опасные — это множественные укусы в область головы и шеи. Менее опасны такие повреждения, как ослюнение (облизывание) больным животным неповрежденной кожи.

Как можно предотвратить бешенство? Только с помощью вакцин и иммуноглобулинов «40 уколов в живот» — это безнадежно устаревший стереотип. Таких вакцин больше не существует. Современные вакцины вводятся всего 5 или 6 раз, некоторые чаще, но все равно не 40 раз и не в живот. Впрочем, отечественную вакцину КАВ действительно рекомендуется вводить в подкожную клетчатку живота.

Вместо эпилога

Я отношусь к собакам с большим уважением и любовью. Но никогда не забываю о том, что собака — хищник, а под руководством глупого человека или вовсе без руководства она может представлять огромную опасность, особенно для ребенка. Изо всех сил желаю всем вам, чтобы все изложенные выше способы вам никогда не пригодились! Но беседу с детьми проведите в нужном возрасте, это моя огромная просьба.

www.baby.ru

Нападение собаки (приемы самообороны) | Записки выживальщика

 

Человек и собака с давних пор сосуществуют рядом друг с другом и подобный союз кроме очевидных плюсов порождает свои специфические проблемы.

1. Особенности ведения схватки человека с собакой (т. е. схватка вообще — что делать, что не делать и т.д. — чисто профессиональный интерес).

2. Существует реальная возможность возникновения подобной ситуации у сотрудников Службы безопасности во время работы и следовательно ее нужно проработать в учебном процессе.

3. Нападение собаки на человека является для него достаточно сильным психологическим стрессом и по поведению сотрудников в подобной ситуации (на практических занятиях) можно судить о способности данного человека подстроиться под нестандартную экстремальную ситуацию — элемент тестирования.

Когда я решил заняться данной проблемой, то столкнулся со следующим интересным фактом — при огромном количестве литературы по всевозможным направлениям рукопашного боя существует очень небольшое количество пособий и материалов по единоборству с собакой. Общее впечатление от прочитанного:

1. Зачастую складывалось ощущение, что инструктор по рукопашному бою сел за стол, подумал как бы можно было это сделать и написал. Рекомендации подходящие к ведению схватки с человеком почти без изменения переносились на бой с собакой.

2. Материал представлялся интересным, но рекомендации были написаны явно дрессировщиком с большим опытом работы и поэтому сразу возникало сомнение — сможет ли человек с улицы, не имеющий опыт длительного общения собакам применить их.

3. Рекомендации специфические, предполагающие наличие ножа или другого оружия, приманки и т.д. — достаточно очевидно, что даже если эти рекомендации и ‘рабочие’, то они подходят для диверсионных групп при ведении боевых действий, но никак не в условиях мирного времени для среднего законопослушного гражданина.

4. Материал достаточно очевидный и необходима только практика, чтобы на эти рекомендации можно было опереться в реальной ситуации.

Недостатки, типичные для всех пособий:

1. Мало описывалось поведение собак во время схватки, почти не были описаны различия в поведении собак разных типов -размер, порода, степень подготовки (если таких отличий нет, то это явно не было отмечено).

2. Приводилось достаточно много вариантов борьбы с собакой, но не приводилось статистических данных — какие действия работают лучше, какие хуже.

3. Ни в одном материале не было методик по построению тренировочного процесса — было только описание типа — ‘на тебя нападает собака — сделай то-то и то-то’, т. е. как бы по прочтению человек автоматически приобретал необходимые навыки.

Попытки найти инструкторов-рукопашников, специализирующихся на обучении ведения боя с собакой не увенчались успехом. В лучшем случае давались рекомендации основанные либо на своем опыте, но очень небольшом, что бы делать из него выводы, либо ссылались на информацию полученную из третьих рук. Никто не описывал собственный опыт организации и проведения тренировок. В результате поисков, вопросов появилось больше, но очевидным стал лишь тот факт, что необходимы прежде всего практические занятия, на которых можно проверить полученную информацию. На наш взгляд, единственный источник информации заслуживающий внимание — это дрессировщики собак.

Нам удалось установить контакт со специалистами московского городского кинологического центра (МГКЦ) при правительстве Москвы и договориться о совместных тренировках. Их заинтересованность в занятиях заключалась в следующем — собаки, долгое время работая с одними и теми же дрессировщиками привыкают к ним, к их движениям и поведению, к стандартным вариантам противодействия. Появление же ‘новой жертвы’ позволяет приблизить тренировочный процесс к реальным условиям применения и также будет являться своеобразным тестированием их поведения в ситуации борьбы с незнакомым человеком.

Зимой 96 года была набрана группа добровольцев для проведения первых пробных совместных занятий. Из группы примерно 50 % были когда-либо владельцами собак, однако с подготовленными собаками никто ранее в условиях откровенного конфликта не сталкивался и можно сказать, что предстоящее мероприятие фактически для всех было неординарно и непривычно. Все из группы обладали устойчивыми навыками рукопашного боя и физической подготовкой выше среднего уровня.

Для себя мы преследовали следующие цели:

1. Воочию посмотреть на то, каким образом нападают собаки, выявить закономерности, которые могут помочь в реальной схватке типа ‘человек — собака’ и попробовать практически проработать схемы противодействия. Основная идея заключалась в том, что бы взять людей с устойчивыми навыками рукопашного боя, но имеющих слабое представление о собаках и их поведении и посмотреть насколько можно будет применить имеющиеся навыки для решения такой непривычной ситуации. При подготовки и проведении тренингов я специально старался не опираться на специфические рекомендации дрессировщиков (специфические в том плане, что они опирались на хорошее знание психологии и поведения собаки в бою), дабы получить объективную оценку уже имеющимся навыкам.

2. Поскольку никто из участников не сталкивался ранее с подобными ситуациями, то занятия рассматривались как психологический тренинг для дальнейшего анализа своего поведение в нестандартной ситуации.

3. Критически проанализировать собственные наблюдения и сопоставить их с ‘бытовыми мифами’, касающимися собак и их поведения — ‘неимоверной силы укус у бойцовских собак’, стремительность перемещений, ‘отсутствие самосохранения и болевых ощущений’ и т.д. То есть отделить практически ценную информацию от штампов, которые наложились на наше сознание в результате общения с другими людьми, под воздействием их субъективного мнения и воздействия средств массовой информации.

Во время тренировок мы работали с представителями двух направлений подготовки собак — со служебными и со спортивными собаками. Отличие в следующем — спортивные собаки ‘работают’ (проводят укус) только на руку, служебные — по всему телу. Уровень собак — от призеров соревнований до начального уровня подготовки. Со спортивными тренировки проводились в ‘рукаве’ (брезентовая защита — закрывает руку от плеча до запястья), со служебными — в ‘грызкостюме’ (стеганые штаны и куртка с капюшоном, по толщине аналог телогрейки).

Так сложилось (не исходя из каких то соображений, а в силу обстоятельств), что начальные тренинги были со ‘спортивными’ собаками.

Первое занятие проводилось примерно следующим образом. Дрессировщики проводили обычную работу с собаками различного уровня подготовки и первые полчаса мы присутствовали в качестве зрителей, визуально получив представление о том с чем и с кем нам предстоит столкнуться в дальнейшем. Затем нам показали правила работы с ‘рукавом’ и удерживая на поводке собаку провели ‘учебные’ (для нас ) укусы, дабы закрепить полученную информацию и подготовиться к работе. Все рукава гарантированно закрывали предплечье и плечо от прокуса и обладали различной степенью защищенности от сдавливания. Нужно было следить за правильным положением пальцев — они не должны были выступать за внешний край защиты.

Предварительные покусы в некоторой степени сняли психологическое напряжение и главное дали возможность сориентироваться в наиболее неизвестном для нас моменте — проведение укуса и дальнейшее поведение собаки — ‘растаскивание’ захваченной конечности используя энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват ближе к кисти, попытки зайти за спину и т. д.

После такой предподготовки нас стали использовать в практической работе, при этом собаки не были ограничены поводком в свободе перемещений.

В дальнейшем на типовых совместных занятиях наиболее часто прорабатывались следующие ситуации:

— cо спортивными собаками — одиночное ‘нападение’ на хозяина собаки — в этом случае собака блокировала нападение проводя укус за ‘рукав’ и ‘трепала’ ‘бандита’ пока не следовала команда хозяина, групповое нападение на хозяина собаки — в этом случае собака, выполнив укус ближайшего к хозяину ‘нападающего’, сама переключалась на другого и так далее… . Прорабатывался вариант ‘группового нападения’, когда собака была одета в намордник, а ‘нападающие’ соответственно работали без рукавов. В этом случае, собака как бы обозначала укус ударом морды в руку или в тело.

