Архипелаг преткновения. Что нужно знать о Шпицбергене. Порода собак шпицберген
Шпицберген - удивительная история архипелага преткновения
Уже в XX веке исследователи поставят под сомнение этот факт. Возможно, кто-то и плыл из Исландии в конце XII века и наткнулся на какие-то "холодные берега", однако, вероятней всего, Свальбардом отважные моряки тогда назвали местность на востоке Гренландии или остров Ян-Майен, которые не имеют никакого отношения к Шпицбергену.
Неизвестно, поверили ли англичане в норвежскую легенду, но в 1614 году они предлагают монарху датско-норвежского государство выкупить монопольное право на остров. Кристиан IV отвергает предложение, и в 1615 году на Шпицбергене высаживаются 3 скандинавских воина с целью собрать дань с обосновавшихся там интернациональных китобоев. Правда, труженики гарпуна отправляют норвежцев восвояси.
К этому моменту голландская китобойная Северная Гренландская компания договорилась с британскими "москвичами" о делении архипелага на две сферы влияния. Незначительные "куски" достались также французам и датчанам. Голландцы взялись за освоение Шпицбергена с максимальной интенсивностью. Вскоре на острове Амстердам выросло поселение китобоев Смееренбург, где трудилось в сезон до 200 человек. Англичане осваивались более вяло, а потом Muscovy company попало в тяжелое финансовое положение, что позволило голландцам фактически установить монополию за промыслом. А после того, как царь Алексей Михайлович лишил "москвичей" всех привилегий в России, англичан на архипелаге остались единицы.
Ну а потом киты кончились... Вместе с ними испарились и англичане с голландцами. Архипелаг пришел в запустение.
А что поморы?
А что же поморы, спросите вы? Где же были все это время первооткрыватели Груманта? Отвечаем: мореходы Русского Севера были всегда рядом... Например, почти во всех арктических экспедициях Muscovy Company всегда был русский проводник, лоцман, или, как называли сами поморы, "корабельный вож". После англичан поморов стали нанимать и голландцы, и французы, и датчане. Кроме того, каждый год поморские промысловики отправлялись на архипелаг бить моржей и котиков - китобойный промысел помором не интересовал. А еще русские мореходы ставили на архипелаге свои знаменитые навигационные деревянные кресты, на которые ориентировались все. В те времена именно поморский крест был своего рода маркером того, что "Грумант - русская земля, и вы, китобои и умелые торговцы ворванью, всего лишь гости".
Возрождение интереса
Интерес к архипелагу получил новое направление, когда в 1800 году шкипер промыслового судна Сëрен Цахариассен, вернувшись из плавания, привез из района Исфьорда уголь самого высокого качества. Стало понятно, что на Шпицбергене могут быть огромные запасы высококалорийного каменного угля. Тогда бороться за архипелаг начали шведы, норвежцы, американцы и русские. Активная добыча «черного золота» выдвигалась как законное право на владение территорией.
Россия, чтобы закрепить свое присутствие в Арктике, наметила такой механизм: сначала развернуть хозяйственную деятельность, подкрепить ее научным изучением интересующего района, и лишь затем предпринимать политические меры. И когда в 1871 году Шведско-Норвежское правительство захотело монополии на архипелаг, Россия ответила однозначно против. Этого принципиального положения в вопросе о принадлежности Шпицбергена МИД России придерживался постоянно: "архипелаг не может быть объектом исключительного владения какого-либо государства, а подданные и компании всех государств имеют здесь равные права в социально-экономической и научной деятельности, которая должна носить исключительно мирный характер".
Активно отстаивать свои права на Шпицберген Россия начала лишь в 1905 году. Тогда МИД России принял решение: «организовать на архипелаге какое-нибудь русское предприятие, формально не принадлежащее государству, которое продемонстрировало бы нашу деятельность на Шпицбергене и помогло бы русскому правительству отстаивать наше старинное право на эту территорию».
С этой целью была организована экспедиция во главе с исследователем Арктики Владимиром Русановым. В 1912 году он обнаружил ряд угольных месторождений, которые впоследствии помогли защитить интересы России на архипелаге. В результате, на международных собраниях всегда признавали преимущественные права на Шпицберген трех стран - России, Норвегии и Швеции.
zagopod.com
Норвегия. Часть 7. Шпицберген - Мои кольца
в начало
17 июля. Посыпаемся не рано. Идем на ресепшен нашего гестхауза и просим экскурсии. Любые – по острову, обзорные, с посещением русских угольных шахт – закрытой пирамиды или действующего Баренцбурга. Удивленный ответ – а все уже уехало с утра. А вечером? А сегодня вечером ничего нет. Четверг. Днем есть автобусная экскурсия (помните – 8 километров дороги) и поездка на собачьих упряжках. Давайте обе. Нет, не получится, они одновременно. Тогда, конечно, собаки. С нами ведь дети… А частники, они-то должны возить нас в любое время? Да все турбюро – частники. Их 3. и они сбрасывают свои предложения в интернет. Ну супер. Будем гулять по полярному Лонгйиру и кататься на собачьих упряжках. А пока идем пешком в центр города. Ряды деревянных домов на сваях, очень простых, но покрашенных в яркие краски. Стоянки снегоходов, около домов. Зимой это основной транспорт. Вдоль дороги бежит речушка, на той стороне на склоне – кладбище – несколько рядов одинаковых белых крестов. 
А над кладбищем – деревянные опоры канатной дороги – они здесь везде, и заброшенный вход в шахту. У нас много времени, и мы сюда еще подойдем. На подходе к центру останавливаемся и прямо на лавочке около крыльца чьего-то дома допиваем остатки литовской настойки. 
В магазинах, как в наших сельпо, продается всё. Здесь и сувениры, и инструменты, и продукты. На маленькой площади между магазинами – памятник шахтеру. 
По пропорциям видно, что прототипом служил очень большой человек. Около шахтера – выносные столики (массивные деревянные, с лавочками) кафе, куда мы с Лелькой и устраиваемся, а экипаж тем временем проводит осмотр и инвентаризацию полок магазина. Покупаем горячий шоколад детям, кофе – взрослым. Такого вкусного горячего шоколада я не пробовал нигде и никогда. Попробовав у Лелика, двумя глотками выпиваю свой кофе и заказываю себе шоколада. 