-cо служебными собаками в основном прорабатывался пуск собаки с дистанции ~ 10 м и затем вольная схватка с нею. Обычно под ‘грызкостюм’ поддевают щитки, дабы уменьшить болевые ощущения, однако мы решили щитками не пользоваться, что бы приблизить занятия к реальной ситуации и получить более полное представление от происходящего — в итоге полноценных прокусов не было, но предплечья и ноги после тренировки были синие.

Нужно отметить что совместные занятия проводились со следующим акцентом — в основном (от 50 % до 70%) выполнялась работа на собаку (т. е. ситуации проигрывались так, как их необходимо проводить для эффективной подготовки в первую очередь собаки, а не человека ) и только во — вторую для нас. Особенно это проявлялось при работе со спортивными собаками и с собаками начального уровня подготовки. Разница заключалась в том, что мы не соревновались в ловкости с собаками (перемещения наши были достаточно прямолинейные) и в определенный момент давали им возможность провести укус, даже если была возможность увернуться. Вообще любая схватка обязательно заканчивалась нашим покусом, дабы у собаки осталось ощущение победы. После нескольких ситуаций проигранных строго по требованиям дрессировщиков, в двух-трех вводных, нам предоставлялась возможность поуворачиваться от собаки, не давая выполнить укус и перемещаться так, как нам было удобнее. Бить собак в полную силу нам не разрешали и удары нами выполняемые, оказывали скорее функцию раздражителя для собаки, стимулирующего ее на более энергичные действия. Такие условия нельзя назвать идеальными для тренировки людей, однако надо было исходить из того, что присутствовала две заинтересованных стороны (и мы были в роли гостей) и за несколько занятий удалось добиться сбалансированного учебного процесса.

Ниже я опишу основные тренировочные ситуации в которых мы ‘работали на себя’ и те рекомендации, которые сложились в результате этих тренировок. Основных тренировочных моделей в которых работа шла в большей степени на нас было три:

1. C использованием рукава — собака пыталась выполнить укус за руку, а мы в свою очередь скручиваясь и убирая руку в последний момент пытались заставить собаку промахнуться — в этом варианте прорабатывались исключительно навыки перемещения и уходов от укуса.

2. Cобака выпускалась в наморднике — человек работал без защиты с резиновым макетом ножа или палки. В этом случае мы пытались выполнить либо встречный удар у уходом с линии прыжка, либо увернувшись от укуса, провести контратаку.

3. В ‘грызкостюме’ и в боксерских перчатках — собака пускалась на человека и проводилась свободная схватка с дозированными ударами (руки и ноги) — наиболее интересный и полноценный для нас вариант.

В ходе тренировок было выявлено три типа противодействия показавших себя надежно и результативно:

1. ‘Пропуск’

2. Встречный удар

3. Отдача защищенной руки или предмета в укус

Пропуск

Техника выполнения — исходное положение тела — как обычная боевая стойка и передняя рука находится на уровне груди и согнута в локте. Сначало рассмотрим вариант атаки в руку или в лицо Предплечье параллельно земле. В момент прыжка и подлета собаки к точке предполагаемого укуса (рис 1.) мы выполняем уход с линии атаки и одновременно складываем руку в локте и прижимаем ее к груди, убирая ее тем самым от укуса (если собака атакует в лицо, то выпоняется примерно таким же движением отбив ее морды и одновременном уход с линии атаки).

Рис. 1 «Пропуск»

Рис. 2-А «Пропуск» — вид сверху

Собака по инерции пролетает мимо нас (рис 2). За счет инерции ее проносит как правило на пару метров. Иногда уводя руку получается удар локтем по морде, но особых преимуществ он не приносит и выполнить нокаутирующий удар таким образом не представляется реальным. Зачастую пропуск не удается выполнить совсем чисто и собака успевает прихватить руку — однако за счет вращательного движения телом и подкруткой рукой часто удается освободить ее — естественно поверхностные разрывы кожи и одежды у нас будут, но на это надо закладываться сразу и не обращать внимание. Может получиться, что собака зацепиться за одежду, но не за тело. Если ткань оказалась крепкой, по сути мы перейдем к варианту с отдачей в укус.

Рис. 3 «Пропуск» — завершение‘Пропуск’ при атаке ноги — одновременно с обкрутом выполняется сбив рукой по морде (в чем-то похоже движение на нижний блок ладонью или на осае — уке). Иногда удобнее не крутиться на атакуемой ноге, а убрать ее назад с одновременным сбиванием атаки — как бы разноименный блок получается (однако потом все равно идет обкрутка на передней ноге).

Рис. 4 Атака в ногу

Рис. 5 Попытка укуса — сбив рукой и начало ухода

Рис. 6 Уход

Таким образом уход от атакующей собаки вполне выполним, однако требует некоторого хладнокровия и практической наработки. Вообще ‘пропуск’ собаки на наш взгляд является одним из наиболее простых защитных действий и этот навык можно достаточно быстро наработать. ‘Пропуск’ — чисто защитное действие, но мы неоднократно были свидетелями ситуации, когда несколько (3 — 4) удачно выполненных уходов от атаки сильно обескураживали собаку и она могла потерять интерес к схватке. Было пара случаев, когда обескураженная собака ‘психовала’, бросала своего противника и атаковала постороннего человека. Собаки перемещаются значительно быстрее человека, однако их скорость не является запредельной, человек вполне успевает среагировать на движение собаки. Кроме этого нужно выделить две дистанции на которых скорость перемещения собаки достаточно сильно отличаются:Первая — собака начинает атаку с дальней дистанции (более 7 метров), начинает движение и первый прыжок и укус выполняет с разгона. В этом случае собака набирает большую скорость и возникает опасность опоздать с защитой -скажем тот же встречный удар значительно сложнее выполнить. Кроме этого в этом случае в большей степени масса собаки усиливает ее атаку. Всегда целесообразно уменьшить скорость атаки собаки, перемещаясь от нее по широкой дуге, дабы заставить ее перейти с прямолинейного движения на движение по дуге и тем самым не дать набрать максимальную скорость. Вторая — собака начинает атаку с ближнего расстояния с небольшим разбегом или без него. В этом случае скорость перемещений значительно ниже, нежели в первом варианте.

Рассматривая атаку с разбега нам показалось, что условно можно разделить собак на две категории — те, которые атакуя выполняют прыжок с дальнего расстояния (с нескольких метров от противника) и те, кто атакует с ближнего (расстояние шага — полутора от цели). На мой взгляд второй тип более опасен, т. к. время на проведение контрдействий значительно меньше. В прыжке собака не может изменить траекторию своего движения и при дальнем прыжке провести встречный удар не представляется чем-то сложным. Так например у меня была сложилась следующая ситуация — прорабатывалась ‘бесконтактная схватка’ с собакой ( т. е. она в наморднике, а люди выполняют слабые удары ) — восточноевропейская овчарка должна была проработать отражение нападения двух противников на хозяйку и переключение от одного к другому в зависимости от ситуации. Эта собака отличалась как раз тем, что атаковала с дальней дистанции. Меня она атаковала прыжком примерно с 3 метров в лицо и мне пришлось специально себя контролировать, что бы не пробить ей встречный прямой в голову — атака была очень заметна и удар прямо ‘просился’. Нужно отметить, что прыжок с дальнего расстояния визуально ‘страшнее’ атаки с ближней дистанции и у неопытного человека больше шансов ‘задуматься’ и испугаться. Если говорить вообще о скоростных параметрах перемещений собак, то эта величина на наш взгляд довольно сильно зависит от породы. Чем больше габариты породы, тем менее она подвижна (хочу отметить, что я рассматриваю именно тренированных собак, а не просто раскормленных любимцев семьи). Например, все участвующие сошлись во мнении, что боксеры значительно подвижнее, чем ротвейлеры и соответственно по ним сложнее результативно бить и уворачиваться (особенно, когда на близкой дистанции собака начинает заходить за спину), но при этом у них гораздо слабее укус.

Встречные удары и ударные техники

Т.к. ниже я буду говорить об ударных воздействиях на собаку, то заранее целесообразнее будет упомянуть об уязвимых областях на теле собаки. В этой области очень много противоречивой информации. Так же хочу напомнить, что полноценно бить собак нам не давали и в этом аспекте имеется практический пробел. Поэтому я перечислю зоны, по отношению к которым разночтений у специалистов почти не встречается:

1. Нос — все соглашаются, что это болезненная область для животного и сильная травма может привести к его смерти. По некоторой информации даже при летальном повреждении смерть наступает не мгновенно.

2. Брюшина и паховая область — мышцы плохо приспособлены что бы держать удар, возможны разрывы.

3. Позвоночник — в частности собака не приспособлена к падениям на спину.

Особенности поведения собаки в бою и взаимного расположения собаки и человека приводит к тому, что арсенал ударов удобных для применения в подобной ситуации весьма мал — по сути это прямой удар ногой (носком ботинка или стопой, если применять терминологию каратэ, то мае гери и йоко гери) и прямой удар кулаком. Встречный удар ногой выполняется в район шеи или грудины и основное его назначение — остановить атаку.

Рис. 7 Встречный удар ногой

Рис. 8 Собака перепрыгивает через встречный удар

Удары непривычны для собак примерно так же, как и укусы для человека — т.е. неподготовленная собака плохо реагирует на такие атаки, однако подготовленная значительно лучше ориентируется и вполне может скорректировать свои действия — так например были случаи когда собака среагировала на встречный удар ногой и продолжила атаку перепрыгнув ногу.

Из ударов руками наиболее легко используются прямые удары кулаком в голову (наиболее предпочтительно в нос) в качестве встречного удара или в голову собаки которая провела укус в защищенную руку или ногу.

Боковые удары, как я уже упоминал выше, очень неплохо показывают себя в сочетании с уходом с линии атаки.

Рис. 9 Встречный удар рукой

При выполнении ударов надо учитывать следующие моменты:

удар должен быть ‘поставлен’ (быть сильным и точным) и в результате попадания собака хотя бы должна быть ошеломлена и отброшена — если удар не достаточно силен (пусть даже и попал в цель) собака все равно проведет укус, причем в область, которую предсказать в данном случае предсказать сложно (это может быть ударная конечность или проход дальше в туловище). По этим причинам на наш взгляд нельзя рассчитывать на удары при внезапном нападении, т к есть достаточно большая вероятность ‘недовложить’ удар и в итоге мы как бы сами создаем благоприятные условия для поведения четкого укуса . В случае внезапного нападения следует выполнять ‘пропуск’.

области в которые можно выполнить атаку (голова и грудь) являются достаточно защищенными и маловероятно нанести серьезные разрушения тренированной собаке

Рис. 10 Начало атаки

Рис. 11 Уход с линии атаки

Если рассмотреть применение оружия (нож и палка) , то как правило это удар ножом в бок с уходом с линии атаки или удар палкой по голове или хребту. Собака выполняет атаку на определенную часть тела (например на безоружную руку) и в момент прыжка одновременно выполняется увод атакуемой области, скрутка и удар оружием. Особой технической сложности эти действия из себя не представляют, на наш взгляд наиболее сложный момент — это быть готовым к повторной атаке , если удар по каким то причинам не нейтрализовал или не ошеломил животное. Особенно легкие собаки (типа боксера) быстро перестраиваются на повторную атаку, а так как дистанция между человеком и животным довольно близкая, то существует реальная опасность плохо выполнить повторную атаку и пропустить собаку в четкий укус.

Рис. 11 Контратака ножом в шею — Встречный удар палкой

Отдать в укус

Ситуация — собака провела фиксированный укус в руку. Прорабатывается ситуация в которой мы успели подготовиться к нападению, замотав руку защитой (курткой, тряпкой и т.д.) и отдали ее на укус. Для того что бы выдержать укус достаточно обернуть руку курткой — больно будет, но терпеть можно. Поведение собак после проведения укуса может отличаться от собаки к собаке, но в худшем (для человека) варианте примерно выглядит таким образом — выполнив укус собака затягивает захваченную руку вниз к земле и начинает заходить за спину человеку, при этом она энергично выполняет рыки за счет шеи и при реальном прокусе за счет этого увеличивается рана и соответственно болевой шок.

Рис. 13 Фиксация лапами человека

Некоторые собаки (средних и больших габаритов) обхватывают передними лапами ногу человека (как показано на рисунке красным кругом) , тем самым не давая ему свободно перемещаться. Синия стрелка показывает направление в котором будет перемещаться собака, одновременно при этом выполняя ‘трепку’ В качестве контратаки в подобной ситуации прежде всего приходит в голову начать выполнять удары со свободной руки и ногами. Такие действия возможны, однако существуют определенные сложности связанные с тем, что собака не стоит на месте и активно сопротивляется.

Ниже на рисунке показана достаточная стандартная ситуация — собака провела укус рукава, а человек пытается ударить ее ногой.

Рис. 14 Попытка удара при укусе в руку  Рис. 15 Собака затягивает противника и уходит ему за спину

На первом рисунке проведя укус собака тянет вниз руку используя свой вес, тем самым уже мешая нанесению сильного и точного удара (человек не может довернуть тело в удар и вынужден бить используя только мышцы ноги). На втором рисунке человек после удара только ставит ногу на землю , а собака начинает перемещаться ему за спину, закручивая за руку. Такое поведение собаки достаточно стандартное и естественное для нее. Из приведенного примера видно, что для нанесения результативного удара ногой, нужно заставить собаку перестать тянуть вниз — например силой двух рук вытянуть ее в стойку на верх и затем ударить в паховую область, однако на наш взгляд такое возможно только с легкой собакой (с тем же ротвейлером это скорее всего не удастся) и требует достаточно хорошей силовой подготовки, т к средний вес охранной собаки 35 — 50 кг и она, как уже было сказано выше произведя хватку, энергичными рывками изо всех сил мотает за захваченную руку.

В ситуации когда собака провела укус в защищенную руку напрашивается еще одно действие — раскрутка собаки и удар ею по земле или какой либо преграде (например по ближайшему дереву или углу). На рисунках 14-17 показана типовая ситуация, когда укус проводит достаточно легкая подвижная собака.

Рис. 16 Начало атаки

Рис. 17 Прыжок и укус

Рис. 18 Попытка уйти скруткой от укуса

Рис. 19 Конечное положение

Собака с разбега (рис 16) проводит укус в прыжке (рис 17). Человек начинает уводить захваченную руку и собака по инерции продолжает вращательное движение фактически на 360 градусов (рис 18) и только после этого (рис 19), по приземлению она начинает трепать руку и двигаться вокруг противника. Во время полета собака никак не может воздействовать на ситуацию и если человек используя этот момент , подкорректирует движение и переведет его в удар собакой об землю (или о ствол дерева как показано на рис 20) то для нее это будет весьма травматичной ситуацией, т.к. никакой самостраховки она выполнить не может. Практические занятия показали ,что в подобной ситуации при необходимости довольно часто удается сорвать захват с руки резко подвернув захваченное предплечье к себе и вверх в момент укуса (естественно с уходом по кругу, как показано на рисунках).

Хочу обратить внимание на то, что если прорабатывается вариант с отдачей руки в укус при его кажущейся легкости и привлекательности содержит в себе довольно значительный недостаток — самое сложное на мой взгляд не противодействие собаке, а собственно успеть обернуть руку защитой. При внезапном нападении очень сложно успеть сбросить куртку и замотать ею руку и очень велика вероятность запутаться в ней (на нервах). Таким образом данное действие хорошо работает только в случае если нападение собаки для нас ожидаемо и мы имеем некоторое время, что бы к нему подготовиться. В качестве разновидности отдачи в укус руки можно рассмотреть отвлечение собаки на посторонний предмет — на палку, шарф, портфель и т д. Те собаки с которыми нам пришлось столкнуться на тренировках были обучены не атаковать подобные отвлекающие предметы, но с основной массой собак такие действия вполне работают. Собака схватив предмет воспринимает его как основного противника и теряет контроль за человеком. В случае если подобная провокация удалась то можно попытаться покинуть территорию (пока собака будет атаковать и рвать предмет) или контратаковать ее ударами, не выпуская предмет из рук (с большой вероятностью она его не отпустит). Отвлечение на предмет удобно тем, что в отличии от отдачи руки это действие значительно проще выполнить при внезапной атаке и если выясниться, что собака подготовлена не реагировать на подобные действия, то можно перестроиться довольно легко на другие способы защиты.