Выходим из магазина и идем снова за горячим шоколадом. Или на шахтера посмотреть? Пьем его на улице, обсуждая услышанное. «Русские!!!» - Это невзрачный бородатый мужичок нам обрадовался на другой стороне улицы. Да, мы в этой поездке очень рады соотечественникам, но не до такой же степени! Спрашиваем его о причине его столь бурной радости. «Ну как же, люди, по-русски разговариваете. А то все белые медведи…» Разговорились. Полярник со льдины. В бухту Лонгйира зашло исследовательское судно «Михаил Седов», эвакуировавший наших полярников со льдины. 
В нашей стае – собаки разных пород, и лайки, канадские и исландские, и хаски, лапландские и восточно-сибирские. Все собаки пристегнуты к центральному поводку парами, кроме одной. Почему? - не терпит никого с собой рядом. Во как. Первая остановка – через пять минут. Самое главное, - объясняет бельгиец, - не перегреть собак. Они «предназначены» для езды зимой, а летом им жарко, идет большой «расход» воды с языка, поэтому нужно часто поить. Для каждой собаки достается своя миска, куда ведром наливается вода из соседней лужи. Одна из собак тут же переворачивает свою миску лапой. «Не хочет» - говорит бельгиец и больше этой собаки не наливает. Едем дальше, понимая, насколько не зря выданы нам комбинезоны. Норвежки начинают в них потихоньку кутаться, но пока не сдаются. Вдоль дороги попадаются снежнички. Проезжаем под «рюмкой» - здесь она как на ладони. 
часть экипажа (Ш.) пошла добиваться досрочного размещения в кабаке «на краю света», а вторая – К, продолжила прогулку. Очень скромное маленькое кладбище содержит четыре ряда могил с одинаковыми крестами, с датами как довоенными, так и 90-х годов. Никаких излишеств, только самостоятельно растущие северные цветы. И олень, одиноко пасущийся рядом. 
Это – награда нам за то, что мы упрямо его искали, несмотря на соблазн засесть «на краю света». И снят он был со всех сторон для доказательства ушедшей части экипажа. Теперь на край света. В кабаке – шум, гам, веселятся как приезжие, так и местные, последних лишь чуть-чуть меньше. Кабак закрывается в 2 ночи, алкоголь перестают наливать в 12. Решаем сидеть, как досидится, а потом двигать в аэропорт, где поспать, как поспится. Рядом с нами гуляет молодежная компания, и через какое-то время к нам подсаживается молодой человек. Он определил, что мы говорим по-русски, и решил нас расспросить о жизни в этой далекой неизведанной стране. И для нас шанс пообщаться с парнем, выросшем на самом краю света. А время – к 12 ночи, и как уже стало обычным, из-за туч показалось солнышко. Школа на Шпицбергене считается одной из самых лучших в Норвегии, несмотря на то, что она государственная. Оно и понятно – всего сотня детей всех возрастов, практически индивидуальное обучение. В школе есть бассейн, игровые и тренажерные залы. Из занятий долгими зимними ночами – снегоходы, поэтому они все - ребята спортивные и асы по управлению сноумобилями. А летом приезжает много друзей – студентов с материка, работающих здесь волонтерами, и скучать некогда. Собственно, в этой компании он один местный, все остальные – волонтеры. «А еще, в Лонгйире есть русская девочка – продавщица, и она научила меня нескольким русским словам…» Дорогие соотечественники! Если вы владеете русским языком, пожалуйста, выбирайте слова, с которых вы хотите начать приобщение иностранцев к великой русской культуре! Они же (иностранцы) могут продемонстрировать свои знания и детям, уши которых для этого в моем понимании, не предназначены. Да и в нашем языке очень много действительно красивых слов, зачем так-то? Я постарался объяснить коллеге их смысл, и, если он конечно меня понял, вряд ли будет впредь общаться с нашей продавщицей, столь культурно и интересно рассказавшей нам о Шпицбергене. На прощанье решаем подарить бутылку водки, привезенной из России, но она в вещах, вещи – в камере хранения Рэдисссон – САС, пока Ира с Егором ходят за вещами, парень прощается. Уходит он нетвердой походкой, так что, наверное, к лучшему, что без подарка. Вызываем такси – микроавтобус, поездка в котором на всех меньше цены на автобус на трех взрослых (дети бесплатно), и в два ночи, зарегистрировавшись (здесь, как ни странно, нет стоек авторегистрации, но вместо посадочного талона снова прикладываю большой палец), располагаемся на удобных креслах зала ожидания. Длинный день, исполненная мечта детства (моя), усталость, солнце в два ночи в окно. Засыпаем. Продолжение следует.kvastravel.livejournal.com
Животный мир архипелага Шпицберген: alexbadalov
Оказавшись на краю света — а Шпицберген фактически им и является, не ожидаешь увидеть дикую природу настолько близко. Здесь мало млекопитающих, зато огромное количество птиц. Но и те, и другие живут в прямом контакте с человеком, ведь здесь их просто некому пугать. Поэтому не удивляйтесь, если выйдя из черты городской застройки, тут же встретите северного оленя. Обычное дело на широте 78 градусов.Ниже на карте Шпицберген обозначен как Svalbard - в Норвегии архипелаг называют именно так.
До Северного полюса тут ближе, чем до побережья Норвегии. Но Гольфстрим, частично омывающий архипелаг, несет сюда теплые воды, а значит и жизнь. Поэтому каждой весной тут зеленеет трава, с юга прилетают на гнездовья птицы и вот уже короткая полярная летняя жизнь снова бьет ключем.
Белощёкие казарки. Забавные птицы, они ходят только парами. Завидев человека, одна всегда мониторит ситуацию, а вторая в это время щиплет мох и траву. Из-за малой энергетической ценности здешней флоры птицам приходится компенсировать это количеством потребляемого. Поэтому едят они постоянно, и постоянно же, простите, гадят. Поэтому количество экскрементов на полянах поражает воображение. Ну а на зимовку казарки улетают в Нидерланды.
Это розовоногий гусь. Встречается он даже на Камчатке. Всего же на архипелаге Шпицберген насчитывается 90 видов птиц. Абсолютно все они на зиму улетают в южные страны, и возвращаются на архипелаг лишь весной для гнездования и выведения потомства, кроме одной...
Белая полярная куропатка.
А это тундренная куропатка.
Кайра - птица, издали очень напоминающая пингвина. Селятся они на отвесных скалах, образуя огромные птичьи базары. Птенцы кайр замечательны тем, что еще не умея летать и не имея перьев, прыгают в море с уступов высотой 30-50м.
Тюлень вылез погреться.
Недолинявший песец. По-английски — "arctic fox", полярная лисица. Так оно и есть - все повадки лисы присущи этому животному. Хитрое, осторожное, но не боящееся иногда подходить к людям довольно близко.
Чуть что насторожило — и песца след простыл. Их рацион составляют в основном яйца птиц или сами зазевавшиеся птицы, но охота на них дело довольно сложное, нужно карабкаться почти по отвесным скалам, рискуя жизнью. Поэтому песцы, обитающие рядом с Лонгийром, не гнушаются забегать на окраины поселения и тащить что-нибудь съедобное из баков или мусорок.
Шпицбергенский северный олень — второе млекопитающее, обитающее на Свальбарде. Кстати, является самым малочисленным подвидом Северного оленя.
Если повезет, то осторожно крадучись, можно подойти к нему довольно близко, метров на 5. На этом фото олень показывает нам, что наша наглость у него вызывает только недоумение.
Кроме песца и оленя есть и третье млекопитающее - белый медведь. Но в этот раз нам не посчастливилось его увидеть.
Поэтому еще несколько фото оленя.
А пока можем похвастать только таким фото полярного медведя из экспозиции Университета Свальбарда. Тем интереснее будет вернуться сюда в следующий раз.
А это след белого медведя, который мы встретили на льду. По фото с борта корабля сложно понять размер отпечатка, но, поверьте, он внушает.
Пусть собаки и не являются исконными жителями Шпицбергена, зато они играют важную роль в жизни людей, живущих тут.
Снимки большей частью сделаны моей любимой женойlenabadalova, меньшей частью - мной. Надеюсь, вам понравилось =)
alexbadalov.livejournal.com
ГеографияГеология и рельефПогодаФлора и фаунаПриродоохранные территории Другие статьи о Шпицбергене:Общая информация, туризм и активный отдыхНаселенные пункты Шпицбергена top ГеографияАрхипелаг Шпицберген расположен в высоких широтах евроазиатской Арктики между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы и является одной из самых северных территорий старого света, лишь немного проигрывая по "северности" Земле Франца Иосифа. В состав архипелага входят несколько крупных островов: Западный Шпицберген, площадью 39 тыс. кв. км (его обычно и называют Шпицбергеном, а норвеги весь архипелаг называют Свальбард), Северо-Восточная Земля, площадью 14,4 тыс. кв. км, Эдж (5 тыс. кв. км), островв Баренца (1,3 тыс.кв. км) и более мелкие острова, такие как Белый (265 кв. км), Медвежий (178 кв. км), Земля короля Карла (331 кв. км), Земля принца Карла, остров Надежды (46,5 кв. км) и другие.
С нашего сайта Вы можете скачать Карту Шпицбергена, в разрешении 1500х2200 точек (700Кб), здесь можно онлайн почитать путеводитель Brandt "Spitsbergen, Franz Jozeph Land and Jan Mayen" Береговая линия архипелага изрезана множеством узких проливов и заливов, иногда с довольно крутыми берегами. Из проливов наиболее крупными являются Хинлопен,отделяющий Северо-Восточную Землю, и Стурфьорд, отделяющий Эдж и остров Баренца, от Западного Шпицбергена. Среди крупных фьордов надо отметить Ис-фьорд, Бельсунн и Хорсунн (на юге Западного Шпицбергена) и Конгс-фьорд Вуд-фьорд и Вейде-фьорд (на севере того же острова). Крупные полуострова, ограниченные проливами и фьордами, имеют собственные названия, например, Земля Диксона, Земля Улова, Земля Норденшельда Земля Нью-Фрисланн и так далее.
top Геология и рельефГлавное, что сделало Шпицберген таким популярным и посещаемым местом, это, конечно, громадные залежи каменного угля, местами довольно высокого качества. Такие залежи объясняются тем, что около 300 млн лет назад, во время образования основных угольных залежей на Земле, Шпицберген болтался где-то недалеко от экватора, и, надо полагать, растительность там была буйная. С того времени, острова понемногу уплыли к полюсу, а остатки древовидных папоротников превратились в каменный уголь. Помимо угля на архипелаге имеются нефть, мрамор, граниты, фосфориты, отмечены появления многих металлов - меди, цинка, свинца, золота, серебра, урана и др. Можно найти и минеральные источники.
В целом, ландшафты Шпицбергена напоминают например хибинские - длинные плосковерхие горы, широкие речные русла, сами реки довольно мелкие со множеством небольших рукавов и иногда с заболоченными берегами. Единственное отличие - это масштаб, представьте себе Хибины и помножьте все примерно на четыре, правда высота гор примерно такая же. Все расстояния действительно огромны, к точке до которой на глаз максимум часа два, можно идти почти полдня. Перейти речную долину, кажущуюся совсем не страшной с перевала, оказывается целым делом. Ошибка глазомера, опять же привыкшего к Хибинам, усугубляется тем, что совершенно отсутствуют какие-либо предметы стандартного размера, как-то деревья, люди, постройки, по которым можно было бы оценить расстояние.
Подавляющая часть территории занята горами, некоторые выполаживания встречаются в основном вдоль берега океана и на крупных ледниках. Наивысшая точка архипелага - гора Ньютона имеет высоту 1712 метров, средние высоты на Земле Норденшельда 800-1000 метров. Горы, как уже говорилось, напоминают хибинские, но более разрушенные, с многочисленными осыпями из мелкого щебня и торчащими из них участками более прочных пород. Хотя Шпицберген переводится как "острые горы" островерхих гор почти нет, встречаются пирамидальные вершины, такие как известная горная троица - "Три Короны", по названиям скандинавских стран - Нора, Свеа и Дана, расположенная возле Нью-Алесунна, или горы возле поселка Пирамида.