Рис. 20 Удар о ствол дерева

С точки зрения подготовки людей к схватке с собакой описанные занятия нельзя рассматривать как полноценные и логически завершенные. О недостатках будет сказано ниже, однако нужно отметить, что это был первый подобный опыт как для нас, так и для дрессировщиков, которые естественно, испытывали некоторые опасения, выпуская неопытных ( и в какой-то степени непредсказуемых) людей на площадку. Во главу угла ставилась подготовка собак, а не человека и в данном случае просто некорректно упрекать их в этом. Однако несмотря на очевидные недостатки такого подхода для нас, была получена информация и опробованы практические действия, т. е. основная цель мероприятия была выполнена. Ниже я хочу остановиться на некоторых моментах, которые во многом стали для нас откровением и думаю будут интересны достаточно широкой массе читателей.

Собака и психика

Первое, о чем хотелось бы сказать — это то, что понятия психика в полной мере относится к собакам и не является исключительным признаком людей. Собака (не зависимо от породы), так же как и человек, испытывает страх, непонятные ситуации ее смущают и в случае неудачной схватки, она, также как и человек может ‘сломаться’ психологически, будучи физически в полной кондиции. По этой причине нам не давали работать с собаками, начинающими обучение. Психологическая потребность собаки в успешном результате, на мой взгляд, даже выше чем у человека и по всей видимости из-за этого дрессировщики, работая с собакой, почти всегда заканчивают на том, что дают ей выиграть, провести полноценный укус. Как уже было сказано выше некоторые собаки, несколько раз промахиваясь мимо цели, заметно теряли интерес к схватке и разворачивались в противоположенную от противника сторону. Если рассматривать практическую ситуацию, то человеку достаточно было вести себя не агрессивно, отступить в сторону и с большой вероятностью собака не стала бы продолжать бой. (естественно если бы ее не подстегивал хозяин, т. е., например, ситуация конфликта в отсутствии хозяина).

Какая собака опаснее?

Очевидно существует некоторая зависимость к выполнению служебных функций от породы (об этом дрессировщики скажут значительно более квалифицированно, нежели я), но мы четко увидели что значительно большее значение имеет подготовка собаки и ее опыт (опять же аналогия с людьми). Нам говорили, что около 90% собак, вне зависимости от породы, без специальной подготовки не способны охранять своих владельцев вообще, в лучшем случае они могут вас облаивать, но не способны укусить. Это весьма плохо укладывалось в голове и принималось с внутренним недоверием. На занятиях мы воочию столкнулись с тем, что ротвейлер (только начинающий обучение), выглядевший весьма внушительно, не провел ни одного укуса в ответ на агрессивные действия по отношению к нему самому и к его хозяйке . Ротвейлер только прыгал вокруг ‘агрессора’, рычал и лаял. У других неопытных собак, которых мы видели, часто возникали подобные проблемы, с некоторыми вариациями — например собака проводила укус, но явно слабо и сразу же отпускала захват. Собак которые сразу же (без подготовки) проводили сильные фиксированные укусы было очень немного (при нас так повела себя только одна собака — опять же ротвейлер) и их действительно можно занести в разряд исключения. Возвращаясь к разговору о породах, хочу упомянуть о собаке породы лабрадор, которая на наших глазах работала, как одна из лучших в группе (ориентация в ситуации, выполнение команд хозяина и т. д.) и, к нашему удивлению, обладала едва ли не самой сильной хваткой, причем предназначение этой породы вовсе не охранное.

Сила укуса

Сила укуса — тема которая интересна всем и почти все разговоры про бойцовских собак в итоге переходят к рассказу о разорванных автомобильных покрышках, разжеванных диванах, о силе укуса сравнимой с укусом акулы и т д. В проведенных занятиях у нас не было ни одного укуса в область не защищенную протектором и поэтому мы можем сказать, только о своих восприятия силы челюстного давления через защитный рукав и через ‘грызкостюм’. В ходе занятий у нас сложилось следующее впечатление — сила сдавливания зависит не столько от породы, а скорее находится в прямой зависимости от величины головы и развитости челюстных мышц. На занятиях мы сталкивались со следующими породами — ротвейлер, боксер, немецкая и восточноевропейская овчарки, лабрадор, ризеншнауцер, (были и другие породы, но я перечисляю собак, которые уже были в достаточной степени подготовлены). Нам показалось, что в целом (из описанной группы) более мощный хват у ротвейлеров.

В учебных ситуациях укусы приходились на область предплечья и было отмечено, что болевые ощущения значительно выше, если в момент укуса запястье развернуто большим пальцем вверх — в этом случае происходит сильно давление на лучевые кости и возникает угроза перелома (у одного сотрудника из нашей группы в подобной ситуации, при работе с ротвейлером, даже через рукав максимальной степени защиты были такая сильная боль, что он дал команду на досрочное прекращение вводной). В реальной ситуации к этому добавилось бы болевое воздействие от прокуса и вполне высока вероятность сильного болевого шока, парализующего человека. Захват же руки повернутой большим пальцем к себе, сопровождается меньшими болевыми ощущениями и нам кажется, что в некоторых случаях подобный укус можно ‘держать’ (имеется ввиду реальная схватка). Однозначно — если успеть накрутить какую либо тряпку на руку, то воздействие от реального укуса будет существенно уменьшено, правда возникает вопрос, как именно технически успеть навернуть что -либо на руку при внезапном нападении собаки (рекомендация о подобной защите на наш взгляд приемлемы только в том случае, если человек сознательно идет на конфликт с собакой и имеет время подготовиться к нему).

Удушение

Хотелось бы еще в рамках данного вопроса упомянуть о периодически встречающихся рекомендациях проводить удушения собакам. Чисто технические такое действие вроде бы реально — выполняется замок на шею и обжим собаки ногами, с последующим удушением с использованием всего тела (аналог удушения в партере) — на наш взгляд здесь два существенных недостатка.

1.Атака на область шеи для собаки является одной из наиболее привычных (имеется ввиду драки между собаками) и соответственно у них уже генетически заложены навыки ухода от подобных ситуаций. Перемещение человека в партере, пытающегося провести захват за шею, однозначно медленнее чем у собаки и с большой вероятностью ей удастся провести результативный укус нежели человеку -требуемый захват.

2.Есть собаки: бультерьеры, питбультерьеры, те же ротвейлеры, и т.д. у которых шея значительно мощнее чем у человека и возможно длительное сопротивление удушению за счет мускулатуры.

Поведение собаки в бою с тактической точки зрения

В бою собаки как люди — одни только бьют боковой с правой — другие финтуют, обманывают и перемещаются. У меня была скажем такая ситуация — собака показала, что она идет в ноги , я начинаю встречный удар ногой ,собака перепрыгивает атакующую ногу и перенаправляет атаку в лицо. В другом случае — собака делает укус в ногу — я ухожу от атаки (убираю ногу назад и рукой отбиваю морду) — повторная атака в ту же область -опять сбиваю ее атаку — тут она показывает движение в ногу ,а хватает за бок — полная аналогия с рукопашной схваткой (показал в голову — ударил по корпусу). Но вполне возможна и такая ситуация, когда собака будет тупо атаковать только одну область.

Использование спецсредств

Под спецсредствами я имею ввиду перцовые баллоны, находящиеся в свободной продаже и рекламируемые в первую очередь именно как средство нейтрализации собак.

Нами были опробованы баллоны ‘Шок’ (производства НТЦ-ХИТОН). Распыление производилось с расстояния не более полутора метров и длительность воздействия составляла 1,5 — 2,5 секунды. Баллон применялся трижды, с паузами между попытками примерно в 2-3 секунды. Перед воздействием собака вела себя агрессивно, а применение баллона только озлобило ее еще сильнее. Какого-либо негативного воздействия на собаку выявлено не было. Интересно, что когда через минуту — полторы через район распыления случайно прошли люди, то они достаточно сильно раскашлялись и расчихались. В разговоре с дрессировщиками, они сообщили, что при апробации средств, находящихся в продаже на тот момент, не было выявлено ни одного хоть сколько-нибудь действенного. По их словам, при применении спецсредств против готовой к борьбе собаки, человек скорее сам рискует подвергнуться их воздействию.