Очень живописны так называемые "храмовые" горы, на склонах которых чередуются осыпи и останцы, придающие им сходство то ли с крепостной стеной, то ли с колоннадой. Большие залежи угля на архипелаге, иногда окрашивают рассыпчатые горы в черный цвет, как-будто гигантский самосвал просто вывалил кучу угля.
Поверхность Шпицбергена состоит из смятых в складки древних пород, которые местами перекрыты горизонтально залегающими толщами каменноугольных и более современных отложений. На некоторых склонах (особенно хорошо на приморских) можно увидеть такие складчатые структуры, со множеством пластов, сложенных из разных пород и с разной скоростью разрушающихся.
Перевалы на острове довольно специфичны, понятно, что при небольших высотах набор на перевал так же невелик, но первое что поражает - это высота, с которой начинается ледник. Если на Кавказе это в среднем - 2500 метров, то здесь, на 200-300 метрах уже настоящий ледовый панцирь, и это не считая языков ледника,которые могут тянуться до берега океана.
Вторая особенность перевалов - их протяженность. Здесь нет ярко выраженного перегиба, после набора высоты, перевал может тянуться до нескольких километров уже без набора, после чего начинается спуск в долину. Недавно отступившие ледники оставили на перевалах множество морен самого разного размера, в результате чего перевалы выглядят перерытыми, будто гуляешь по стройплощадке.
Отдельное место занимают грязевые перевалы! Она освободились от ледника совсем недавно и целиком покрыты жидкой грязью, а вода, текущая с ледника, как Спрайт, не дает ей засохнуть. В результате, на таких перевалах грязь присутствует во всех возможных ипостасях: бывает жидкая, она течет по каким-то руслам, немного похожая на какао, ходить по ней нормально (ну просто грязно), бывает густая - она уже не течет, имеет достаточно ровную поверхность ибо залила все ямы на своем пути, провалиться в такую яму вполне реально, а вот вылезти надо постараться - грязь не хочет расставаться. И наконец грязь бывает твердая - там где подпитка водой прекратилась, образуются плиты и бугры засохшей грязи, растрескавшейся и превращающей пейзаж в марсианский.
Несмотря на то, что ледники Шпицбергена активно тают, они до сих пор занимают более половины всей территории островов (35.1 тыс. кв. км). Остров Северо-Восточная Земля почти полностью скрыт льдами, на Западном Шпицбергене так же встречаются крупные ледники, например в землях Нюфрисланн и Улава Пятого. Языки ледников часто достигают океана и обрываются в него крутыми склонами.
Долины рек очень разнообразны, некоторые из них вновь навевают какие-то внеземные ассоциации: очень странная, ровная каменистая пустыня, другие (они обычно ближе к океану) вполне зеленые, заросшие мхом и иногда заболоченные. В таких долинах часто встречаются так же поросшие мхом кочки, появившиеся от выпучивания ледяной линзы в вечномерзлых почвах.
Иногда встречаются и вполне опасные болота - в долине Colesdalen можно всерьез затонуть, песочек в небольшом русле оказался бездонным, спасли только трекинговые палки. В отличие от привычных болот, образованных зарастанием озера мхами и формированием сплавин и топи, здесь болота видимо получаются при локальном таянии вечной мерзлоты и нанесении в эти освободившиеся ото льда ямы песка из долины. В долинах, в удалении от океана, где колебания температур более резкие, встречаются камни интересных форм - одни прямоугольной формы, аккуратно нарезанные на кусочки (видимо треснувшие одномоментно) очень похожие на батон. Другие - почти идеально шарообразной формы. Первые бывают очень разных размеров, вторые обычно от теннисного до футбольного мяча, катать их тоже можно, но тяжеловато. Такие формы часто встречаются в высоких широтах, (здесь) можно посмотреть на каменные шары Земли Франца Иосифа. Погода, полярные сутки Несмотря на крайне северное расположение, погода на Шпицбергене не очень жесткая - обычные температуры зимой находятся в пределах -18 - -12С, летом обычно 4-8 градусов тепла. Сильные заморозки (абсолютный минимум - 46.3С) или жара (до +21.3С) не характерны, видимо тут сказывается окружение океаном и прохождение рядом теплого Гольфстрима. Осадков тоже не много - около 200-300мм в год, за наше пребавание дождь шел всего 1,5 дня, правда почти постоянно. Зато, по вечерам и утрам обычны сильные туманы, часто сводящие видимость к нулю. Облачность повыше тоже обычное дело особенно над морем, тогда складывается ощущение, что выглядываешь из водопроводного люка - снизу плоский асфальт, на голове крышка, а все остальное видно в узкую щелку между. Довольно часто можно наблюдать несколько уровней облачности не смешивающихся друг с другом.
Из интересных явлений, можно наблюдать состоящие из кристаллической воды перламутровые облака, правда поскольку солнце не заходит, видно их не очень хорошо.
А из явлений, происходящих нечасто, на Шпицбергене 1-го августа 2008 года хорошо наблюдалось солнечное затмение. top ПогодаВ целом погода летом показывает почти абсолютное постоянство - постоянство переменчивости. За три недели, которые мы провели на Шпицбергене, погода менялась несколько раз в течение суток, причем от одних суток к другим показывала завидную инвариантность - утром спускались облачность и туманы, днем все это разгоняло и до вечера обычно было солнце, к вечеру облачность возвращалась и снова пропадала ночью. Благодаря расположению архипелага в зоне высокой Арктики, здесь можно испытать на себе по полной программе и полярный день и полярную ночь. Почти четыре месяца в году, с мая по август солнце не заходит вовсе, с конца августа по начало ноября наблюдается чередование темного и светлого времени суток, пока к середине ноября не спускается полная ночь, когда солнце находится в 6 градусах за горизонтом. Обратный процесс проходит с февраля по середину апреля. Вот несколько фотографий, снятых глухой ночью арктического лета.
Посмотреть схему полярного года. К полярному дню немного тяжело привыкнуть в плане сна при свете, но солнце круглые сутки дает огромную свободу для планирования передвижения, поскольку солнечной ночью температура мало отличается от дневной. Помимо лета, путеводители по Шпицбергену так же рекомендуют посетить острова в феврале, когда солнце еще не появляется из-за горизонта, но зарю уже видно, утверждают, что это очень красиво. Для тех кому нужны разнообразные подробности об архипелаге, здесь можно посмотреть статистику по многим темам (население, численность животных, погода и так далее), правда за 2001 год. top Флора и фаунаШпицберген - настоящая сокровищница арктической природы, место, где без труда можно увидеть ее в первозданном состоянии.
До 60% территории островов покрыто постоянными ледниками, если добавить к ним арктические пустыни в горах, щебнистые речные долины, то мест где возможна хоть какая-нибудь вегетация очень немного (всего порядка 6-7%). Наиболее плодородными являются долины крупных рек, особенно в районе устья, где они часто делятся на множество рукавов, вокруг которых развиваются мшанники и большинство высших растений архипелага.
Несмотря на кажущуюся скудность и реально суровые природные условия, флора довольно богата, только в районе Лонгира отмечено более 100 видов растений, а всего для Шпицбергена их около 170. Все это разнообразие занимает слой максимум в несколько десятков сантиметров над землей, никаких деревьев и кустов нет. То есть редко встречается полярная береза, но и она не превышает травянистые растения. Довольно часто встречаются белые и желтые полярные маки (Papaver polare) и дриады (Dryas octopetala), непонятно почему цветущие и в середине августа, то есть уже практически перед зимой. Здесь также произрастают - смолевки (Silene acaulus), образующие яркие фиолетовые подушки на голой серой земле. Вообще места с растительностью выглядят очень броско, так как их выгодно оттеняет окружающая пустыня. Помимо цветковых, яркими пятнами выделяются моховые подушки и покрывающие камни лишайники. На снегу растут обычные для высоких широт колонии красных водорослей, окрашивающих снег в соответствующий цвет.
На осыпных склонах в обилии можно найти различные окаменелые части растений - листья, стебли, части коры. Такое обилие растительных остатков объясняется, как и существование залежей каменного угля, прежним экваториальным расположением островов. В Лонгире даже существует такое развлечение для туристов - поиск окаменелостей, не понятно только что они делают с найденным, так как вроде вывозить их запрещено. Видов млекопитающих на Шпицбергене мало, зато виды эти крутые. В первую очередь это белый медведь, возможность увидеть которого привлекает на острова множество народу. Впрочем большинство туристов предпочитает избегать непосредственных контактов. Популяция мишек насчитывает несколько тысяч голов и наиболее часто встречаются они в северо-западной части архипелага. Обычной добычей для них служат тюлени, однако, особенно зимой, медведи нередкие гости поселковых окраин, куда они приходят в поисках отходов с человеческого стола. Охотиться на них строго запрещено, часть медведей мечены маяками, позволяющими следить за их передвижениями, а места где они приносят потомство - наиболее охраняемые на Шпицбергене. При этом медведи строго говоря не являются наземными животными, поскольку большую часть жизни они проводят на покрывающих море дрейфующих льдах их считают морской фауной. Хотя детенышей они рожают все же на земле, в снежных пещерах. Хотя белый медведь и является символом Шпицбергена, посмотреть на него удалось только на плакатах - помимо предупреждающих знаков, образ активно используется и в рекламе. Настоящих сухопутных зверей здесь всего два вида - это северный олень и песец. Олени встречаются повсюду и часто, так что на них полюбоваться удастся точно. Они часто даже заходят в поселки и подпускают человека на несколько метров.
В отличие от своих собратьев на материке, местные олени никогда не образуют большие стада, встречаясь обычно попарно или пара плюс мелкие. Максимум, что удалось увидеть - стадо около десятка особей. Численность оленей настолько велика, что на Шпицбергене, с его строгой охраной природы есть сезон охоты на них. А сброшенные рога на местах кормежки густо покрывают землю.
В отличие от оленей, к песцу близко подобраться не удалось, хотя они тоже частые гости окраин поселков. По идее, к лету песцы должны линять, меняя белый зимний мех на коричневый, однако линяют почему-то не все, и летом можно встретить как коричневых, так и белых зверей. В конце 1920-ых годов на Шпицберген были завезены мускусные быки (овцебыки), однако они не прижились в вроде в 70-80-ых годах последний бык благополучно помер.
Настоящий рай на Шпицбергене для птиц, около 30 видов ежегодно прилетает гнездиться на острова, а с наступлением зимы почти все мигрируют на юга до следующего лета. Почти все местные птицы так или иначе связаны с морем, и гнездятся обычно рядом с берегом. Во внутренних озерах встречаются большие стаи разнообразных водоплавающих птиц, в одном маленьком озерке, была найдена нехилая стая белощеких казарок с птенцами. А на прибрежных скалах птицы устраивают настоящие базары. Посещение одного из базаров в Исфьорде - постоянная часть круизной программы для туристов.
На берегу Колесбухты у самого грязного поселка Колсбей, почему-то полно мелких куличков-песочников, ковыряющихся в металлической стружке у воды. Наиболее многочисленны и наименее требовательны к условиям - чайки и полярные крачки. Они абсолютно не боятся людей, селятся где попало и ведут себя крайне вызывающе. Птицы охотно осваивают не только естественные гнездилища, но и любую техногенку - стены пустых домов, остовы кораблей и так далее.
Они не просто не боятся людей, такое чувство, что эти птицы, в силу вредного и скандального характера специально селятся поблизости, что бы потом иметь возможность с истошными криками бросаться на неосторожных туристов, посмевших зайти на их территорию.