***

Для тех кто захочет повторить или расширить наш опыт мне хотелось бы отметить некоторые моменты построения тренировки, на которые стоит обратить внимание и которые (как мы надеемся) нам удастся воплотить в будущем.

1. Баланс интересов дрессировщиков и рукопашников.

У нас был период, когда мы работали только со спортивными собаками и вдруг я заметил, что появился страх, где то даже в большей степени, нежели на первых занятиях. Можно это объяснить тем ,что я набрал больше информации ,увидел все свои недостатки и т д. Однако на мой взгляд немало важным моментом стало то, что схема тренировки была задана таким образом, что я должен был отдать руку на укус собаке ( и достаточно часто были отработки где я не имел возможности проработать ни один уклон или уход от захвата). У меня возникло устойчивое ощущение, что у меня складывается стереотип (рефлекс) отдавать руку на укус и соответственно я уже подсознательно (против своей воли) был заряжен на проигрыш. Планирование тренировки нужно проводить совместно с дрессировщиками и сразу надо понимать, что и той и другой стороне придется взаимно чем либо пожертвовать — например наиболее простой подход типа ‘сначала мы проигрываем всю программу на собак ,а потом они работают на нас, пока нам не надоест’ скорее всего не получится ,т к как я уже отмечал собаки во многом похожи на людей, они склонны уставать как физически так и психологически и как мы увидели на занятиях дрессировщики всегда не доводили тренировку до потери интереса со стороны собаки или до ее физической усталости (если проводить параллель с людьми ,то в их подготовке на этот момент обращают значительно меньше внимания). Справиться с проблемой удалось когда были добавлены тренировки со служебными собаками, где условностей значительно меньше.

2. Должна быть возможность проводить контратакующие действия по собаке в полную силу — это могут быть либо удары в область мускулатуры или выполнение ударов в боксерских перчатках (мы использовали этот вариант, только нужно делать чехлы на перчатки, дабы увеличить срок их жизни) или в какой-нибудь другой форме. Работа от защиты хороша до определенного момента, но только защитой жив не будешь. Одной из формой такой тренировки может быть описанная выше проработка, когда собака в наморднике ударом морды имитирует укус. На мой взгляд вполне можно придумать схему, которая будет удовлетворять обе стороны. Кроме того, мне кажется, что собакам (так же как и людям) нужно прорабатывать навыки ‘держания удара’. Для человека (прорабатывающего аспект схватки ‘человек против собаки’) нужно работать не только с рукавом, но и в ‘грызкостюме’ (полная защита), дабы проработать уходы от укусов в любую область. В момент проведения совместных тренировок собаки готовились к соревнованиям и посему их подготовка была ориентирована на работу ‘на руку’ (согласно спортивным правилам).

По словам инструкторов у собак в процессе дрессировки формируется так называемая ‘зона комфорта’, т. е. область, наиболее удобная для хватки. Иногда ‘зона комфорта’ формируется на руке, иногда это пах, живот, спина. Формирование такой области зависит от дрессировочного процесса. Фигурант (человек, на которого натаскивают) может работать либо с рукавом, либо в костюме и т.д. Например в Германии, после последней войны запрещена подготовка собак иначе как на руку. Животное, с четко сформированной ‘зоной комфорта’, например, на спине, даже в случае проведения захвата за руку, при первой же возможности старается переключится на спину.

3. Интересным вариантом подготовки будет задание побороться с собакой (в наморднике или с полной защитой на лице). Вообще, ситуация когда собака сбила человека на землю является весьма вероятной и очень опасной. Однажды, работая с рукавом против собаки, под воздействием массы собаки и инерции прыжка, я, поскользнувшись, упал на землю (примерно так как показано на рис 21).

Ситуация весьма неприятная — собачья морда энергично треплющая рукав в нескольких сантиметрах от лица … Как именно — сказать не могу, но на ногах я оказался в рекордно быстрые сроки. Разумеется особенно опасна в данной ситуации собака переключающаяся с области на область.

Проработка данного аспекта нам представляется в двух вариантах — во-первых как уже было сказано борьба с собакой в наморднике — в этом случае обучающийся получает представление о поведении собаки в данных условиях и пытается подобрать набор специфических контрдействий. Второй вариант — противодействие собаке в ‘грызкостюме’ повышенной надежности — по всей видимости в основном здесь будет прорабатываться аспект перехода из положения лежа в стойку.

Рис. 21 Укус лежащего за руку

4. Травматизм

Травмы которых не избежать — это поверхностные разрывы кожи и синяки от укусов. При соблюдении базовых правил поведения это максимально возможные повреждения. Однако всегда есть 3-5 % ситуаций чрезвычайных, которые предугадать невозможно — вот тут и возникает опасность более тяжелой травмы. Наиболее вероятными являются прокусы кистей рук и покусы лица. В свете этого очевидно, что на подобные тренинги должны быть допущены люди во-первых сознающие потенциальную опасность и идущие на занятия сознательно и добровольно и во-вторых обучающиеся должны обладать устойчивыми навыками рукопашного боя, потенциально способные ориентироваться в нестандартных ситуациях.

Рекомендуемые статьи

Нашли что-то интересное? Поделись с друзьями:

rusurvive.ru

Атака собаки: что делать - Статьи - Дети 3-7 лет

Фотобанк Лори

здесь можно прочитать начало статьиКак избежать нападения стаи собак?

Научите ребенка избегать промышленных зон и пустырей. Часто нападения совершаются тогда, когда ребенок, сам того не зная, заходит на территорию, «закреплённую» за собачьей стаей. 

Объясните ребенку, что собака с маленькими щенками опасна вдвойне. Увидев ее, лучше сразу уйти, спокойным шагом. Не пытаться погладить щеночков или поиграть с ними! Не бежать! Если ребенок издалека заметил отдыхающую стаю - обойти ее по широкой дуге. Если стая приближается - искать укрытие, либо взбираться как можно выше - на стену, на дерево. Искать помощи взрослых.

Что делать, если стая все-таки напала?

Есть шанс уцелеть, если собаки сытые. Если укрытия или дерева нет - упасть ничком, прикрыв голову и шею руками и плотно сжав ноги. При нападении кричать как можно громче, чтобы услышали взрослые. Если есть возможность встать спиной к стене, чтобы исключить возможность нападения сзади, то может помочь неожиданный выпад в сторону приближающегося вожака, удар камнем или палкой (целиться в лоб или нос). Можно намотать куртку или плащ на руку и в момент броска ударить ногой в горло снизу, но этот вариант, к сожалению, не подходит даже для многих взрослых.

Против стаи собак может помочь перцовый баллончик. Если вы знаете, что встреча ребенка со стаей собак вероятна в вашем районе - лучше заранее оснастить таким баллончиком ребенка, проведя подробный инструктаж. (Газовый баллончик - это самое эффективное и самое гуманное средство самообороны. Баллончик должен быть обязательно перцовым (OC, МПК), нервно-парализующие баллончики типа «Черёмуха» (CS, CN) против собак неэффективны. Баллончик следует направить в сторону стаи и выпустить большое облако вещества, тогда собаки вмиг потеряют к вам весь интерес. Наиболее эффективное средство самозащиты - это перцовый аэрозольный пистолет ПА-2.)

Если поблизости есть водоем - это хороший шанс спастись, потому что, во-первых, в воде преследование может прекратиться, а во-вторых, человек, стоящий на дне, находится в более выгодной позиции по отношению к собаке, которой приходится плыть. Есть возможность испугать собаку сильными брызгами в ее сторону, а в случае, если это не поможет, можно попробовать утопить нападающую собаку, продержав ее под водой пару минут.

Что делать, если собака вцепилась в вас или в вашего ребенка?К сожалению, маленький ребенок в таком случае ничего не сможет сделать, даже взрослый вряд ли сумеет не потерять самообладание. Но все-таки, лично знаю случай, когда 10-летний мальчик в нашем городе смог отбить нападение довольно крупной собаки, потому что он с детства общался с собаками и кинологами и в решающий момент не растерялся.

У собаки под челюстью на шее, с обеих сторон от трахеи, есть подобие углублений. Если схватить за них большим и указательным палацем и сильно сдавить с обеих сторон, то собака отпустит. Это будет для нее очень болезненно. Лучше заранее найти эти точки у знакомых собак, чтобы в экстремальной ситуации действовать автоматически.