В лонгирском кемпинге даже висит плакат рассказывающий как правильно проходить через чаечно-крачечные владения - птицы не только орут на незваных гостей, но и всерьез атакуют, череп наверное прошибить им все-же не под силу, но раскроить вполне легко. Хорошо, что природа обделила их мозгом, оставив одну установку - то, что у врага выше всего - это голова, целься в нее! Поэтому, они с остервенением бросаются на вытянутую над головой палку, позволяя не только спокойно пройти, но и пофотографировать злобных тварей :)
top Природоохранные территорииАрктическая природа очень уязвима и долго восстанавливает нанесенные ей ущерб. Поэтому, на Шпицбергене, как одном из активно осваиваемых участков Арктики, о сохранении природы очень заботятся. Кроме того, охрана природы - отличный и очень удобный повод не допускать на острове, например, расширения российской угледобычи. На архипелаге есть множество (больше половины всей площади) охраняемых территорий разного статуса - резерваты, национальные парки и птичьи заказники. Вся восточная часть архипелага входит в состав трех природных резерватов - Северо-восточного, с островами Северо-Восточная Земля, Белый, Земля Короля Карла, Юго-восточного (острова Баренца и Эдж) и резервата "остров Надежды". Самые строгие правила, запрещающие любые посещения наложены на Землю Короля Карла, здесь основное место размножения белых медведей.
На юге архипелага есть резерват "остров Медвежий". На Западном Шпицбергене всего два небольших резервата - моржовый на одноименном острове и резерват у Нью-Алесунна. Резерваты сходны по статусу с нашими заповедниками - это наиболее закрытые для посещения посторонними территории, получить разрешение на посещение у губернатора будет скорее всего невозможно. Вместо резерватов на Западном Шпицбергене сильно развита система национальных парков, находиться тут можно, но с соблюдением некоторых правил. Парки захватывают все районы острова - есть НацПарк "Южный Шпицберген", "Земля Норденшельда", "Земла Сассен-Бюнсов" и еще целая куча. Как на территории резерватов и парков, так и вне оных расположены птичьи заказники, обычно привязанные к местам массовых гнездовий. Многие из них закрыты для посещения в течение лета. Вы можете посмотреть карту природоохранных зон Шпицбергена, PDF 0,5Mb. На Шпицбергене выделяют четыре природные зоны, на каждой расположены какие-либо охраняемые территории, однако расположены не равномерно а в зависимости от уникальности и распространенности этой зоны на всей территории Арктики. Более всего сохраняют зону полярных пустынь (под охраной до 90% территории зоны), занимающую в основном северо-запад архипелага. Далее по убыванию значимости и охраняемости идут арктические и средние тундры, а замыкает список зона внутренних фьордов (меньше 2% под охраной), на которой, например в устьях крупных рек, часто встречаются довольно богатые природные сообщества. Как уже говорилось в первой части отчета, для посещения большинства районов Шпицбергена требуется регистрация и выпуск от губернатора, отчасти это продиктовано соображениями безопасности для посетителей, отчасти стремлением сохранить природу архипелага. Без регистрации разрешается посещать только так называемый центральный Шпицберген, или "туристический район №10", в который входят Земли Норденшельда, Сабине, Бюнсов и Диксона. Но даже здесь существует ряд правил, обязательных к выполнению: 1. Запрещено передвижение любых автомобилей кроме как по дорогам, исключение сделано для снегоходов, только по хорошему снегу да и то не во всех зонах. Это сделано в первую очередь потому, что растительный покров в арктике восстанавливается очень медленно и колея оставленная за один проезд может быть видна десятилетиями. Это правило кто-то из местных явно нарушает, причем кажется наши - возле перевалов несколько раз встречались следы крупного механизма. Судя по отпечатку протектора - это был то-ли ГАЗ-66, то-ли Урал. 2. Запрещен выброс мусора за пределами населенных пунктов. Закапывать его здесь бесполезно - в мерзлоте все равно не разложится, мало того, зарытое снова будет выталкиваться на поверхность. Все, что нельзя сжечь предлагается возвращать в поселки. 3.Посадка вертолетов разрешена только на спецплощадки, что ограничивает в первую очередь туристические вылеты, для себя губернатор делает исключение. 4. Запрещено ставить лагерь на растительном покрове если в обозримом пространстве есть места его лишенные. То есть предлагается ночевать на камнях вместо мягкой моховой подушки :( 5. В летнее время запрещен доступ к некоторым местам массового гнездования, лежбищам и так далее. Причем не только нельзя подойти пешком - нельзя пролетать на малой высоте, а судам рекомендуется обходить эти места подальше от берега.
Туристическая зона №10 находится в основном в природной зоне внутренних фьордов. Граница зоны №10 и наш маршрут, показаны ниже:
При всем этом на архипелаге не полностью запрещена охота и рыбалка. Разрешение на рыбалку может получить каждый, обратившись к губернатору, разрешение на охоту дается только местным. Причем охотиться можно и на крупную дичь - таким образом осуществляется регуляция численности северного оленя, у которого естественных врагов в общем нет. При этом охота разрешена только в специальное время, все остальное считается браконьерством и штрафы за это очень серьезные. К тому же по программе охраны, многим оленям на Земле Норденшельда вживляют датчики, позволяющие определять его местоположение и понять жив олень или нет, если такого подстрелить - есть все шансы познакомиться с полицией, вылетающей по сигналу этого датчика. Известна байка про русского, подстрелившего оленя без лицензии и носившего вырезанный из оленя датчик на груди, чтобы не спалиться перед полицией. На медведя конечно не охотятся, все шкуры, продающиеся в лонгирских магазинах - канадские. Применять оружие против медведя разрешается только в случаях очевидной угрозы жизни, а если учесть, что медведи, как и олени, снабжены датчиками то придется долго общаться с полицией, доказывая что ты не верблюд, и что это он на тебя первый напал :) Не менее строгие правила существуют и в отношении памятников деятельности человека. Все что датировано ранее 1950 года является культурной ценностью. Не только остатки китобойных стойбищ и зимовий исследователей Арктики, но любая бочка из под бензина тоже станет такой ценностью. Причем все в радиусе 100 метров вокруг так же именуется ценностью. Соответственно, трогать, двигать, и выносить из нее ничего нельзя, можно только пыриться.
|
Архипелаг преткновения. Что нужно знать о Шпицбергене
Уже в XX веке исследователи поставят под сомнение этот факт. Возможно, кто-то и плыл из Исландии в конце XII века и наткнулся на какие-то "холодные берега", однако, вероятней всего, Свальбардом отважные моряки тогда назвали местность на востоке Гренландии или остров Ян-Майен, которые не имеют никакого отношения к Шпицбергену.