Если собака захватила руку, лучше не вырывать конечность из пасти (это чревато еще большим травматизмом уже поврежденных тканей). Лучше всего прихватить пасть свободной рукой, прижимая собаку к себе, идя «на укус». Усилием вдавливая свою руку или ногу в пасть животному «на разрыв» челюсти, можно перекрыть ей дыхание, так как широкий язык смещается назад из ротовой полости в глотку и мешает дышать. Уже через несколько секунд собака начнет пытаться вырваться и далее возможны 2 варианта.

Вариант 1. Если удастся ее не отпускать в течение минуты, скорее всего произойдет удушение.Вариант 2. Собака вырвалась. Теперь она никогда не кинется повторно. Максимум - облает на расстоянии из опасения повторения ситуации с удушением.Если вы стали свидетелем нападения собаки, то помочь объекту ее нападения можно следующими способамиМожно схватить животное за задние лапы и оттащить от жертвы. Собака в этом положении беспомощна и открыта для ударов ногами и оружием по животу, груди и, нередко, горлу. С некрупной собакой можно так же использовать захват за задние лапы для удара ею с размаха о грунт головой. Оторвать пса от жертвы можно и тягой за хвост, но за лапы надежнее. Часто, потеряв опору и равновесие, собака разжимает челюсти.

Можно накинуть петлю из ремня или шарфа на шею собаки и начать ее душить, либо, если есть ошейник, перекрутить его (правда, с крупными породами это вариант, увы, может не сработать). Обычно через 30-40 секунд, как только кончится запас воздуха в легких собаки, захват разжимается. Как только зубы разжались - резко откинуть собаку от себя и от ребенка.

Можно использовать любой подходящий "разжим" - палку, вставляемую как рычаг в пасть собаки. Этот вариант подходит только для бойцовых, другие могут тут же перехватить за руку.

Если пол нападающей собаки - мужской, то хватать ее можно за мошонку, но надо быть готовым к тому, что, отпустив ребенка, собака тут же попытается вцепиться в вашу руку. Если напала сука, то можно зацепить петлю (наружные половые органы) или анус.

Что делать после укуса?1)Немедленно промойте рану (место повреждения) - интенсивно, в течение 10 минут, с мылом (оно смывает слюну животного).2)Немедленно, сразу же, обратитесь в ближайший травмпункт. Успех профилактики бешенства весьма зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью.3)Имейте наготове следующую информацию:- Тип и описание животного (включая его внешний вид и поведение).- Были ли на животном ошейник или поводок?- Знакомое или незнакомое животное- Обстоятельства, при которых имел место укус. - Направление, в котором убежало животное.

Какие укусы наиболее опасны?Чем дальше от мозга находится место укуса, тем больше шансов предотвратить бешенство, тем длиннее инкубационный период инфекции, который представляет собой не что иное, как время, необходимое вирусу на «путешествие» из места укуса, по нервам, в головной мозг. Более опасны укусы, сопровождающиеся кровотечением, и осаднение (если остаются ссадины, царапины). Самые опасные - это множественные укусы в область головы и шеи. Менее опасны такие повреждения, как ослюнение (облизывание) больным животным неповрежденной кожи.

Как можно предотвратить бешенство? Только с помощью вакцин и иммуноглобулинов«40 уколов в живот» - это безнадежно устаревший стереотип. Таких вакцин больше не существует. Современные вакцины вводятся всего 5 или 6 раз, некоторые чаще, но все равно не 40 раз и не в живот. Впрочем, отечественную вакцину КАВ действительно рекомендуется вводить в подкожную клетчатку живота.

Вместо эпилога

Я отношусь к собакам с большим уважением и любовью. Но никогда не забываю о том, что собака - хищник, а под руководством глупого человека или вовсе без руководства она может представлять огромную опасность, особенно для ребенка. Изо всех сил желаю всем вам, чтобы все изложенные выше способы вам никогда не пригодились! Но беседу с детьми проведите в нужном возрасте, это моя огромная просьба.

deti.mail.ru

Атака собаки: причины и общие рекомендации - Статьи - Дети 3-7 лет

Фотобанк Лори

К сожалению, в последнее время бездомные собаки становятся настоящей проблемой. Однако даже если у собаки есть хозяин, это совершенно не гарантирует, что она безопасна для окружающих.

Все больше людей, далеких от кинологии, приобретают себе представителей бойцовых или пастушьих пород, не имея ни представления, ни времени, ни желания (а иногда и финансов) для того, чтобы воспитывать и дрессировать такого «домашнего» питомца. Более того, опасность может представлять даже собачка небольшого, «карманного» размера, поэтому правила поведения при встрече с собакой (а тем более - бездомной, и пуще того - стаей собак) обязан знать каждый родитель.

К определенному возрасту (после года) ребенок перенимает отношение родителей ко всему окружающему. При правильном поведении родителей, их постоянном проговаривании ситуации и объяснении своего поведения вероятность, что ребенку не придется в будущем столкнуться с травмирующей ситуацией, в которой будет участвовать собака, будет значительно выше.

Варианты вашего поведения могут выстраиваться в зависимости от следующих условий:1) знакома ли вам собака, которая бежит навстречу2) надет ли на незнакомой собаке ошейник, и выглядит ли она ухоженной, «домашней»3) это собака - одиночка или стая собак

Для начала несколько общих правил для взрослых или детей того возраста, когда они уже могут совершать самостоятельные прогулки, без сопровождения взрослого.

При серьезном столкновении с агрессивно настроенной собакой среднего (или большего размера) у ребенка практически нет шансов. При столкновении со стаей собак шансов практически нет ни у кого. 

Поэтому первое, чему должен научиться ребенок - обходить всех незнакомых собак стороной, даже если они на привязи или на поводке: иногда собака может сорваться с привязи (вывернутся из ошейника, резко рвануться так, что хозяин не сможет удержать поводок), либо хозяин может спустить собаку с поводка совершенно неожиданно для окружающих, по разным причинам (например, не заметили идущего ребенка).Второе. Ни в коем случае не пытаться погладить или покормить чужую незнакомую собаку (даже в присутствии хозяина, а тем более - без!). Не стОит также смотреть собачке в глаза, широко при этом улыбаясь: пристальный взгляд и широкую улыбку, обнажающую зубы, собака однозначно читает как агрессию.Третье. Особенно следует опасаться собак, движущихся свободно и в вашем направлении. Следует остановиться и внимательно следить за движением собаки (избегая при этом пристального взгляда!), не делая резких движений и не издавая криков: возможно, собака просто бежит мимо вас по своим собачьим делам и вам вовсе не угрожает. Не показывать испуг! Нужно всегда помнить, что испуг провоцирует собаку, поэтому относиться к ней нужно, как, допустим, к птице на дереве - спокойно и так, как будто вы с ней находитесь в параллельных мирах.Четвертое. Ни в коем случае нельзя убегать, исключение - только если короткий рывок поможет ребенку оказаться мгновенно вне досягаемости собаки - за калиткой, на возвышенности, куда собака не сможет запрыгнуть, или под защитой взрослых. Собака бегает в пять раз быстрее взрослого, не говоря уже о ребенке, и собака - хищник, предназначенный для то, чтобы догонять и удерживать добычу.Пятое. Ребенку обязательно нужно объяснить, почему собака может броситься, и попросить всячески избегать действий, которые могут собаку спровоцировать на агрессию.Шестое. Собака, рычащая или лающая, может предупреждать о том, что ребенок зашел на ее территорию. При угрозе нападения лучше потихоньку, не поворачиваясь спиной и боком, не спеша и не делая резких движений, покинуть данную территорию (место), и конфликт будет исчерпан. Если собака несется навстречу с рычанием или молча, вероятность серьезной атаки сильно повышается.Седьмое. В случае предконфликтного поведения собаки иногда можно попробовать переключить ее внимание командами "Фу", "нельзя" или "кошка", многим собакам они знакомы. Если, например, на команду "Фу!" собака реагирует и сделает паузу при облаивании, значит, команда "работает" и может защитить. В развитие этой команды (при положительной реакции собаки) можно подать другую: "Хорошо фу", а затем "Гуляй!". Если животное проявит интерес к команде "Апорт!", можно подобрать с земли какую-нибудь палочку, камень или сломать ветку. Если показать ее собаке, а потом дать команду "аппорт", а затем бросить ее в сторону, не исключено, что брошенный предмет собаку заинтересует, и она оставит "нарушителя" в покое.

Вот несколько самых распространенных причин нападения собаки, о которых обязательно нужно ПОДРОБНО рассказать ребенку:

1) Собаку натравливает хозяин. Ужасный вариант, но, к сожалению, иногда он имеет место, причем часто в таких случаях хозяин к тому же еще и несовершеннолетний - то есть заведомо может не справиться с собакой в такой ситуации. Что делать ребенку: как можно быстрее искать помощи взрослых. УБЕГАТЬ от спущенной с поводка собаки НЕЛЬЗЯ! Если взрослых нет вблизи - нужно либо взывать к совести хозяина собаки, либо хватать любое подходящее оружие: палку, камень, горсть песка или пыли. Брошенная в морду собаки пыль поможет выиграть время, например, для побега, камень или палка - напугать собаку или ее хозяина, хотя вероятность этого очень маленькая: в присутствии хозяина собака практически НИЧЕГО не боится, как и ее хозяин - в присутствии собаки. Поэтому при намеренном натравливании собаки на ребенка вариант развития событий может быть довольно печальным, и избегать такой ситуации лучше любой ценой.

2) Собака решила, что ребенок угрожает или напал на ее хозяина (например, бросил мяч в его сторону, закричал, бросился в сторону хозяина). Если хозяин адекватен - он справится с собакой, заметив быстрей ребенка, что тот совершает недопустимые действия, и предупредит его об этом. Если неадекватен - см. пункт о том, что к чужой собаке лучше ВООБЩЕ не приближаться. Если ребенок напугал собаку нечаянно (не заметил ее, громко крикнул, слишком близко пробежал) - то сразу же после предупреждения собаки лаем или рычанием ему необходимо молча, без криков и воплей, остановиться и ждать, пока вмешается хозяин. Можно спокойным уверенным голосом заговорить с собакой. Домашние собаки редко бросаются без предупреждения.

3) Что-то в поведении ребенка вызвало сильное раздражение собаки: обычно они не любят велосипедистов, роллеров и просто шумных бурно жестикулирующих людей. Нелья кричать на собаку, махать руками, делать резкие движения в ее сторону, даже если собака знакомая, подходить к ней неожиданно сзади, особенно в темноте. Научите ребенка не пытаться командовать чужой собакой и не тянуть к ней рук, не трогать ее, когда она ест или спит, не отбирать у нее игрушки.

4) У собаки бешенство, и ребенок просто попал в ее поле зрения. Тяжелый вариант, поэтому признаки бешенства лучше рассказать ребенку заранее, еще до того, как он отправится в самостоятельную прогулку.Клинические признаки бешенства у собак:Клинически бешенство, в классическом варианте, протекает в 3-х фазах. Первая стадия - продормальная (несколько часов до 4-хдней). Животные становятся капризными, иногда очень дружелюбными, а иногда наоборот: избегают людей, пугливы, беспокойны, пытаются спрятаться, немотивированно лают или кусаются, возможно проявление зуда в месте укуса, "ловля мух", галлюцинации. Вторая стадия - стадия возбуждения, характеризуется агрессивностью, стремлению к блуждающим передвижениям. В этой форме бешенство легче всего распознается. Также её называют "неистовая фазой" (от 1 до 7 дней). Животные становятся нервными, злобными, может проявляться мышечное дрожание, несогласованность движений, нарушение координации. Наступает спазм, затем паралич мышц глотки, это ведет к скапливанию слюны, слюнотечению, появлению пены. Голос сначала хриплый, потом пропадает совсем (немая фаза). Затем наступает третья, паралитическая стадия (за 3-4дня до смерти), она характеризуется прогрессирующими параличами, комой.Таким образом, к собакам лучше не приближаться, а если у собаки странное поведение либо сильно течет слюна или пена из пасти - тем более. После укуса, если вдруг такое произойдет, надо НЕМЕДЛЕННО обратиться к врачу.

5) Нападение стаи собак. Этот вариант - тяжелейший, поэтому рассмотрим его подробно в отдельной статье.

deti.mail.ru

Атака с пистолетом. Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки

Атака с пистолетом

В некоторых нормативах есть атаки с пистолетом. Рассмотрим, как их тренируют и как исполняют.

На первоначальном этапе, когда мы начинаем обучение, необходимо наработать у собаки спокойное отношение к выстрелу. Для этого помощник на каждой тренировке обязательно производит выстрелы, независимо от того, какое упражнение работается.

Это спорт, здесь у нас нет цели получить штурмовую собаку для подавления огневой точки противника. Соответственно, занятия построены несколько иначе.

Уже с самых первых занятий со щенком 2–2,5 месяцев мы начинаем стрелять: сначала издалека, один-два раза, затем все ближе, и по мере тренированности работаем с пистолетом постоянно. В идеале это выглядит так. Собака на шлейке, на 15-метровом шнуре, на резине, помощник с дистанции 5–7 метров начинает к ней спокойно приближаться, по ходу производя 2–3 выстрела вверх или вниз в противоположную от собаки сторону. Зайдя в зону укуса, дает сделать хватку, начинает работать трещоткой, нанося несильные скользящие удары по собаке и одновременно производя еще 2–3 выстрела. По мере необходимости можно во время выстрелов разговаривать с собакой, успокаивая ее и оглаживая.

Следующий этап — небольшие пуски собаки с дистанции 5–7 метров. Помощник стреляет перед пуском в момент обозначения перед собакой. По команде помощника следует пуск, фигурант принимает собаку, оглаживает ее и через несколько секунд производит пару выстрелов. Для смягчения первоначального воздействия выстрелы можно делать за спиной. Дистанция для атаки увеличивается, помощник стреляет, пока собака движется к нему. После приема снова производит несколько выстрелов.

Лучше работать с двумя пистолетами, чтобы ассистент перезаряжал их. Сейчас в России производят сигнальный револьвер на базе «Нагана», рекомендую использовать его. Не стоит экономить на выстрелах, жевело стоит недорого, поэтому при серьезной подготовке стрелять просто обязательно. При использовании отечественного револьвера необходимо следить, чтобы нагар на рассекателе, расположенном со стороны барабана, не закрывал каналы ствола: если такое произойдет, то звук выстрела будет глухой, и при большом наросте порохового нагара возможны задержки при стрельбе, так как барабан не будет прокручиваться, утыкаясь в нагар. Счищают его обыкновенным ножом или шилом.

Во время работы собаки с помощником ассистент тоже может производить выстрелы, если это требуется для тренировки. Но обычно я делаю так: во время работы помощник отстреливает один револьвер, откидывает его в сторону, а второй револьвер ему со спины подает ассистент и забирает отброшенный, помощник в борьбе с собакой продолжает производить выстрелы. Таким образом, за одну атаку в течение 20–30 секунд фигурант делает 14 выстрелов.

По мере тренированности собаки мы ставим ее на 50-метровый шнур и пуски осуществляем на максимальную дистанцию. Проводник с собакой на исходной линии. Шнур сложен по длине вдвое. Для этого его необходимо максимально вытянуть, а затем вернуться на исходную, чтобы он сложился на поле; не надо собирать шнур по ходу движения, от этого он только запутается.

Помощник выходит на линию обозначения в 15 метрах от собаки, производит несколько выстрелов, бежит на линию приема в 50 метрах.

По команде проводник пускает собаку. По мере приближения собаки помощник стреляет еще несколько раз, за 10–15 метров от собаки он делает демонстративные обманные движения, чтобы собака начала внимательно следить за ним. Задача помощника — не обмануть собаку на входе, а показать ей, что ее могут обмануть; мы учим собаку. Когда собака пришла в костюм, помощник производит еще несколько выстрелов, затем начинает давление на собаку, при этом вооруженная рука не должна быть использована. Во время тренировок он может откинуть револьвер в сторону после того, как в нем закончились заряды. По аналогичной схеме тренируют атаку вдогонку (догон). Во время тренировок я рекомендую использовать трещотку и револьвер одновременно — так собака приучается к двойному раздражителю.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

pets.wikireading.ru

Атака собаки: причины и общие рекомендации

К сожалению, в последнее время бездомные собаки становятся настоящей проблемой. Однако даже если у собаки есть хозяин, это совершенно не гарантирует, что она безопасна для окружающих.

К сожалению, в последнее время бездомные собаки становятся настоящей проблемой. Однако даже если у собаки есть хозяин, это совершенно не гарантирует, что она безопасна для окружающих.