Неизвестно, поверили ли англичане в норвежскую легенду, но в 1614 году они предлагают монарху датско-норвежского государство выкупить монопольное право на остров. Кристиан IV отвергает предложение, и в 1615 году на Шпицбергене высаживаются 3 скандинавских воина с целью собрать дань с обосновавшихся там интернациональных китобоев. Правда, труженики гарпуна отправляют норвежцев восвояси.
К этому моменту голландская китобойная Северная Гренландская компания договорилась с британскими "москвичами" о делении архипелага на две сферы влияния. Незначительные "куски" достались также французам и датчанам. Голландцы взялись за освоение Шпицбергена с максимальной интенсивностью. Вскоре на острове Амстердам выросло поселение китобоев Смееренбург, где трудилось в сезон до 200 человек. Англичане осваивались более вяло, а потом Muscovy company попало в тяжелое финансовое положение, что позволило голландцам фактически установить монополию за промыслом. А после того, как царь Алексей Михайлович лишил "москвичей" всех привилегий в России, англичан на архипелаге остались единицы.
Ну а потом киты кончились... Вместе с ними испарились и англичане с голландцами. Архипелаг пришел в запустение.
А что поморы?
А что же поморы, спросите вы? Где же были все это время первооткрыватели Груманта? Отвечаем: мореходы Русского Севера были всегда рядом... Например, почти во всех арктических экспедициях Muscovy Company всегда был русский проводник, лоцман, или, как называли сами поморы, "корабельный вож". После англичан поморов стали нанимать и голландцы, и французы, и датчане. Кроме того, каждый год поморские промысловики отправлялись на архипелаг бить моржей и котиков - китобойный промысел помором не интересовал. А еще русские мореходы ставили на архипелаге свои знаменитые навигационные деревянные кресты, на которые ориентировались все. В те времена именно поморский крест был своего рода маркером того, что "Грумант - русская земля, и вы, китобои и умелые торговцы ворванью, всего лишь гости".
Возрождение интереса
Интерес к архипелагу получил новое направление, когда в 1800 году шкипер промыслового судна Сëрен Цахариассен, вернувшись из плавания, привез из района Исфьорда уголь самого высокого качества. Стало понятно, что на Шпицбергене могут быть огромные запасы высококалорийного каменного угля. Тогда бороться за архипелаг начали шведы, норвежцы, американцы и русские. Активная добыча «черного золота» выдвигалась как законное право на владение территорией.
Россия, чтобы закрепить свое присутствие в Арктике, наметила такой механизм: сначала развернуть хозяйственную деятельность, подкрепить ее научным изучением интересующего района, и лишь затем предпринимать политические меры. И когда в 1871 году Шведско-Норвежское правительство захотело монополии на архипелаг, Россия ответила однозначно против. Этого принципиального положения в вопросе о принадлежности Шпицбергена МИД России придерживался постоянно: "архипелаг не может быть объектом исключительного владения какого-либо государства, а подданные и компании всех государств имеют здесь равные права в социально-экономической и научной деятельности, которая должна носить исключительно мирный характер".
Активно отстаивать свои права на Шпицберген Россия начала лишь в 1905 году. Тогда МИД России принял решение: «организовать на архипелаге какое-нибудь русское предприятие, формально не принадлежащее государству, которое продемонстрировало бы нашу деятельность на Шпицбергене и помогло бы русскому правительству отстаивать наше старинное право на эту территорию».
С этой целью была организована экспедиция во главе с исследователем Арктики Владимиром Русановым. В 1912 году он обнаружил ряд угольных месторождений, которые впоследствии помогли защитить интересы России на архипелаге. В результате, на международных собраниях всегда признавали преимущественные права на Шпицберген трех стран - России, Норвегии и Швеции.
slavikap.livejournal.com
Полярная фауна Шпицбергена - Страница Виртуальных Путешественников
За то время, что я провел на Шпицбергене похудел на 2 килограмма. Причем, это вышло очень легко и ненавязчиво. Мы совершенно не голодали - даже наоборот, питались вкусно и много. Однако при этом мы постоянно куда-то шли, и шли, как правило, в гору. Подъемы были ненапряжные, с ними легко справлялись и девушки в нашей компании, и подростки. Вообще, эта поездка мне показалась идеальной с точки зрения баланса между физической нагрузкой и комфортом. И главное - никакой спешки. За окном полярный день, и самая популярная шутка звучала так: "Не стоит торопиться. До темноты успеем!".
Пара слов о фауне Шпицбергена. На территории архипелага создано семь национальных парков и многих зверей можно встретить прямо в городах - оленей, белух и песцов. Визитной карточкой Шпицбергена являются агрессивные крачки, защищающие свою территорию пикированием на прохожих. Белых медведей и моржей увидеть гораздо труднее: летом они находятся на северной части архипелага, а зимой мигрируют на юг. Однако нам повезло...
Это был наш последний день в Баренцбурге. С утра немного прогулялись в окрестностях:
3.
Идем в горы. Российский город остается у нас за спиной:
4.
5.
Наша группа: гид Фёдор и три девушки:
6.
На самой высокой точке стоят антенны и передатчики для связи с большой землей:
7.
8.
Хорошее место чтобы запустить коптер:
9.
На другом берегу фьорда белеют "покрывала" ледников. Именно там находится ручей Брайда:
10.
Вид на Баренцбург:
11.
Центр города. Два пестрых дома на переднем плане - жилые. Спорткомплекс, больничка и т.д.:
12.
Наши девчонки любовались видом фьорда, пока мы отжимались:
13.
Когда отплывали, на берег вылез деловой морж и начал позировать на камеру:
14.
Людей он совершенно не боялся: скорее мы опасались этой огромной туши, и не приближались слишком близко:
15.
16.
Устав вертеть головой, морж отошел ко сну, а мы поднялись на борт катера:
17.
Итак, берем курс на Лонгйир:
18.
Облака невероятной красоты. Медленно, густой массой они переваливаются через горный хребет и растекаются по склонам:
19.
20.
Несколько птичек, которые встретились нам по пути. Чайки постоянно сопровождали нас на воде и кружили рядом с лодкой:
21.
22.
23.
А это тупики (ударение на У):
24.
Тупиков много разновидностей, но у всех преобладает чёрно-белое оперение, крупные клювы, а также короткие крылья, которые приспособлены к плаванию в воде. Кстати, у этих птичек очень высокая частота взмахов - около 400 в минуту:
25.
Ещё видели нерп за бортом:
26.
27.
- А что там делает Песков? - спросил какой-то читатель в инстаграме:
28.
Прощальный взгляд на Баренцбург. В следующем посте мы отправимся в законсервированный поселок Пирамида. Stay Tuned!
29.
Подписаться на обновления этого блога
Я в других социальных сетях:
sergeydolya.livejournal.com
Путешествие на Шпицберген » Полетели.РУ
На этом острове медведей больше чем людей, только здесь можно наблюдать, как Луна пожирает Солнце, и только тут явно реалистичны встречи с Арктикой — лицом к лицу. Это остров Шпицберген.
Полярный архипелаг, раскинувшийся в Северно-Ледовитом океане, принадлежит Норвегии. Климат суровый, растительность скудная. Летом сплошные болота, зимой арктический холод. Зато здесь крайне низкое содержание пыли, микробов и всяких паразитов, и уникальный животный мир. На Шпицбергене находится 7 национальных природных парков.
Архипелагу не менее 500 миллионов лет. Но обнаружили его скандинавские викинги и русские поморы в XII веке. В 1596 году остров был официально нанесен на географические карты голландским исследователем Виллемом Баренцем. За ним на Шпицберген потянулись промысловые экспедиции, добывать китов и моржей. Сегодня остров — полярная база для арктических исследований и туристический маршрут.
Сейчас на Шпицбергене постоянно проживают около 2,5 тысяч человек — в нескольких поселках — Баренцбург, Пирамида, Свеагрува. Есть две исследовательских станции: польская Хорнсунн и норвежская Ню-Олесунн. Самое большое поселение Шпицбергена — Лонгйир, в нем живут 2 тысячи людей: норвежцев, русских, украинцев и поляков. Лонгйирцы занимаются добычей угля и развивают туристический бизнес. Рядом есть постоянно действующий аэропорт Свальбард и даже свой университет. Но главный стратегический объект, который охраняется самым тщательным образом — Всемирное зернохранилище, на случай глобальной катастрофы. Все дело в том, что на острове уникальная среда — органика тут может сохраняться в первозданном виде веками. Поэтому на Шпицбергене не хоронят людей. Умерших вывозят на Большую землю.
Развлечений для туристов много и хоть они неординарны в общем понимании, зато их не забыть никогда. Вместе с гидом можно отправиться покорять на снегоходах перевал Лонгйир. Управлять снегоходом научат, на нем вместе с группой предстоит подняться на 800 метров над уровнем моря. Это завораживающее зрелище. Можно отправиться на вертолете в путешествие к тысячелетним ледникам, заброшенным шахтерским поселкам, побывать в зимовьях русских поморов. А еще в арктической пустыне можно встретить диких зверей, особенно белых медведей. Мишки гуляют вольно, забредают в поселки. Перспектива встречи с ними у одних вызывает восторг, у других дикий страх. Немудрено! Шутить с медведями непозволительно. Их больше чем людей: 4000 против 2500. Относительное мирное сосуществование между людьми и животными держится на своде жестких правил. Понять их может быть сложно, но принять придется однозначно.
Правила проживания на Шпицбергене:
— на улицу нельзя выходить без ружья;
— на острове нет алкоголя крепче 2,5 градусов;
— нельзя гоняться за животными на снегоходах;
— все уважают прогноз погоды;
— нельзя беспокоить диких зверей в их естественной среде обитания, особенно медведей.
Эти правила помогают жить людям на Шпицбергене несколько веков подряд. Устав исполняется аборигенами со священным фанатизмом, так людям удается спасти дикую природу от себя и наоборот.
Медведи здесь, по правде сказать, наглые, у них по закону больше прав чем у людей. Они нередко выбивают в зданиях окна и двери, воруют еду, портят имущество. Воздух Шпицбергена пропитан медвежьими байками. Например, в гостинице «Тюльпан» в поселке Пирамида нижние окна сплошь заделаны фанерой — от белых четырехлапых посетителей. Ночью они частенько наведываются сюда, чтобы найти съестное. Едят все, выпивают газировку и пиво, лакомятся орехами и конфетами. Однако медведям за это ничего не бывает, в лучшем случае их прогонит специальная рейнджерская служба. Островитяне приручают белых полярных песцов, они живут во дворах как собаки, их селят в будках. Они тявкают, отрабатывая свой хлеб. Такая охрана направлена как раз для сигнализации о непрошеном медведе.
Туристический сезон здесь открывается ближе к полярной ночи. Народ едет посмотреть затмение, занимая все места в гостиницах. Гости отправляются в увлекательные экспедиции. Некоторые ледники простираются по Шпицбергену на несколько десятков километров. Например, Paulabreen тянется 90 километров. В пути удается познать несколько десятков древнеаборигенских понятий слова «снег» в его разном состоянии — «qana», «piqsirpoq, «qimuqsuq» — всего более 50 эпитетов. Не меньше синонимов и у сугробов. К примеру, «попрыгушки» — пологие и редкие сугробы, «потрясушки» — снежная стиральная доска и прочие.
Прямых авиарейсов на Шпицберген нет. Удобнее всего лететь с пересадкой через Осло. Из норвежской столицы до архипелага дважды в день летают самолеты SAS. Шпицберген — безвизовая территория. Но в Осло нужна норвежская виза.
В Лонгйире — около 20 отелей, есть комфортные четырехзвездочные и дешевые хостелы. Отдыхать на Шпицбергене можно круглый год, зимой из-за Гольфстрима фьорды не замерзают до февраля, повсюду бродят олени, песцы и медведи. Летом можно увидеть тюленей, китов, моржей и обширные птичьи базары. И отправиться на арктическую рыбалку.
www.poleteli.ru