Все больше людей, далеких от кинологии, приобретают себе представителей бойцовых или пастушьих пород, не имея ни представления, ни времени, ни желания (а иногда и финансов) для того, чтобы воспитывать и дрессировать такого «домашнего» питомца. Более того, опасность может представлять даже собачка небольшого, «карманного» размера, поэтому правила поведения при встрече с собакой (а тем более - бездомной, и пуще того - стаей собак) обязан знать каждый родитель.

К определенному возрасту (после года) ребенок перенимает отношение родителей ко всему окружающему. При правильном поведении родителей, их постоянном проговаривании ситуации и объяснении своего поведения вероятность, что ребенку не придется в будущем столкнуться с травмирующей ситуацией, в которой будет участвовать собака, будет значительно выше.

Варианты вашего поведения могут выстраиваться в зависимости от следующих условий: 1) знакома ли вам собака, которая бежит навстречу 2) надет ли на незнакомой собаке ошейник, и выглядит ли она ухоженной, «домашней» 3) это собака - одиночка или стая собак

Для начала несколько общих правил для взрослых или детей того возраста, когда они уже могут совершать самостоятельные прогулки, без сопровождения взрослого.

При серьезном столкновении с агрессивно настроенной собакой среднего (или большего размера) у ребенка практически нет шансов. При столкновении со стаей собак шансов практически нет ни у кого.

Поэтому первое , чему должен научиться ребенок - обходить всех незнакомых собак стороной, даже если они на привязи или на поводке: иногда собака может сорваться с привязи (вывернутся из ошейника, резко рвануться так, что хозяин не сможет удержать поводок), либо хозяин может спустить собаку с поводка совершенно неожиданно для окружающих, по разным причинам (например, не заметили идущего ребенка). Второе . Ни в коем случае не пытаться погладить или покормить чужую незнакомую собаку (даже в присутствии хозяина, а тем более - без!). Не стОит также смотреть собачке в глаза, широко при этом улыбаясь: пристальный взгляд и широкую улыбку, обнажающую зубы, собака однозначно читает как агрессию. Третье . Особенно следует опасаться собак, движущихся свободно и в вашем направлении. Следует остановиться и внимательно следить за движением собаки (избегая при этом пристального взгляда!), не делая резких движений и не издавая криков: возможно, собака просто бежит мимо вас по своим собачьим делам и вам вовсе не угрожает. Не показывать испуг! Нужно всегда помнить, что испуг провоцирует собаку, поэтому относиться к ней нужно, как, допустим, к птице на дереве - спокойно и так, как будто вы с ней находитесь в параллельных мирах. Четвертое . Ни в коем случае нельзя убегать, исключение - только если короткий рывок поможет ребенку оказаться мгновенно вне досягаемости собаки - за калиткой, на возвышенности, куда собака не сможет запрыгнуть, или под защитой взрослых. Собака бегает в пять раз быстрее взрослого, не говоря уже о ребенке, и собака - хищник, предназначенный для то, чтобы догонять и удерживать добычу. Пятое . Ребенку обязательно нужно объяснить, почему собака может броситься, и попросить всячески избегать действий, которые могут собаку спровоцировать на агрессию. Шестое . Собака, рычащая или лающая, может предупреждать о том, что ребенок зашел на ее территорию. При угрозе нападения лучше потихоньку, не поворачиваясь спиной и боком, не спеша и не делая резких движений, покинуть данную территорию (место), и конфликт будет исчерпан. Если собака несется навстречу с рычанием или молча, вероятность серьезной атаки сильно повышается.

Седьмое . В случае предконфликтного поведения собаки иногда можно попробовать переключить ее внимание командами "Фу", "нельзя" или "кошка", многим собакам они знакомы. Если, например, на команду "Фу!" собака реагирует и сделает паузу при облаивании, значит, команда "работает" и может защитить. В развитие этой команды (при положительной реакции собаки) можно подать другую: "Хорошо фу", а затем "Гуляй!". Если животное проявит интерес к команде "Апорт!", можно подобрать с земли какую-нибудь палочку, камень или сломать ветку. Если показать ее собаке, а потом дать команду "аппорт", а затем бросить ее в сторону, не исключено, что брошенный предмет собаку заинтересует, и она оставит "нарушителя" в покое.

Вот несколько самых распространенных причин нападения собаки, о которых обязательно нужно ПОДРОБНО рассказать ребенку:

1) Собаку натравливает хозяин. Ужасный вариант, но, к сожалению, иногда он имеет место, причем часто в таких случаях хозяин к тому же еще и несовершеннолетний - то есть заведомо может не справиться с собакой в такой ситуации. Что делать ребенку: как можно быстрее искать помощи взрослых. УБЕГАТЬ от спущенной с поводка собаки НЕЛЬЗЯ! Если взрослых нет вблизи - нужно либо взывать к совести хозяина собаки, либо хватать любое подходящее оружие: палку, камень, горсть песка или пыли. Брошенная в морду собаки пыль поможет выиграть время, например, для побега, камень или палка - напугать собаку или ее хозяина, хотя вероятность этого очень маленькая: в присутствии хозяина собака практически НИЧЕГО не боится, как и ее хозяин - в присутствии собаки. Поэтому при намеренном натравливании собаки на ребенка вариант развития событий может быть довольно печальным, и избегать такой ситуации лучше любой ценой.

2) Собака решила, что ребенок угрожает или напал на ее хозяина (например, бросил мяч в его сторону, закричал, бросился в сторону хозяина). Если хозяин адекватен - он справится с собакой, заметив быстрей ребенка, что тот совершает недопустимые действия, и предупредит его об этом. Если неадекватен - см. пункт о том, что к чужой собаке лучше ВООБЩЕ не приближаться. Если ребенок напугал собаку нечаянно (не заметил ее, громко крикнул, слишком близко пробежал) - то сразу же после предупреждения собаки лаем или рычанием ему необходимо молча, без криков и воплей, остановиться и ждать, пока вмешается хозяин. Можно спокойным уверенным голосом заговорить с собакой. Домашние собаки редко бросаются без предупреждения.

3) Что-то в поведении ребенка вызвало сильное раздражение собаки : обычно они не любят велосипедистов, роллеров и просто шумных бурно жестикулирующих людей. Нелья кричать на собаку, махать руками, делать резкие движения в ее сторону, даже если собака знакомая, подходить к ней неожиданно сзади, особенно в темноте. Научите ребенка не пытаться командовать чужой собакой и не тянуть к ней рук, не трогать ее, когда она ест или спит, не отбирать у нее игрушки.

4) У собаки бешенство , и ребенок просто попал в ее поле зрения. Тяжелый вариант, поэтому признаки бешенства лучше рассказать ребенку заранее, еще до того, как он отправится в самостоятельную прогулку. Клинические признаки бешенства у собак: Клинически бешенство, в классическом варианте, протекает в 3-х фазах. Первая стадия - продормальная (несколько часов до 4-хдней). Животные становятся капризными, иногда очень дружелюбными, а иногда наоборот: избегают людей, пугливы, беспокойны, пытаются спрятаться, немотивированно лают или кусаются, возможно проявление зуда в месте укуса, "ловля мух", галлюцинации. Вторая стадия - стадия возбуждения, характеризуется агрессивностью, стремлению к блуждающим передвижениям. В этой форме бешенство легче всего распознается. Также её называют "неистовая фазой" (от 1 до 7 дней). Животные становятся нервными, злобными, может проявляться мышечное дрожание, несогласованность движений, нарушение координации. Наступает спазм, затем паралич мышц глотки, это ведет к скапливанию слюны, слюнотечению, появлению пены. Голос сначала хриплый, потом пропадает совсем (немая фаза). Затем наступает третья, паралитическая стадия (за 3-4дня до смерти), она характеризуется прогрессирующими параличами, комой. Таким образом, к собакам лучше не приближаться, а если у собаки странное поведение либо сильно течет слюна или пена из пасти - тем более. После укуса, если вдруг такое произойдет, надо НЕМЕДЛЕННО обратиться к врач у.

Юлия Озерова, Дети@Mail.Ru

nashideti.temaretik.com

---

Смотрите также

• 
  Сердцебиение собаки
• 
  Ревнует собака
• 
  Словарь собака
• 
  Линкомицин собаке
• 
  Выскочила собака
• 
  Ацилок собаке
• 
  Собаки павлодар
• 
  Гиена собака
• Самец собаки
• 
  Тойчики собаки
• 
  Собака спасибо